7/24 門司、下關 - 福岡

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以下純文字：



〈門司(一)〉


第一站是門司港。從博多做新幹線轉電車，大概花了四十多分鐘。門司港車站是九州最北
方的車站，是九州鐵路的起點，建於明治年間，是個很有風情的小車站。不過可惜車站在
維修中，看不到全貌。從網路上的照片來看，和新竹車站的氛圍有七成像。同為明治、大
正之交建造的車站，雖然現在看來距離遙遠，但能想見當時兩地文化上的親密。


不過我們到達門司港站後，為了趕著午餐後搭上兩點的潮風號小火車，沒在車站多做停留
。午餐選的是門司港名物之一「燒咖哩」，燒咖哩其實就是焗烤咖哩，作為戰前繁榮的國
際貿易港，洋食文化很早就在門司發達了起來。現在的門司有一個專為燒咖哩成立的「門
司港焼きカレー倶楽部」(門司港燒咖哩俱樂部)，在燒咖哩店林立的門司港街上，若看到
店門口放著黃色的寫著「公認店」的招牌，就是門司港燒咖哩俱樂部認可的店家。門司港
的燒咖哩店很多，不乏名人推薦的名店，前歷史人如我們，選的是能在古蹟裡吃咖哩的「
三井俱樂部」。


木造建築裡鋪著絨布地毯，和木頭桌上鋪的桌巾與古典花紋的木椅一樣是暗紅色系，用餐
大廳的天花板是挑高的，可想見當年風華。熱騰騰的燒咖哩上桌，上面打上一顆半熟蛋，
滋味美妙。咖哩裡藏著一個神祕的食材，是門司的另一個名物之一──香蕉。外表被微微
炸過，咬下去還是軟綿，搭配鹹咖哩，不論味道還是口感都有種說不出的詭異，我不是很
喜觀。緊接著炸香蕉之後的是香蕉果凍，只能說日本人在發展觀光和推廣地方上真的很有
一套，門司的香蕉之所以有名，是因為日治時期臺灣的香蕉就是從門司上岸進入內地的。
而在原產國的臺灣，我反而從來沒吃過香蕉果凍或炸香蕉。用完餐後，步出餐廳，對面的
聚會廳有人在彈鋼琴，停留一會兒，我們便離開前往潮風號車站。


門司與下關之間，有兩種受觀光客歡迎的來往方式，一是從門司港車站附近的棧橋搭渡船
前往下關的知名海鮮市場唐戶市場，第二是不容錯過的，步行橫跨關門海峽──通過關門
海底隧道。我們這次選擇的是逆時鐘的玩法，也就是先從關門海底隧道到下關，再沿路往
南走到唐戶市場搭渡船回門司。從門司港往位於關門大橋底下的關門海底隧道有一小段路
，潮風號小火車就穿梭其中。潮風號平常只有在假日行駛，在日本的暑假或某些連續假期
則是在平日也會開。潮風號行駛的是一直到十年前都還是作為貨物線而使用的臨港線，過
去是運送石灰石等到北方的田浦港的幹線，十年前因運輸量減少而停駛後，觀光列車潮風
號便取代了載貨列車，奔馳在臨海的這段鐵路上。


說是奔馳，其實有點太誇張，因為潮風號是全日本最慢的火車，時速只有十五公里。在復
古的車廂裡徐徐吹著海風，非常愜意。一個轉彎，關門大橋就出現在眼前了。


〈關門海峽(一)〉


接著我們就來到關門海峽。遠眺關門大橋時，還不覺得震撼，近看才感受到它的雄偉。從
潮風號下車後，我們步行前往關門海底隧道入口，沿著海邊的步道走，我們離海很近。海
水的鹹味飄浮在空中，海風獨有的黏膩感附著在身上，眼前的海浪花波波，不時有大船經
過，可想見水深有多深。終於將抵達下關，我盯著海面，隱約覺得這海跟我以前看到的都
不一樣。


怎麼說呢，我覺得下關好像累積了太多東西。壇之浦之戰、馬關戰爭、馬關條約。在今日
稍晚，關門之行將要結束之際，眼前這片海在我心中已不是我來時的那片海了。


八百多年前在這裡結束了日本貴族政治，開啟武家統治的近七百年；一百多年前，閉關多
時的日本再度在此遇到歷史關頭，長州藩砲聲隆隆，抵不過西方船堅砲利；被強押上了近
現代化之路的日本，不同於大清，她迅速地轉守為攻，迎上撲面而來的西化浪潮，最終在
世紀末迎來甜美的果實。在華美的西式酒樓，窗外的馬關海峽水煙裊裊，一紙馬關條約，
日本正式脫亞入歐，揚眉吐氣。年過古稀的李鴻章，大半輩子為大清鞠躬盡瘁，只留下了
四個字，「海岳煙霞」。


確實，有山，也有水，一百多年過去，只剩山水沒變。眼前的海，是吞沒平家的海，是曾
經硝煙四起的海，是李鴻章眼中，煙水渺渺的海。


曾經這一切我都好熟悉啊，但現在除了李鴻章之外，我連一個直隸總督的名字都想不起來
了。幸好，在關門橋下，被歷史感動的心還在。遠方看到一艘軍艦，揚著太陽旗，不知道
是真的軍艦還是仿造，李鴻章當年坐在春帆樓，望出窗外看到的，也是這番景色吧。


〈關門海峽(二)〉


首先是源平合戰。就在門司的關門海底隧道口附近，有一個古老的神社「和布刈神社」，
傳聞是在西元200年時由從三韓征伐凱旋歸來的神功皇后所建，現存的神殿是於西元十八
世紀，由當時的小倉藩藩主所再建。神社就臨海。社名「和布刈」是「ワカメを刈る」(
割裙帶菜)的意思，在舊曆元旦舉辦的和布刈神事，會由三名神職人員提著火把、鐮刀和
木桶，走下神社前的石階，到退潮的海岸邊割下裙帶菜，連同其他特殊的神饌一起供奉給
神明。這項神事由來已久，相關記載在西元八世紀就見於史書。和布刈神社就位在源平合
戰的最終戰──壇之浦之戰的戰場對岸，在西元1185年三月，壇之浦之戰的前夜，平家武
士曾在和布刈神社設宴祝禱，祈求勝利。然而當時的武士們應該不知道，他們已無法迎接
下一個黑夜的到來。


和布刈神社還有一項特殊的服務，日文叫「海洋散骨」，細讀海報之後，發現就是灑骨灰
到海裡的意思。灑骨灰的地點就是關門海峽，你可以一個人灑，也可以夫婦一起灑，或者
是跟親朋好友一起灑。神社境內裡靠近海邊的地方，有一塊石碑，上面刻著在此地進行海
洋散骨的故人的名字，供親友搖拜。從神社遠望，抬頭是關門大橋，平視是關門海峽，我
們造訪的那天，是艷陽高照的大好天氣，能葬身於此，似乎不失為一件樂事。不過，我和
我的旅伴都忍不住疑問：「這樣不會太擠嗎？」關門海峽據傳是日本百大靈場之一，壇之
浦戰後，兵敗的平家武士紛紛在此投海自盡，因此傳說此地充滿平家怨靈。灑骨灰於此，
夜晚就和平家武士作伴......嗯，不過死了就死了，都成了亡靈，不管和誰作伴，好像也
沒有誰比誰可怕。


話說，神社的海洋散骨海報上，不只介紹散骨的好處，也把價格列的清清楚楚，一個人灑
骨是一個價錢，夫婦一起灑、或者親友一起灑，價格還有打折，買多送多。在高齡化的社
會，死亡也是一門生意。


接著就來到關門海底隧道，準備告別門司、告別九州，前往本州下關。關門海底隧道是建
在地底的隧道，深度達五六十公尺，長度有近八百公尺，可以通行腳踏車和行人，不過腳
踏車需繳費，且須牽車通過。走在地底下是很特別的體驗，我們從入口處搭電梯深入海底
，地底下的空間不大，空氣不甚流通；隧道窄小，只容四人並肩，當我們漫步走過時，有
人穿著運動鞋在隧道裡慢跑運動。在海底隧道裡慢跑，也只有當地居民才能有這麼特殊的
生活經驗吧。隧道的中心畫有一條白線，是北九州市與下關市、福岡縣與山口縣、九州與
本州之間的分界。這趟旅行我們跨越了四個日本地方，短短八天之內聽到了三種以上不同
的方言腔，這一天的九州跨本洲，是這趟旅途的第一個里程碑。


〈下關(一)〉


一出關門海峽隧道，就是壇之浦古戰場所在的御裳川公園(みもすそ川公園)。這裡是源平
合戰最終戰的舞台，也是幕末馬關戰爭的戰場，留有當時長州藩的砲台遺跡。


御裳川公園有一排仿作的長州藩砲，正朝著關門海峽。其中有一門砲可以投幣，投幣後會
發出砲擊聲和煙霧。秉持著觀光客就是要什麼都試一試的精神，我手捏著一百圓硬幣興沖
沖地尋找投幣孔的時候，突然轟隆隆隆，砲聲大起，我被嚇了一大跳，原來是有人搶先投
幣了。御裳川公園這邊還有一個穿著復古服裝的歐吉桑，他是個說書人，會用一幅幅彩畫
生動地講述歷史故事。聽說是政府補助的活動，真是不得不佩服日本政府支持地方觀光的
創意與行動力。當天我們為了趕行程，沒有停下來聽他說一場，著實可惜。


離開御裳川公園後，我們用潮風號小火車的套票，搭公車前往赤間神宮。赤間神宮奉祀在
壇之浦之戰身亡的安德天皇，神宮裡掛有日本皇室的菊花家徽。神社境內著名的水天門，
造型是仿龍宮而建，即是因為外祖母二位尼的那句話「海底也有皇宮」。宮殿是日本神社
常有紅白色，我們拜訪的時間是夏日午後，太陽很大，亮晃晃的，神社境內訪客不多。


神社裡除了正殿之外，還有安德天皇阿彌陀寺陵、平家一門墓，以及芳一堂。安德天皇阿
彌陀寺陵即安德天皇的陵墓，只看的到一扇無法開啟的木門，木門上有皇室的菊花家徽。
平家一門墓和芳一堂在神社境內的角落，明明是烈日高照的下午，這裡卻異常陰暗。上一
秒我還在拿著相機到處亂拍，一踏入這個區域，我下意識地就把相機收起來了。平家一門
墓由數個石碑組成，著名的平家大將如平清盛、平教經、平知盛......等，以及平時子二
位尼的石碑都在其中。這些平家人應都葬身大海了，衣冠也不留，所以這邊只是供養墓而
已。而即使只是供養墓，還是能感受到平家的怨念之氣。


芳一堂祭祀的即是無耳芳一，是當赤間神宮還是阿彌陀寺時，以此地為背景所發生怪談，
講述名叫芳一的盲眼琵琶師傅，受平家怨靈之邀，到平家一門墓前為安德天皇與平家人彈
琵琶的故事。芳一堂就位在平家一門墓旁邊，這樣的安排，是為了讓芳一永遠為平家彈琵
琶嗎？芳一堂裡的芳一雕像，真的沒有耳朵，盲眼無耳的他閉著雙眼，頭微仰，懷抱琵琶
，手擺在弦上，在茂密的樹葉遮蔭下，在平家塚旁，彷彿正輕輕撥著琴弦。


〈下關(二)〉


離開赤間神宮，終於脫離源平合戰的陰影，來到神宮旁的史蹟春帆樓，日清講和紀念堂就
在此地。曾作為日清談判場的春帆樓在第二次世界大戰中全毀，今日之春帆樓為重建後的
建築。在春帆樓旁蓋了一間小小的樓房，即為日清講和紀念堂，裡面重建了當年談判的場
景。裡頭還展示了一些當時實際使用過的碗盤匙筷，不知是刻意留下，還是僥倖保存。馬
關條約簽訂於1895年，距今一百二十餘年，是改變當時世界局勢，也是改變臺灣命運的一
張條約，其重要性不言而喻。而當我步入紀念堂後，感受最深的不是臺灣的歷史命運或大
清帝國的敗亡之勢，而是李鴻章個人的榮辱。


講和紀念堂裡很小，只有一圈小小的迴廊，環繞著在玻璃窗裡面擺放著的談判桌。掛畫、
擺設、座位旁的暖爐、桌上的筆、墨，樣樣不缺，天花板掛著仿古造型的吊燈，暈黃的光
照在四周。我站在李鴻章的座位後面，試著從他的視線看出去，而對面已坐無人影。無法
穿越時空揣測他當時的心思，但可想見的是──他一定心情很差。這趟春帆樓巡禮，不管
看到什麼，我滿腦子想的都是李鴻章一定心情很差。為大清做牛做馬，沒盡心也有盡力，
沒功勞也有苦勞，到了白髮蒼蒼的那天，還要飄洋過海來受此屈辱。面對穿著西裝裝模作
樣(這是我加油添醋)、鼻子翹地老高(這是我的想像)的日本內外相，那心情之鬱悶喲，幾
月幾年也散不了吧。(幾年後的八國聯軍，他老人家又被請出來推到談判桌上，在當時留
下來的照片裡，李鴻章更顯老態龍鐘。辛丑條約簽訂後不久，李鴻章便一命嗚呼。)


話說，行文自此，我才發現這裡李鴻章的字畫落款是同治十一年七月，根本不是講和當時
所寫的，我在關門橋下的思古幽情全是一場錯誤，也只能安慰自己是場美麗的錯誤了。紀
念館裡還有另外兩幅字畫，分別是伊藤博文與當時的書記中田敬義所書，內容與落款時間
我沒有紀錄，不記得了，但印象中兩幅字畫都是洋洋灑灑一大篇，只有李鴻章是短短的「
海岳煙霞」四字。同治十一年是西元1872年，距離1895年的馬關條約有二十三年之隔，為
何要找來與馬關條約毫不相干的字畫展示在紀念館裡？為何選了這副字畫？耐人尋味。在
伊藤與中田的長篇大論旁，李鴻章短短四個字顯露出敗戰之臣的頹喪之情(也騙倒了我)，
不管是有意或無意為之，只能說日本館方確實有用心安排館藏。


在講和紀念堂旁邊，有一條沿著山壁而走的小路，有個特殊的名字叫李鴻章道。當年李鴻
章來議和，下禢在春帆樓附近的引接寺，每天走大路到春帆樓談判。在談判進行的第五天
，李鴻章乘轎到春帆樓的途中被刺客攻擊，一槍擊中他的左臉，所幸未命中要害，李鴻章
修養之後迅速康復。康復後，他不再走大路，改走這條山邊的小道往返，這條小路因而被
稱作李鴻章道。李鴻章挨的這槍逼出日本的停戰協議，議和談判終得展開。


小路現在鋪上了水泥與地磚，窄窄的道路旁雜草叢生。在李鴻章的時代，這條路應該是可
以直通到引接寺的，但現在走不到了。我們沿著李鴻章道走了一會兒，便折返回春帆樓，
再從春帆樓按地圖走到引接寺。


引接寺在二次大戰中燒毀，現在的正殿是平成以後再建的建築，只有三門還是十八世紀留
下來的。藏在三門的屋頂下，有一個栩栩如生的蛟龍雕刻。蛟龍的背上有一道裂痕，傳說
是在江戶末期，蛟龍會在夜裡突擊路過的旅人，而被見義勇為的武士制伏所留下的傷痕。


離開引接寺，我們往唐戶市場走去。又告別了一個令人鬱悶的歷史景點，終於回到現實。
唐戶市場是著名的魚市場，過午打烊，我們只能過而不入。我們從唐戶市場的關門汽船碼
頭用掉最後一張潮風號小火車的套票，搭汽船回門司。


〈門司(二)〉


回到門司後，由於前一天睡眠不足，加上在大太陽下走了一下午的路，我和旅伴都筋疲力
盡，沒什麼力氣再亂跑，只到港邊的海峽PLAZE商圈繞了一圈。海峽PLAZE很適合觀光客，
有很多有意思的小店，賣一些小玩意兒。還有一間很大名產店，賣各式各樣香蕉加工食品
──香蕉蛋糕、香蕉餅乾、香蕉饅頭......一大堆，整間店都黃不溜丟的，還有各式各樣
的咖哩包、海鮮干物，關門名物一網打盡。不過我啥也沒買，大概是被中午的炸香蕉嚇到
了。


閒晃到六點多，便信步往門司港車站走去。中午來不及細逛的門司港站，趁電車來之前的
一點時間，我們好好地看了看這個古樸的小車站。


〈博多〉


門司下關之旅告一段落，我們回到博多時天已全黑。晚餐吃的是我們出國前就已選定的牛
雜鍋「笑樂」。牛雜鍋是九州名物之一，「笑樂」只在九州有分店，出了九州就吃不到。
吃完的感想只有三個字──超‧好‧吃！


我們兩個人點了一個基本的牛雜鍋，鍋裡有以牛腸為主的牛雜、豆腐，和大量的韭菜與高
麗菜，湯頭濃郁，又鹹又香，高麗菜鮮甜無比。料吃完之後，先下了麵條，最後又煮了雜
炊，那滋味讓我們離開九州後仍魂牽夢縈，甚至考慮要用JR Pass殺回福岡再吃它一輪。
而且店家很貼心，有外文菜單，我們跟店員說要中文版的，居然還有簡體和繁體兩種可以
選，給他一個讚！



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