京都 清水寺 - 京都

20120901

網誌圖文版：http://mydearnoel.pixnet.net/blog/post/42349927


幾乎與京都畫上等號的清水寺，似乎是每個人來此必定參訪的地點，

在2007年初訪京都時，個人也不免俗的到此參觀，

雖然曾為了如此古老的寺院歷史而感到驚訝，但整體而言沒留下什麼深刻的印象，

反倒是「三十三間堂」陣列的佛像，至今仍能在腦海回想所見的光景。

數年後再訪反而像這趟旅程的休息點，不用汲汲營營吸收新東西深怕漏掉任何細節，

注意到的東西也不僅止於寺院本身了，腦袋反而開始有空看看周遭的事物，

一排排頭髮染得紅黃綠紫的年輕學生拍著出遊團體照，讓人也感染了其中的朝氣。

清水寺位於高點，走道仁王門就已是階梯步道，要到達售票處還要得繼續往上，

一轉頭突然看見下方曲折的街道，有種豁然開朗的感覺。

掛滿繪馬的牆面已經是可以預期到的景象，但每次還是十分好奇的看看上面寫的內容，

即便只有短短幾句話，總覺得可以想像出祈福之人的故事、個性，甚至是整個人生。

從仁王門，一路擦身了西門經過了隨求堂，已經有人在誠心參拜，

後來才知道原來在這裡還有個相當特別的胎內體驗，收費100円，

遊客赤足行走在完全無光的地下室，只能摸著牆上的佛珠前行，

五感無法並用的體驗者如同身在菩薩子宮的胎兒般，經過黑暗的洗禮而感受新生。

在日本只要看到這類樣貌的石象總會認定是地藏王菩薩，其身上總有一塊紅布掛著，

試著找出緣由但說法不一，似乎是因看起來更加莊嚴而為之，也代表有人供奉。

清水寺佔地廣大，大大小小的寺院也坐落其中，要走到本堂前還要經過許多地方，

一下子來到了三重塔、經堂和開山堂，雖然寺院眾多但大多是不開放的。

遊客只能繞著建築步行，真要明白裡頭藏著什麼歷史文物也只能上官網一探究竟。

當日因為午餐用了兩個多小時，因此到達清水寺已經近下午四點半，

一旁的長廊擺著今日六點半關門的告示牌，對個人而言兩個小時已算是充足。

轟門是前往本堂的入口，上頭還掛了個匾額「普門閣」，仔細一看入口前方像一座橋，

官網上說轟門屋頂構造採自東大寺的「転害門」，雖然前幾天剛造訪但卻也沒認出來。

進寺院前的洗手處也有一番故事，這橋形入口叫做轟橋，

橋在佛教總象徵著橫跨兩界之意，藉由洗手淨化後即踏入了佛寺的神聖領域。

相較於其他寺院，清水寺的門票只要300円其實算是相當便宜，

接近關門前兩個小時沒什麼遊客排隊，不過份炎熱的傍晚也是參訪的好時間。

明明還是綠意盎然的炎熱夏日，卻也開始販賣起了秋季楓紅版本的門票，

一年四季的清水寺各有不同風貌，可惜每次參訪都是總是在夏季。

走進本堂的迴廊，一根根實木柱體所建構的空間帶了點內斂的磅礡之感，

這些經過世代輪迴依然屹立不搖的堅定信念，不禁讓人肅然起敬，

雖然木樁色舊而沉穩，卻因天花懸掛的金雕燈籠而顯得隆重起來。

在日本有數不清的國寶古蹟寺廟，每一間都被慎重的對待著，

開放參觀再利用收取的費用來修復，所創造的價值絕不亞於直接拆除的政策，

政策的背後因素或許錯綜複雜，但每次看到台灣古蹟被拆毀的新聞總讓人帶著怨嘆感。

再次造訪的個人反而步調放慢了不少，也多了許多時間觀察寺院內的細節，

褪色的青銅背後襯著帶紅的格狀木構造，紅綠之間極為美麗。

清水舞台是個人對於清水寺最深刻的印象之一，露台在踏出時能感受到其寬大，

站在這裡望出去一片樹林比露臺還低矮，視覺空間沒有阻礙物的無限延伸更顯遼闊。

叫人讚嘆的是這露臺的基層搭建完全僅靠卡榫工法，沒使用任何釘子來固定，

雖然古時這類的結構工法並不稀奇，但想到露臺的高大還是讓人十分佩服。

和部分國寶歷史寺院一般，這些看似殘斷的古柱也被好好的保留著，

即便看似殘骸卻也是見證歷史的過程，這些才是能真正感受到世態動盪的存在。

仔細一看其實在清水寺供奉的神祇為數不少，或主或從讓人有些眼花撩亂，

在沒有仔細的研究下，完全搞不清楚當中的關係以及參拜的順序。

原本對於這錫杖沒什麼注意，看到來往的遊客磨拳擦掌試著提起才開始感到好奇，

原來這一大一小錫杖主人原是武僧弁慶，曾在此與源義經比武，

因輸了此戰而臣服於下並成為家臣，在日本是赫赫有名的歷史人物。

這歷史建築除了卡榫工法令人讚嘆外，寬厚的實木地板也讓個人非常喜愛，

因為時間而磨的光滑也出現了細縫，仔細一看還能看到到處都是樹幹的節點，

這些生長已久的樹木都是極為珍貴的建材，能夠屹立千年也不算可惜了。

本堂內部也能夠脫鞋進入參拜，雖然應已經過了人潮高峰但還是訪客絡繹不絕，

稍嫌擁擠的狀況下，非信徒而看熱鬧的個人自然也不用過去參一腳了。

斜斜的陽光柔柔的打在地板上，隨著人群走動的影子搖曳著，

看著看著，個人還是同其他旅客般最愛待在舞台上向遠處眺望。

倚著欄杆望去，一路上其實還有許多處正在進行修復，都被棕色的帆布給附蓋住，

瞥見了下方「音羽の滝」，前方排隊的人潮總是這麼多。

木作上方的鐵件鏽得非常厲害，明明表面質感極為粗造看起來卻帶著油亮的光澤，

應該是與個人相同好奇的觀光客，忍不住伸手撫摸這不知年歲為何的古件吧。

這些隨處可見的時代痕跡，讓人特別的著迷。

針對不同的神祇或是不同的參拜目的，總不乏有各式各樣的御守可以挑選，

御守舖從近寺廟開始結束穿插在整個定點，再怎麼猶豫的人最後也會下手買一筆吧。

突然看見有個破舊不堪的板子夾了些許白紙，原來是意見調查表，

在清水寺出現了這樣的設施，不禁讓人莞爾一笑。

隨著慢步打算步出本堂，從另一側朝參拜處一望虔誠的信徒依然絡繹不絕，

光線從中間穿透了參拜的人群，使得這個舉動也變得神聖了起來。

雖然遊客眾多但被綁上的詩簽卻稀稀落落，或許是人人都求了張好簽帶回家了吧。

離開了本堂，上了階梯穿過石造鳥居參拜地主神社，

平心而論這地帶的氛圍個人一直不太能參透，感覺是為了年輕族群設立的商業場所。

幾乎像是夜市擺攤般大量大量的御守、詩簽和繪馬販賣著，

連十二星座都不同的御守，各種名堂看得人眼光撩亂有些不知所以。

眾多的年輕情侶倒是十分投入，各種祈求順利的儀式都排了許多人，

這樣的單純求好心境其實相當可愛，朝氣活力的氛圍感染了每個角落。

看到祈求的人煞有其事的洗手，近看才發現原來不同的心願還有不同的水勺，

什麼大小事都包了，逗趣得令人發笑。

與神社相關的神兔「因幡白兔」也有布偶版本被放在櫥窗，與銅雕不同少了犀利的表情，

稍為呆滯圓胖的外型還帶有一抹愁容，怎麼看都有種討人開心的喜感。

不管這裡參拜的是誰，看上方懸掛的語幟幾乎都包辦了所有願望，

鮮亮的配色到處都是，待久了看得讓人有些眼花撩亂。

這裡是祈求姻緣為主的神社，直接座落於地的戀愛占卜石也極受歡迎，

只要閉上眼睛從一端的石塊走到另外一端，戀情便能如願以償，

有趣是每當有人閉眼嘗試時，其朋友總是激動的加油像參加運動會。

看起來非常和藹的「祓戶大神」，似乎是掌管祓的神祇，

能夠洗滌一切罪惡與汙穢，與其他神祇相同，也能夠接受人們祈禱消災解難。

在官網沒有看到的「総門」出現於此，和其他的告示牌一樣標明是重要的文化遺跡。

穿著浴衣站在神社前專心祈禱的人們，構成了非常有味道的一景，

不過現在到處都是身著傳統服飾的外國人，這樣的景象在每個地點都能窺見。

雖然佛教分流各成不同體系和文化，有些傳統卻是沒有改變，

看到了告示牌才知道原來日本也有安太歲的習俗，頓時感到親切了起來。

沿路走著回頭望向本堂舞台，上面總是簇擁著滿滿的人潮，

也正因如此，又讓人對於其屹立不搖的傳統工法更加讚嘆。

目光順著高聳的寶塔遠方看過去，是一束束穿過厚雲投下的光束，

帶著清淡穿透的色彩染亮了漸漸暗去的傍晚，顯現出不言而喻低姿態的神聖感。

圍上紅布的地藏菩薩對個人而言倒不是多了莊嚴，而是有股親近感，

可惜每次都沒有完整走過一遭，錯過了看起來更加壯觀的千體石佛群。

當日造訪有些晚，這時候才知道原來有些地區五點後會被麻繩圍住禁止進入。

走到了清水寺起名源由的「音羽の滝」，人潮絲毫沒有減少，

涓涓細流用水勺接住音羽山的山泉水喝下，便能實現願望，

但三柱水分別代表不同成就只能擇其一飲用，突然覺得地主神社反而十分大方。

不遠處還有音羽茶屋，想起了初訪時還在此停留品嚐和果子及抹茶，

雖然偏好抹茶產品，但從來沒有喝過單純不加糖的純抹茶，入口時還對其苦味有些吃驚，

吞下後的甘甜香氣也是另一種驚喜，想著想著著實是段有趣的回憶。

隨著三三兩兩的人群慢步準備離開清水寺，想著這次參訪的感覺依舊平淡的結束了，

快到出口處時，突然察覺前方的人怎麼都停住不動望著天空。

這時才發現原來出現了彩雲，頓時感動到無法言喻，也成為了旅程最美的經驗之一，

停下腳步不斷盯著看，就像害怕以後會不忘記般拼命想存在腦海中，七彩祥雲真的好美。

彩雲隨著風的吹動漸漸淡去，前後不過出現了兩三分鐘卻帶來了至今仍存在的感動，

「或許真的會帶來好運吧。」參訪頭尾都沒有祈禱的個人，好像也感受到被庇祐的恩澤。

--