仰光 殖民風情五星酒店下午茶 The Strand - 法國

[仰光] 扛住全城歷史，緬甸最優雅酒店享用英緬式下午茶：The Strand Yangon（斯特蘭德酒店）

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每座城市，都有間扛得起全城歷史的酒店。斯特蘭德酒店（The Strand Yangon）之於仰光，就如同半島酒店（The Peninsula Hong Kong）之於香港，與文華東方（Mandarin Oriental Bangkok）之於曼谷一樣，在城市發展史佔有一席之地。

斯特蘭德酒店
相較於檳城東方大酒店（Eastern & Oriental Hotel）與新加坡莱佛士酒店（Raffles Hotel），The Strand名聲較小，鎖國政策停滯發展。三間深具殖民色彩的當代地標，創辦人都是亞美尼亞裔的薩爾奇斯兄弟（Sarkies Brothers）。

1886年第三次英緬戰爭之後，英國正式控制緬甸，並將首都設於仰光，卻缺乏上得了檯面的住宿與社交場所。薩爾奇斯兄弟嗅到商機，於戰後來到仰光尋覓第三間酒店的合適地點，挑選仰光河畔，距離碼頭不遠的斯特蘭德路（Strand Rd）。兩兄弟親自設計並監工的酒店於1901年開業，以馬路為名，取名斯特蘭德（The Strand）。酒店擁有發電機，在全國入夜還在點蠟燭與油燈照明的年代，只有這裡能夠夜夜笙歌。法國請來大廚，進口世界各地的高貴食材，照顧上流社會頭臉人物的胃。The
Strand成為日不落帝國版圖的奢華酒店之一，並於1913年擴建新翼，1927年增加游泳池。1937年再次整修，房間數從六十間增加到一百間，來到酒店聲勢的巔峰。The Strand是殖民勢力象徵，三間薩爾奇斯兄弟所創辦的酒店皆如此。

戰後蟄伏四十年
四年之後，二次世界大戰開始，日軍佔領仰光，將The Strand改名大和酒店（Yamato Hotel）。戰亂使然，華麗大廳面目全非，酒吧也成馬房，戰後竟在辦公室找到未爆啞彈。1948年緬甸獨立，象徵大英帝國好棒棒的酒店，想也知道會被打入冷宮。1962年奈温將軍發動政變，鎖國政策隨後展開，冷板凳一坐就是四十年光景。黑暗時期還是有人來到The Strand，孤獨星球《Lonely Planet》創辦人東尼惠勒（Tony Wheeler）就說，The Strand是個老鼠比住客還多的酒店。

重新開始
印尼裔酒店大亨艾德里安（Adrian Zecha）於1989年將陳舊不堪的The Strand買下，花費整整三年時間整修，房間數從巔峰的一百間，變為三十二間，游泳池填掉了，網球場也不見蹤影，1913年增添的新翼建築，竟然成了澳洲大使館。時至今日，The Strand由GCP Hospitality集團經營，最近一次大規模整修是在2016年，長達半年修繕裝潢，將酒店硬體設備換成高科技內裝，與半島酒店、文華東方相同規格。2017年十一月，The Strand要讓消失半世紀的游泳池，再度出現仰光河畔。

仰光一日
緬甸之旅第六天，完整仰光一日的行程安排療癒，就是拜佛與不間斷的吃吃喝喝，酒不能停。我們從大金塔開始，也在大金塔結束，點與點之間利用萬用雙腿與計程車接駁。一月中的仰光並不炎熱，有風不斷從仰光河吹入筆直巷弄，還挺舒服的。仰光河畔波德通寶塔（Botahtaung Pagoda）參拜，走到Union Bar喝餐前酒，不自覺點了Pizza，好便宜。休息一下，銜接第二輪The Strand下午茶，飽餐後走到Tin Tin繼續喝酒，傍晚前往大金塔，再次進入金寺感受入夜療癒金光。仰光一日相關文章，請點下方連結。
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猶如全新酒店The Strand Yangon
Strand路是條重要四線道，來往車輛多到讓我打消跨越馬路到對面拍攝酒店正面照片的念頭。步行來到The
Strand，門僮迫不及待的迎接我們進入。門打開剎那，茉莉香氛冷氣竄出來，第一個念頭就是PAÑPURI的迷人小茉莉香氣（笑）。身後大門關上，馬路喧囂完全隔絕，我跌入了另一個時空。優雅大廳，俐落極簡黑白雙色，現代化酒店崁燈設計，輕柔光線投射於老照片之上，彷彿開口說故事，好迷人。黑色絨毛沙發竟然搭配純黑色藤椅，牆邊古董精緻，貴氣逼人。服務人員比客人還多，穿著傳統服飾的酒店制服，腳底依舊是經典夾角拖鞋。如果沒有前面三段歷史的描述，看到這裡的你，一定覺得這是全新開業的酒店。

大廳中央透光花窗，陽光自然灑落。酒店開業當時，電扇是奢華象徵，百多年後，就算室內空調足夠，黑吊扇依舊不疾不徐的轉動著，是象徵上個世紀的輝煌印記。大廳左手邊是The Strand Café，右手邊是我特別喜歡的Sarkies Bar，全柚木裝潢的英式酒吧，好有味道。入住The Strand一晚的代價當然也沒在客氣，旺季房價等同曼谷文華東方，但四月到九月底淡季時，也是緬甸最熱又常下雨的季節，房價下殺三折起。

The Strand Café
出發前半個月先行預訂The Strand Café午茶時段，酒店幫我們五人準備長桌子。所見木質建材都是緬甸柚木，門柱、窗框、桌椅，無一不是。The Strand Café分兩部分，靠窗區域較為明亮，都是兩人或四人座位，另一個部分是長桌區域。

High Tea時段為每日下午兩點半至五點，分成傳統英式與緬甸式的選擇，價格為一人份，包含咖啡或茶飲料任選。份量連我都覺得有點多，可兩個人點一份，然後再多點一杯飲料，結帳金額需加上15%的稅金。

緬甸式High Tea，餐點以五層漆器盛裝，完全打中我的心。五層口味不相同，有甜也有鹹，感覺像吃正餐，應該來碗白飯的。必吃腌茶（Lahpet）即是所謂茶葉沙拉，將檸檬擠上，腌茶帶著清爽香氣。這趟一直點這道菜，果然五星酒店用料實在，最高規格。相關文章，請點下方連結。
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明顯感受緬甸飲食受到中國、印度，甚至日本影響很深，這盤炸物就很天婦羅，有炸蝦、香菇，另外一盒還有咖哩餃子。桂花糕的概念，吹彈可破。馬來糕嘛，還有炸香蕉。英式貴族銀製茶具，典雅又有格調，糖罐看起來就像珍珠母拼湊，當然我不認為那是真正的珍珠片啦。對了，如果告訴你這個銀製茶壺已有百年歷史，你相信嗎？

傳統英式下午茶以三層瓷盤盛裝。從最下層的鹹口味開始，重頭戲煙燻鮭魚小黃瓜吐司佐魚子醬，一口一個，高潮稍縱即逝。相信這是緬甸最強大甜點製作水準，說實話，對我們這些在曼谷見過大風大浪的人來說，這三盤就是「平淡」二字。但是！The Strand強調百年前的甜點製作，遵循古法，不灑金箔、沒有閃閃動人，不走華麗路線。傳統下午茶是走老英國路線，大家還是對黑色便當盒，比較有愛。

Sarkies Bar
The Strand就是殖民時代的白人俱樂部，貴婦們相約The Strand Café吃家鄉味道的Opera Cake，男人下班後聚集Sarkies Bar打打撞球，喝點酒，抱怨仰光的悶熱。沒在酒店住上一晚的我們，也沒放棄來到Sarkies Bar與那些曾經在此流連忘返，影響世界的名人們來個跨時空穿越一下的機會。

英國劇作家諾爾寇威爾（Noël Coward）、美國大導奧森威爾斯（Orson Welles）與諾貝爾得主吉卜林（Rudyard Kipling）都曾經是座上賓客，我卻與喬治歐威爾（George Orwell）有了聯結，只因我讀過《動物農莊》。來到全柚木打造的Sarkies Bar，就像是來朝聖一樣。

Sarkies Bar賣點正是歷史，才會在Strand Historical Cocktails備註年份，年代背後有著不同故事，可以請酒保講故事給你聽。調酒每杯8美金起跳，等於曼谷五星酒店價位，份量明顯比曼谷大了不少，酒濃烈，富有誠意。

優雅如她，The Strand見證大英帝國殖民世代輝煌，體會無情戰火與黑暗鎖國，蟄伏近半個世紀，才又再度站上世界奢華酒店之林。她是緬甸酒店業的傳奇，沒有之一。

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