克里米亞半島：塞凡堡篇 - 歐洲旅遊

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2014年烏克蘭動亂結束後，原隸屬於烏克蘭的克里米亞半島（Crimean Peninsula），透
過了全民公投的方式，重新回到了俄羅斯的懷抱。然而，這樣的結果，普遍不為國際社會
所接受，甚至被當作是侵略。就此，俄羅斯付出了極大的代價，盧布因為歐美國家的制裁
而重貶，經濟呈現蕭條之景，同在一艘船上的克里米亞半島，自然也遭受牽連。不過，對
我而言，長期活躍於歷史舞台上的克里米亞半島，在經歷歷史事件後，似乎更加引人入勝
，令人不禁想要進一步一窺究竟，而這份好奇也驅使了不會俄文的我買了機票，前往這個
看似熟悉、實為陌生的克里米亞半島。



事實上，此次克里米亞半島的爭議，基本上是肇因於1955年蘇聯領導人赫魯雪夫的一個政
治決定：將原本隸屬於俄羅斯的克里米亞半島，贈送予同為蘇聯加盟共和國的烏克蘭。起
初，這個決定並無任何實質影響，因為該半島不論是隸屬於俄羅斯，或是隸屬於烏克蘭，
都是同在蘇聯的屋簷下，接受蘇聯的統治。然而，1991年，蘇聯解體，該半島上多數人的
祖國─俄羅斯，頓時成為了境外，形同接受烏克蘭的異族統治，也因此在當時亦一度宣布
獨立，最後在多方的調停下，成立了克里米亞自治共和國（Autonomous Republic of
Crimea），接受成為烏克蘭一部份的事實，只不過2014年的烏克蘭親歐盟示威運動，讓半
島上的俄羅斯社群再次感到不安，因而引發當年的克里米亞半島脫烏入俄事件。



如果夠眼尖，應該會發現，這篇文章始終使用「克里米亞半島」稱呼該區域，而非以「克
里米亞」稱之，這是因為無論在烏克蘭或俄羅斯的行政區劃下，克里米亞半島其實是由塞
凡堡市（Sevastopol）及克里米亞共和國（Republic of Crimea；在烏克蘭行政區劃下則
稱「克里米亞自治共和國」）此二行政區所組成，為避免造成混淆，以下提及「克里米亞
共和國」或「克里米亞自治共和國」時，將以「克里米亞」稱之，而提及該區域時，仍以
「克里米亞半島」稱之。



由於克里米亞半島的城市間之交通並非相當便利，加上不諳俄語，能走訪的景點其實頗為
有限，為求安全，最後選擇了該半島上最知名的兩座城市，一為具有直轄市地位且為黑海
艦隊駐紮地的塞凡堡市，一為許多重要歷史事件發生地兼黑海度假勝地的雅爾達。



因為國際社會的制裁，加上烏克蘭的抵制，目前前往克里米亞半島的方式，基本上多是從
俄羅斯本土搭飛機前往位於克里米亞首府辛菲洛普（Simferopol）的機場。事實上，辛菲
洛普機場是一個相當繁忙的機場，幾乎無時無刻都有班機起降，而「莫斯科─辛菲洛普」
航線則是其中最忙碌之航線，幾乎每小時就有一班飛機，並且多以波音747等級的客機載
運旅客，可見俄羅斯政府對該半島的重視，也因此成為了我前往該半島的交通首選。只不
過，通過艙門，坐上座位後，我望向四周，忽然驚覺周圍的乘客其實寥寥可數，這不禁令
人懷疑，俄羅斯就該半島投入如此龐大的資源，是否僅是為了展現強權本色？而歐美各國
對於克里米亞半島脫烏入俄的隱忍，是否實質上是藉此削弱俄羅斯之政經實力？然而，這
些疑問並無法立即獲得回答，我只能帶著這些疑惑，飛向辛菲洛普，試圖在該半島上尋求
解答。



飛機抵達辛菲洛普時，已經是9月30日的深夜時分，只是讓人意外的是，辛菲洛普機場並
不像其他機場一樣燈火通明，反倒是伸手不見五指。打開手機，發現原本能於俄羅斯漫遊
的SIM卡毫無訊號，搜尋網路後，只發現一堆名稱皆為數字的電信供應商，讓我感覺如同
來到一個不知名的國度。



由於飛機抵達時間已是深夜，再加上不會俄文，為求安全，我事先透過booking.com的系
統，向下榻之飯店預約了機場接送服務。從辛菲洛普機場前往塞凡堡，這段車程僅約一個
半小時，但是令人感到神奇的是，作為辛菲洛普與塞凡堡此二大城市間的主要幹道，不僅
路燈未亮，路況更是奇差無比，再加上司機一路猛踩油門，整段路程下來可說是驚心動魄
，如同在沙漠中乘坐越野車般地刺激。到達飯店後，見到老闆娘，這時候才發現，老闆娘
是真的完全不會說英文，這時候才理解為何先前在booking.com上面的回信都是俄文。所
幸老闆娘遠在外地的兒子會說英文，透過通電話的方式為我們進行英俄翻譯，讓我得以順
利入住。



第二天一早，在吃早餐的時候，老闆娘幫我買了張當地的sim卡，這張sim卡雖然售價僅
150盧布，但是可使用之網路流量據說高達好幾G（雖然我沒真正用完），不過最有趣的是
，這張sim卡雖然是由俄羅斯的電信業者所發售，但是手機插上sim卡後，竟然呈現漫遊狀
態，這也意味著該半島上的電信系統似乎仍是舊有的烏克蘭系統，俄羅斯門號僅能以漫遊
的方式使用。



吃完早餐，網路也開通後，我便展開了在塞凡堡上的探險。考慮到隔天要趕車前往雅爾達
，不能跑太遠，因此我決定先參觀該半島上唯一的世界遺產：克森尼索（Chersonesus）
。克森尼索雖然仍在塞凡堡市內，但是與塞凡堡市區間，其實仍有不小的距離，在這個英
語不通的世界，搭公車或計程車，其實都是相當浩大的工程。為了避免讓自己陷入更加混
亂的局面，我最後仍然選擇的最原始的方式，直接打開google map步行前往。只是上路後
，我才發現，我似乎將這一切想得太美好，除了需要不斷地爬上爬下外，塞凡堡市內的道
路，對行人而言，並非如此友善，許多路段並沒有所謂的人行道，只能與汽車爭道，而
google map上所指引之道路，走到現場才發現是雜草蔓生的荒野小徑，不知道會不會有蟲
蛇埋伏其中，只是這些荒野小徑是最方便的捷徑，最後還是只能硬著頭皮走了過去。



克森尼索是一個古希臘殖民地的遺址，保存狀況尚稱良好，然而這一路上已經看過太多世
界遺產，克森尼索的背景故事或歷史價值，我並不是這麼的感興趣，來這邊的心態不過就
是像一般觀光客一樣，說自己有來世界遺產到此一遊。事實上，這邊確實也是觀光勝地，
遊覽車絡繹不絕，但是我想主要的原因，大概是這個是目前少數可以免費參觀的世界遺產
，因而成為觀光團的最愛。



不過令我更感興趣的是，在這片世界遺產的旁邊，停泊著數艘軍艦，我想這大概就是傳說
中的黑海艦隊。黑海艦隊在俄羅斯歷史上頗負名氣，其長期以塞凡堡作為基地，也是烏俄
兩國衝突的原因之一。雖然在克森尼索旁的海軍基地規模並不大，但是能夠親眼瞧見，對
我這種國際關係議題的愛好者而言，其實已不虛此行，為留作紀錄，我趁岸邊警衛不注意
時，將這難得的一幕給拍了下來。



離開克森尼索，回到塞凡堡市區後，已經接近傍晚時分，經過好幾小時的徒步與找路的折
騰，我已經不太有力氣找尋市區內的景點進行參觀，也因此走到了碼頭邊隨便逛逛，同時
也尋找今日的晚餐。事實上，與其他地方相比，塞凡堡的港邊風格並不怎麼俄羅斯，岸邊
米白色的建築，搭配上悠閒的音樂，其實與戰鬥民族嚴肅的形象有些格格不入。在這裡，
我也碰到了在該半島上少數會說英文及中文的當地人，他向我推銷塞凡堡的遊船行程，價
格其實尚稱合理，可惜當時天色已暗，不怎麼適合拍照，於是只能婉拒其熱情的邀約。



到了覓食的時間，對於不懂俄文且有諸多飲食禁忌的我來說，這幾乎是一天中最痛苦的時
候。經過一番挑選，決定來吃一家在tripadvisor上前幾名的家常菜餐廳。原本只是抱著
吃粗飽的心態前來，點了一碗雞湯與一份餃子，結果沒想到這份俄羅斯餃子相當令人驚豔
，讓已經很多天沒有吃到亞洲料理的我意猶未盡，撫慰了空虛的心靈，因此結帳時又再外
帶了一份回飯店。



雖然從塞凡堡前往雅爾達的車次相當地多，幾乎每半小時就有一班，但是考慮到語言的障
礙，只能盡可能地提早出發，避免發生不必要的困擾，也因此，在克里米亞半島第三天的
行程，基本上就能進行塞凡堡的市區觀光。當然，說是市區觀光，實際上就只是在市區亂
晃，畢竟俄語不通，也沒有充足的旅遊指南，自由行有時候反而是寸步難行。作為一個兵
家必爭之地的城市，塞凡堡內的觀光景點，似乎多與戰爭相關之紀念碑，其中最具特色的
，莫過於在山頂上用以紀念衛國戰爭的士兵與水手紀念碑（Soldier & Sailor Monument
）及紀念克里米亞戰爭中鑿沉船隻以拖延英法聯軍進攻之沉船紀念碑（Monument to the
Sunken Ships），只不過對俄羅斯歷史並不是十分熟悉，因此在參觀的時候並無深刻的體
會。


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