南印度遊記【十三】魚眼女神廟－主殿 - 旅遊

～※ 魚眼女神廟－主殿 ※～


圖文網誌版: https://blog.xuite.net/sirius99/blog/589994415
（這是個被耽擱很久才終於完成的遊記）


有些宗教的神塑造得超然無私，隨時都在傾聽凡人心事，也有些跟希臘神一樣鬥來鬥
去，比人間八點檔還要精彩，民眾的祈願嘛，心情好再說。印度神的愛恨嗔癡有點偏向後
者，甚至在廟宇供奉上，也跟俗世一般，有不同功能的廳室，有很人性的作息，這一點在
「馬督賴」的「魚眼女神廟」（Meenakshi Amman Temple）特別明顯。它從清晨開放至中
午，接著就是很長的午睡時間，直到傍晚四點才再開門迎客，然後跟信徒們相聊到夜深。

這樣的設定當地人早已習慣，或許還覺得合情合理，但對我們這種觀光客就挺困擾，
假使沒辦法一大早抵達，就得加快腳步，趕在太陽落山前，把室外的景全部拍完。最早看
到旅行社的時間表我很憂慮，這是佔地頗大的複雜景點，四點才去排隊等進場，又不可能
拖到八九點才放飯，若變成走馬看花，不就等於白來一遭？不太懂為何都把早上的精華時
段拿去拉車，應該有更好的調配方案吧，然旅行社只是一直要我放心，打包票時間絕對夠
，完全沒有再作調整的意思，而我既在多方衡量之後選擇了這家，也只能催眠自己要相信
專業了。

離開了「馬督賴納亞克王宮」，領隊帶我們來到廟前的一間藝品店，說已經跟店家談
好，可以在這邊暫擱背包，因為進廟不僅要脫鞋脫襪，相機也禁止，只能帶錢，唯一的福
音是，手機不在禁物之列。大致將身上物事理好，我飛快出了店門，把握天光還足的時候
，在集合前多拍些環牆景緻。

離店最近的是北門，也是等會兒要進場的地方，這個被稱作「Gopuram」的塔門有近
五十公尺高，一如網路文章所述的氣勢逼人。儘管前幾日到訪的幾座寺廟也有類似設計，
跟它一比都相形失色，更何況這座廟共有十二座高低不同的塔門。我仰起頭努力盯著塔上
的雕琢，看小立柱小龕室如彩色的樂高組件般，緻密堆疊而起，組件風格雖類似，花樣卻
不同，當中還穿插著姿態迥異的小人像，輕易便撩亂了眼。據說北門早年被稱為禿頭的門
，因為頂部一直未完成，直到近代才作了最後的添補，現在望去，塔身呈微微的凹弧往上
收束，在頂部覆以長拱狀的帽冠，冠側燄舌張揚，有齜牙怒眼神獸守護，倒也沒察覺到什
麼年代差分。

若按我的性子，繞廟一周是不能放過的課題，更何況南門說是最高最華麗的一座，然
此廟縱橫皆超過兩百公尺，短短幾分鐘根本無法完成，我只能快步拐過轉角，去西門那兒
拍了幾張照，再跑回來集合。而僅僅這麼一會兒工夫，虔信的印度人已男女左右分列，將
人龍串得無敵長。望了望，男人們多半上身赤裸，下身穿著傳統纏巾，不同於「肯亞庫馬
利」那裡呈現的亮橘色調，這兒竟是一色的墨黑，難道有著派系之別？不過喜歡被拍都是
一樣的，只不過想以其當個背景，便見他們綻開笑容，還有人手一舉，便與我來個親暱搭
肩，真的是很沒有人我界分的奇妙國度。

排了好一陣，過了安檢，北門裡又是一重環牆，傲立在中段的塔門雖比外門矮了四階
，那五層的堆疊依舊雕綴繁麗。原以為會就這麼一路走走拍拍，朝內逛去，怎料導遊卻停
在這兒講起古，描述著寺廟大致的佈局。不時飄開往週邊拍照的我只用一半的心思聽了梗
概，似乎「馬督賴」一直以信仰為尊，城市的結構也以此廟為核心，往外發散發展。儘管
「德里蘇丹國」入侵時，整座寺廟都被傾毀，後來的「馬督賴納亞克王國」仍一磚一石地
再次砌建，讓它有了更闊偉華麗的規模。

無從知曉是因著怎樣的思路，南印這種如宮城一般的寺廟，外塔門都是最高的，越往
裡漸次跌降，最重要的內聖堂反倒最矮，由一些空拍圖而觀，就僅有稍微浮凸而出，被稱
作「Vimana」的燦金帽冠。縱使如此，空拍圖裡的廟城依舊相當壯觀，塔門如一個個裝飾
斑斕的英武甲衛，守護藏於迷陣中的炫亮珍寶。可惜我們這種無權登高的觀光客，不論怎
麼走，如何仰頭踮腳，都是牆下的侷限視角，無法實見其景。

彷彿有著無敵多時間的導遊講了好一陣，終於願意將隊陣開拔，略過了似沒開放的內
北門，往東邊繞。所謂的「魚眼女神」，其實也是濕婆妻子「帕爾瓦蒂」的化身，因此在
週邊奉著兒子象頭神挺為合理，只是步道邊的這個露天祭壇頗令人心悸，不知道是使用了
很一般的紅顏料，還是獻祭了牲畜，大小神像都搞得像命案現場一樣，血跡斑斑，這樣髒
髒黏黏的，神明真的會開心嗎？我有點存疑。

轉過了東北角，環道上出現一座小敞殿，找不到名稱標註，也沒主體雕像暗示用途，
來回看了看，頂多就是幾許昂立神獸守著柱身，天花板跟稍早於王宮望過的風格相似，為
多彩的團花拼組。神獸的模樣頗奇特，一支像號角的物事由嘴中延伸至地，兩隻前掌握持
，不太懂代表什麼意思。

過了這個敞殿，就來到也是五層高的主殿內東門，相較北門那邊以廣場相隔，這一側
卻是用名為「Vira vasantha raya mandapam」的廳間串連，廳外有幅蓋在戰車上的屋閣
圖繪，裡頭坐著濕婆夫妻，上下以填滿文字的方格堆疊，還在猜測會否是某種曆法，導遊
已領著隊伍一個右轉，穿進內東門。

匆匆跟了過去，門框凝聚的視野裡金光綻耀，標誌主神所在的旗竿「Kodimaram」往
殿頂直貫而出，由於旗竿上了金漆，再加上打光的輔助，兩側的列柱、再往前的「南迪」
祭壇也都顯得橙亮。既有座騎「南迪」，牠所面對的，自然是其主人濕婆的祭殿了，濕婆
在此廟被稱為「Sundaresvara」，據說殿前的這個大廳「Kambathadi mandapam」是觀訪
重點之一，每根列柱的四周都雕了他的不同化身，有的怒目舉刃，有的正跳著破壞之舞，
或在山頂逗耍下方的惡魔，或眼裡含笑、復現與魚眼女神的結縭之景。

哪知我才把手機拿起按了幾下快門，就被同寢室的醫生伯叫去幫拍，而當他為了禮數
也想回幫之際，大批的人流突然湧進且毫無間斷。我本想放棄，改去看殿裡的其他地方，
醫生伯卻不死心，一直要我再等等，結果還在等著拍著失敗著的無限循環，團員們已不見
蹤影。傻眼外加緊張之際，幸好領隊冒了出來，說大家都已經走好遠了，要我們趕快跟上
，不然會迷路。於是這個被說是重點的大廳，就僅在我手機留下寥寥數張的入口照，逼我
晚上得厚著臉皮找其他大姐要。

壓著因人家好意而起的埋怨，我快步追著往內轉了幾個彎，由書中照片而觀，濕婆主
殿的前區雕琢相當精彩，滿佈著龕室與人像，描述濕婆以各種化身遊戲人間、給予試煉。
內聖堂裡的濕婆，則以「林伽」形象呈現，有燈座串成的背襯燄環以及蛇首華蓋，牆體上
大象和馱獸相間，撐立著聖堂頂冠。

然濕婆主殿僅容印度人入拜，我只能把那些揣想畫面丟棄一邊，在外頭的環道加減看
。環道跟外頭那間小敞殿風格相似，多彩的柱頭有齜牙小神獸蟄伏，柱身由大神獸昂躍護
守，口中延伸的管狀物這會兒與下方的小象長鼻勾捲一起，串連出很優雅的線條。天花板
則化為花圃，有嫩黃、淡紫、粉紅的蓮花一路繽紛開綻，且彷彿為了怕信徒被殿廊迷陣錯
亂，花旁還繪了許多小小的「南迪」與「林伽」。

抬望之際，導遊往左方側門一拐，帶我們進入另一段半開敞的廳廊，這兒的天花板不
是方才的團花接連，而是一幅幅的彩繪拼組，畫裡多半是穿戴珠翠的人物，似乎皆為印度
神祇的各樣化身。組圖間有兩幅較大的，一幅是「魚眼女神」和濕婆結婚的諸神祝賀，另
幅則為兩人在湖岸盪鞦韆，愜意無邊。由這主題，還有廊側折曲了不知多少層的人龍，便
知「魚眼女神」的主殿就在旁邊大門內。

「魚眼女神」為何會被這樣稱呼，已因年代久遠，難以考據了，有人說是女神眼睛大
又晶亮，也有說是眼形如魚身優雅流線，無論如何，都沒有遺留下的來源故事獵奇。其中
一個版本說「潘地亞王朝」的某任國王一直沒子嗣，跟濕婆祈願後，得到的卻是有三乳房
的奇特女孩。濕婆要國王就這樣培育女孩為王位接班者，等到女孩遇到命定之人，自然會
變正常。會說獵奇，則是因女孩成長後遇見濕婆，第三個乳房居然就消失了。所以一切都
是濕婆的自導自演嗎？那「帕爾瓦蒂」呢？我不禁問號滿滿。不過神話當然有法自圓其說
，故事的終尾收攏在女孩其實是「魚眼女神」，同為「帕爾瓦蒂」的化身，因此若有誰提
什麼重婚、感情不專的，都是侮蔑，等著哪天被天罰。

根據書裡的圖片，女神的主殿比濕婆那兒的素簡許多，不見什麼雕像飾綴，倒是內聖
堂簷掛垂了成列鈴串，挺切合女性的浪漫柔媚，堂裡祭奉的女神塑像也金冠燦耀、珠翠滿
身，臉上神情彷彿就是婚禮當下的羞怯。信徒們很貼心地為濕婆打造了分身，每晚端過來
同寢，外廊還設有鞦韆，逢特定節日，會將兩位神祇迎來一同蕩晃。

讀了那麼多資料，身為外國人又是異教徒的我，仍舊只能在殿外這間「Kilikoondu
Mandapam」徘徊探看。它的字面意思是鸚鵡籠，早年的確豢養了許多鸚鵡，訓練牠們會說
女神名諱，不過現在籠子都移走了，除了天花板那些圖繪，僅餘兩側柱列的雕刻吸引目光
。雕刻引用了「摩訶婆羅多」史詩，細膩復現了「般度」（Pandavas）五子的形象，「摩
訶婆羅多」說白了，其實很像演了一整年的奇幻八點檔，故事主軸都在「般度」這家族身
上，除了各樣的王室內幕、權位糾葛、神力咒怨、正道論理，還有頗多令人愣目的情節，
像是一女生百子、一女侍五夫。這多達數百萬字的外國文學，我自然不可能全部讀過，光
分辨簡介裡不斷冒出的人名就頭暈了，僅能多望幾眼他們佩弓舉棍、威風凜凜的身段。

廳廊開敞的一側面對長方狀的「蓮花池」，資料上說朝拜女神前，信徒必須在池邊將
自己手腳清滌乾淨，但也不知是否因信徒太多，已經禁了，整座池空蕩蕩的，只有象徵性
的旗竿與鍍金蓮花。即便如此，卻是寺裡難得的視野開闊處，能見到南外塔門在牆後聳立
。全寺最高的它望來的確峻偉，儘管數百年過去，漆色有些黯褪，仍不損一身刻綴的細膩
。最早穿過的北門半數為裝飾性柱體，它則幾乎由人偶併肩拼組，每個區段都是神話故事
的一個篇章。

換個方位，還有另座較矮的七重塔門，在東邊標誌女神專屬的出入口。依著它的指向
，我們切去另條廊道，這兒的牆面沒有雕像，替之的，是整面的連環壁繪。有資料上說是
早年「泰米爾」詩人的故事，但怎麼望也沒見到什麼在山林悠遊的閒趣，若說又是「摩訶
婆羅多」倒有幾分可能，畢竟框格中華麗廳殿似有著我虞爾詐，戰場上寶具箭陣滿空橫飛
，怎樣看都很像一齣史詩大戲啊。


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