南印度遊記【十二】馬督賴納亞克王宮 - 旅遊

～※ 甘地博物館、馬督賴納亞克王宮 ※～


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（這是個被耽擱很久才終於完成的遊記）


天明，離開了「沛綠雅國家公園」，我們持續往東，終於要進入旅程的精華區域，不
過在抵達目的地之前，照例仍是漫長的拉車。領隊為了調劑，中途放我們下去逛馬路邊的
葡萄園、又停車給大夥拍農家女人的田間收割。她們捨去了紗麗，穿上男人襯衫，外加頭
上包巾，乍看有點像電影裡的早年農奴，但縱使烈日曝曬，見我們端著鏡頭，還是展起笑
顏，大方揮著手，感覺對這種生活已自得其樂。

小朋友們更是隨意放養了，在下個歇息點，當我晃去一座露天祭壇，正覺那鮮艷神像
的五官透著詭譎，儀式後的髒污又像是血祭過的場景，一個小男孩就蹦蹦跳跳晃來我面前
，他容貌可愛，被鏡頭對著，還會特地咧起笑臉，頗能感染他的無憂。哪知快門才按過，
就有另個小女孩跑來，指著自己要我也拍她，她怒著臉孔，眉頭緊揪，完全不討喜，恐怕
也常因此缺乏關愛，於是猶豫幾許，還是端起相機滿足了她。不過人的初印象真的很吃外
貌，小女孩還插腰瞪著，想繼續作模特兒，她另個姊妹便飄了過來，優雅的姿態、祥和的
表情，一副未來的氣質美女，瞬間就將我的鏡頭轉了過去，我覺得怒臉小妹應該內心又崩
潰了吧。

如此走走停停，車終於在中午駛進「泰米爾納杜邦」的第二大城「馬督賴」（
Madurai），落腳的旅館同樣走渡假村風，取名「Heritage」蘊含某種傳承意味，從門廳
起，便能看到各樣頗具歲月的遺物。最吸睛的是一座有三百年歷史的木雕門「Mayur
Dwaar」，曾駐守過王城的它以緻密藤蔓打底，不同式樣的綴邊切分，油燈龕室與疊層門
框將其添加了縱深，門頂的揚尾孔雀點出其身份。

院中還有一個以印度廟塔冠為發想的墨色金屬器物，攜著滿滿浮凸紋飾，這個依據傳
統，由金銀銅鐵鉛鎔鑄的「Panchaloham」帶有神聖意義，也是這家旅館的徽記。設計師
曾主導了旅館前身「Madurai Club」的築建，與自然共生。旅館主人便是因認同他的理念
，在俱樂部將被轉賣並有可能被摧毀之際，豪氣接手並給予重生。

瞥望著林間點綴的古樸石雕，我在步道穿折，找到今晚的房間，房間比預想的還要大
，沙發床榻隔著可隨意奔跑的距離，再往後走更令我呆愣，幾乎是一般臥室尺寸的空間，
以盥洗台與鏡牆虛掩著衛浴，旁側推開落地窗，還有個私人露天小泳池。究竟是南印度物
價低廉，還是旅行社大灑幣？我有點糊塗了。但這樣的設計仍舊被一位大姐抱怨，她說她
的單人房衛浴跟泳池接連一起，整個就是在戶外，不僅洗澡時冷颼颼，上個廁所還會被蚊
蟲攻擊，聽了很令我啼笑皆非。

在「馬督賴」的重點行程是「魚眼女神廟」（Meenakshi Amman Temple），然為了不
打擾女神午睡，我們只能先去「甘地紀念館」墊墊時間。紀念館是由十七世紀「馬督賴納
亞克王國」（Madurai Nayak kingdom）的宮殿所改造，如翼揚展的雪白長樓頂著八角帽
冠，攜著瓣緣的尖拱窗廊也顯著穆斯林風格，「蒙兀爾」的影響力有遍及這麼遠嗎？我不
禁思索起來。

順著步道往前走，花園的正心立著甘地塑像，拄杖跨步的姿態象徵他的奔走人生，低
首望著地面的神情定靜且堅毅，他被印度人稱為「聖雄」（Mahatma），也是近代印度的
國父，頸上掛垂的花串綴滿了人民對他的感念。儘管人物紀念館對我的吸引力不高，然甘
地的名聲顯赫，我對他的認知又僅僅歷史課本上的幾行字，能藉此多些了解也不錯。

不過一進去才發現，除了門票，竟還要收攝影票，若展的是藝術品或稀有古物，尚可
說是募點文物保護費，僅僅人物照片外加文字整理圖板，多削這一筆應該只是想斂財吧，
才不信印度有如此注重智慧財產。覺得划不來的我想賭氣不付，又怕這地方再次淪為記憶
的黑洞，幸好才掙扎幾秒，領隊就開口了，說他可以負責拍照，事後再傳給大家。

這舉動很貼心也讓我開心，哪知晚點Line叮叮咚咚響完，加分卻變成扣分了，因為他
根本沒認真拍啊，就像是隨便交差的公務員，拍了大家認真盯著圖板的背影，幾張解說文
字的特寫，然後就沒別的了，解析度還頗爛。是沒有期待他拍得鉅細靡遺，好歹每個展示
區的重點都要有吧。

記得除了敘述英國蠶食鯨吞與軍事衝突的文字圖板，還有不少甘地的成長照片，紀錄
了他由南非起始，針對種族歧視的各種抗議活動。且他回印度後，帶領的不合作運動也有
一連串相應的政治主張，像是反對英國布料、抵制英國學校及法律機構。結果傳來的照片
裡只大概辨析出1919年英軍的「札連瓦拉園屠殺」，及1930年的「食鹽進軍」，前者徹底
激起印度人民的反抗怒火，也讓甘地鼓吹獨立的意志更加堅決，後者則是甘地為了本土製
鹽權，號召民眾遊行，徒步了近四百公里，到海邊捧鹽象徵生產的知名事件。

這些是甘地的生涯重點沒錯，但除了事件照片，沒有遺物拍攝，沒有手稿，沒有網路
大書特書，甘地寫給希特勒以「Dear friend」作稱呼的信件，也沒有曾經的用品、相關
的雕塑繪畫。導致我現在就算努力回想，腦海頂多浮出一個被慎重其事隔出的空間，展示
著甘地被刺殺時所穿的染血布，對甘地的認識依舊停於原地，想知道更多，還得去網路找
，那到底是去紀念館作什麼呢？吹冷氣兼散步？

嘀咕歸嘀咕，似乎也不太能抹滅他在行程表外的加碼，畢竟他趁著「魚眼女神廟」還
未開，又帶著大夥趕去見識「馬督賴納亞克王國」另個更華美的宮殿「Thirumalai
Nayak Palace」。「馬督賴」早在十三世紀，便是「潘地亞王朝」（Pandya dynasty）的
首都，王朝之後雖被「德里蘇丹國」傾滅，又被「毗奢耶那伽羅」（Vijayanagara）接管
，仍舊相當繁盛。但這樣的繁榮自然引起各方的覬覦，「馬督賴納亞克王國」的初始也是
因著類似的爭端。

所謂的「納亞克」是那時代對於分封諸侯的稱呼，王國初代統治者的父親便是其中一
位，他藉著去「馬督賴」解決爭端的機會，在那邊自立為王，妙的是，兒子為了平息「毗
奢耶那伽羅」的震怒，請纓討伐，倒在將父親綁回後，獲得正式的分封。無法得知兒子持
的是忠心還是心機，反正數十年後，「毗奢耶那伽羅」的首都便被「德干蘇丹國」的聯軍
鐵騎踏成荒城，它也跟「邁索爾王國」及其餘分封國一樣，趁著戰亂順勢獨立了。

王國的獨立維持了兩百餘年，歷任統治者中，「Thirumalai Nayak」以賢明著稱，不
僅挺過周遭鄰國的威脅，對藝術發展與建築也相當醉心，我們要去的王宮就是他的代表作
。下了車，遠遠便能望見其厚重的牆體及隱約拱頂，儘管漆色已污濁，當側處的鐘塔一現
身，樓層的疊升、柱群切出的曲折，仍如耀眼的火炬燃著當年榮光。

懷著期待穿過大門，接迎的是個被柱廊包圍的廣場，也就是簡介提及的「天界宮」（
Swarga Vilasam）。潔白的柱身無華，所有的雕琢都在柱頭之上，拱弧以藤葉綴邊，往頂
部延伸的撐架則化為各樣神獸，神獸基本都有張齜牙怒目獅臉，身軀昂立，但那些被填充
在窄擠處的，便顯得圓胖逗趣，與抬手托舉的小侏儒們串成令人莞爾的風景。

或許是為了晚上的燈光秀，廣場被座椅佔據，很難由中軸筆直穿進大殿，於是導遊帶
著我們從側廊逛起。側廊由好幾道立柱支撐，本就有著無限疊加的延伸感，不過更值得佇
望的是其間的拱頂，隨著穹瓣的層層開綻，緻密的綴邊在隙處爬漫，鏤雕的藤蔓織成環帶
也攀滿窗柱，齜牙的神獸則於拱尖撐架衛守著，將花葉的柔美添加些許英武。

往前走，暗紅的綴紋在窗拱延續著，但於梯形罩覆的天篷注入了靛藍色彩，圖騰像是
被搬挪方位的地毯，有著勾花框邊與垂散流蘇。而這樣的花毯在正殿前，又變得更加絢麗
，不僅流蘇的交織複雜了一階，團花之間還穿插了羽扇、以金炫飛鳥團圍。

不過當來到側廊正殿交界的側拱頂，才發現這些元素在打散合融之後，尚能轉為另種
炫目，雖仍是先前那樣的花瓣疊覆，但隨著一路色彩的添增，它由暗紅綴邊的素白，綻放
出明艷。花瓣有了橙紅漸層，隙處的藤葉則多了綠意，幾許的寶藍再為其加深繽紛感，我
不禁瞠目結舌，仰頭呆望許久。

相較之下，正中的大拱頂就有點遜色了，瓣蕾僅於心處紅綠簇生，其餘的拱面柱框幾
乎留白。這挺違反設計的思路，一般來說，經過兩側的醞釀烘托，主殿不是應該有個更凝
聚視線的高潮嗎？何況這座宮殿字面的「Swarga」，是印度教義七重天中的一重，也是諸
善等待飛昇的地方，很合理在此添入更多對天界的想像。還是最初的版本早就崩損了，只
能以簡化的構體還原基本的空間？

沒等到導遊對此多加解釋的我，只能看看被孤單展示於此的金炫王座，研究上頭雕飾
的象鼻獅嘴魚鱗鳥，然後在鄰近處蕩晃，探查這所謂的天界，是否還隱有什麼綴於天穹的
奇花異草，抑或斑斕雲彩。

與此殿相鄰的是王家的歌舞表演廳，隨導遊穿了進去，方才遺落的期待又撿了回來，
或許是空間濃縮的關係，整體望起來便更顯精緻。它僅讓長拱形的天花板有視覺上的留白
，環圍的窗台則將外頭見過的裝飾元素拼組一起，因此可以看到暗紅襯底的捲葉框邊、藤
紋條帶，也能見到成排的齜牙神獸揚翼扭身，於柱頂俯望。若仔細端詳，門拱上那些細密
綴飾的，其實都是一個個小動物，或是姿態各異的小人像。

這樣繁複的細節讓我一時之間不知該從何處研究起，才在某些單腳屈跪的人偶盯了幾
許，又被旁處的奇獸挑引過去，它的長鼻垂落，與下方小象的昂揚鼻尖交勾一起，串連起
不同樓段的柱構。此外，當環望著，也總能在那些切面稜線的曲折處，找到趣致。比較需
要叨唸的，應該是廳裡的展品吧，是有放了不少頗具歷史的石雕，中央立板也陳列了修復
前的老照片，但大多缺乏維護與註解，外加能在這裡駐留的時間又短，幾眼的瞥瞄，很難
對其多所了解。

逛了出來，殿外粗陋的鐵皮棚架下還置了許多殘石，有的是帶著紋刻的柱礎，有的附
著石像，只是都已經相當模糊了，畢竟精緻的早被挑揀進室內，它們之所以未被丟棄，僅
因著歷史價值。據說王宮原本是目前可見的四倍大，有著華美的寢殿、廣闊的花園、神廟
、庫房及遊樂廳間，在一些歐洲學者的遊記裡，留下讚嘆的文字。可惜「Thirumalai
Nayak」的孫子在遷都時，竟把宮殿分解，將精華的裝飾搬移走，後期東印度公司又將殘
餘的部份改建為倉庫跟監獄。若非近代有心人士接棒修復，我們應只能從紙上、藉眼前這
些石塊，揣想它當年的榮光吧。

所以該歸結人就是個矛盾生物，兼具創造與毀滅？還是萬物本就在生滅間循環，跟王
朝的榮枯一樣是種輪迴，我們只能回顧，而後感嘆。


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