吳哥行Day4-1 微笑高棉-巴揚寺 - 旅遊

圖文網誌版：
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之前有提過Angkor是城市的意思，音譯「吳哥」，Thom則是大的意思。
從空照圖就知道這是一個範圍非常廣大的城市，
每邊長3公里，圍成了面積9平方公里的都城
如果換算的話，是36個中正紀念堂或是一個萬華區這麼大。
規模之大，在12世紀末的其他文明，少有其他城市可以比擬。

闍耶跋摩七世在位期間是吳哥王朝的盛世，
他以四面佛代表慈悲的佛無所不在的眷顧眾生，形成獨特的建築語言。
然而吳哥大城的設計，依然體現印度的宇宙觀，以巴揚寺為中心代表山，
大吳哥城外的寬100公尺、深6公尺的護城河代表海洋。

雖然行程表上寫了很多行程，其實都在大吳哥城裡，包括各朝建立的遺跡：
蘇利耶跋摩一世擴建的空中宮殿（Phimeanakas)
優陀耶迭多跋摩二世（Udayadityavarman II）建立的巴芳寺(Baphuon)，
闍耶跋摩七世建立的巴揚寺（也稱巴戎寺Bayon）、鬥象台（Elephants Terrace)和癲王台(Leper king Terrace)

行程中沒有提到巴肯山，所以我們也沒有去，不少遊客會騎乘大象前往巴肯山
（不過可以的話，不要再虐待他們了）
所以剛到達南城門區的時候，除了覺得人可以在多一點以外，
更驚奇的是人、車、象一起魚貫進入城門，真的是很神奇的畫面。

遠遠便會看到高達七公尺的南城門上頭，
四面都刻著吳哥王朝全盛時期國王闍耶跋摩七世的面容，
此乃象徵眼觀四面耳聽八方的四面佛菩薩。
不過豆豆說等參觀完其他行程之後，再回到南城門來拍照，
人會少很多，所以我們就繼續的往前了

導遊說因為柬埔寨每天的規定都在更改，大遊覽車不一定可以直接開進去。
所以我們必須進入城門後，搭乘環保電車，全團分三台。（環保車是各國捐贈的）
其實從城門抵達巴揚寺大概1.5公里，不過就算是搭車也要好一陣子，感覺很廣大。
不要小看環保車啊～開起來還挺快的，沿路超車超了好多台「大象」

巴揚寺主要建材為砂岩，沒有護城河，應該是位於大城外已經有護城河的關係。
第二層和第三層圍牆之間可見到許多獨立的門框，原是16座方形建築，
但在闍耶跋摩七世去世後完全被毀壞，僅剩層層獨立的的框架。

進入巴揚寺的第二層圍牆，顯得十分擁擠混亂，
因為第一層和第二層經過多次增建，空間狹小又蜿蜒，有如迷宮。
拍照的時候，路人入鏡會有點生氣，不過大象入鏡卻還蠻開心的

看看這阿普莎拉仙女的舞蹈，腿部真的是相當難的瑜伽動作XDD
巴揚寺的仙女阿普莎拉，呈現了大乘佛教的特色，和小吳哥裡的不同。
他們的手勢：大拇指和食指接合，代表佛印合一，另三指朝外，代表土、水、天三界。

闍耶跋摩七世信仰的大乘佛教，將雕刻佛像視為弘揚佛法，
然而在吳哥神廟的建築裡狹小的空間難以樹立大型佛像，因此他發揮創造力，
將佛像與建築做了結合，利用原本三角楣和門楣的部位，雕鑿出那碩大的佛像面容。
許多學者推論，所建的這些祥和寧靜的佛面，是根據他自己的面容所刻，
而四面的形象表示自己無所不在觀照、愛護著自己的子民與土地。

諷刺的是，由於他大興土木，人民生活辛苦，
因此他所熱衷發揚的大乘佛教，一直未在這片土地上生根，
取而代之是繼任者闍耶跋摩八世復興印度教，以及13世紀後強調自我觀照的上部座佛教。
巴揚寺內有54個微笑的巨大佛面塔，這就是「微笑高棉」的由來。

自從闍耶跋摩七世去世後，吳哥王朝國勢驟弱，臨國暹羅便趁機侵擾入侵，
在1431年暹羅入侵柬埔寨，包圍吳哥城七個月，最後攻破吳哥。
因為吳哥太靠近暹羅邊境，柬埔寨放棄吳哥，遷都金邊。
此後柬埔寨國勢衰敗，倍受越南侵略，兩國建立長期以來的世仇。

其實登上這麼多的微笑的巴揚寺，一開始的情緒是很興奮的，
就如同看到很壯觀的古蹟一般。
但接下來則是想到這些笑臉是否有俯瞰到接下來這個國家的慘劇？
（回家後看了「吳哥之美」這本書，
沒想到蔣勳先生在書中也有類似的情感，不過他的文筆比我好多了……）

想像這些四面佛在面臨掠奪、荒廢、疾病、雨林遮掩消失後，
這個國家的災難並沒有在他的微笑之中結束。
歐美列強侵略殖民地時期，1863年後，淪為法國保護國。
第二次世界大戰後於1953年11月9日脫離法國殖民獨立，
而後於1970年，由朗諾將軍廢止君主制，成立高棉共和國。
但是時間並沒有長久，整個國家還是陷入一片混沌之中。

越戰期間美國在柬埔寨東部投下大量炸彈地雷，遺禍至今未除。
因此你會驚訝，在每一個景點都可以看到地雷受害者組成的「樂隊」。
若是他們感覺是台灣或是中國來的旅客，就是稍微走版的「新鴛鴦蝴蝶夢」。
為數眾多讓你吃驚，傷害太深讓你不敢多看一眼。
這趟也是看到就塞一美金進去箱子裡，希望這些是真的能幫助到他們。

1975年紅色高棉攻佔柬埔寨首都金邊，
把全國所有城鎮居民驅趕到鄉郊，強迫集體務農，並屠殺所有知識分子。
紅色高棉實行極左恐怖統治，當政的三年八個月期間，
估計有40萬至300萬人死於饑荒、勞役、疾病或迫害等非正常原因，
是20世紀最為血腥暴力的人為大災難之一。
據歷史資料收集中心報告，
在全柬170個縣中的81個縣進行了勘察，在9138個坑葬點，發掘出近150萬個骷髏。

1995年前後，紅色高棉爆發內訌，隨著紅色高棉的垮台，
洪森取得政權，並一直連任到現在，
柬埔寨社會逐漸穩定，並開始審判赤柬暴行。
雖然洪森主政下，柬埔寨人權、貧富懸殊及貪污問題惡劣，
但近年的國民經濟、人民生活水平和國際地位都有不同程度的進步。
（以上歷史參考資料來自維基百科）

高棉的微笑？或是高棉的哭泣呢？還是也許這些佛都看在眼裡？
好在我並沒有太多時間可以傷感，不斷湧入的人潮像是要把巴揚寺踏平一樣。

其實回來才知道巴揚寺也和吳哥寺一樣是有精采的浮雕的，
多集中在第三層外側的東廊和南廊。
主題包括戰爭和人民的日常生活。
由於壁畫淺浮雕多為神話故事或是皇室與軍隊，人民生活難得入畫中，算是相當寶貴。
（可是我們沒有去看@@~~~~算是遺珠吧？導遊也沒有提就是了）

下一站要前往大吳哥城的其他地方，一點點哀傷的情緒就斷在這裡吧。

參考資料
1. 蔣勳 吳哥之美
2. Mook 自遊自在系列NO.024 越南、吳哥
3. 吳哥窟背包客攝影攻略






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