土耳其之二：伊斯坦堡的四個文化之旅 - 義大利

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一、拜占庭文化


身為一個自然組的學生，歷史離我很遙遠。但不知道為什麼，有一個數字，從以前到現在
我總是能朗朗上口，那就是「西元1453年，東羅馬帝國滅亡」。

就像眾多星星之中，我只認得北斗七星和夏季大三角，東羅馬帝國，也是少數我認得出來
的西方歷史名詞之一。我對它的認識很少，對拜占庭文化也不甚了解，我只知道，它是一
個將近1000年的帝國。我想，光是這一點，就夠偉大了。

所以，當我知道伊斯坦堡，也就是昔日的君士坦丁堡，正是那個千年帝國的首都時，不難
想像我對它有多大的期待。究竟它是像歐洲一樣，有著中古世紀風格的舊城區呢，或是像
中國長安以及日本京都那樣的古都氛圍呢？

然而，隨著電車離開機場，開始進入市區，我的心也開始忐忑了起來。因為這裡的市區怎
麼跟台灣一樣，盡是些毫無特色的水泥建築和廣告招牌？似乎只能靠招牌上的文字，和車
廂裡的陌生臉孔，才能提醒自己，我是在異國阿。

兩座大大的清真寺閃過眼前，著名的Sultanahmet廣場到了。看著這座像極了都會公園的
廣場、遊樂園等級的噴水池、以及兩旁現代化的街道，我的忐忑也有了結論：
這裡終究不是古都。這裡是有著古蹟的現代城市。

古都氛圍的期待破滅了，舊城區的期待破滅了，但最大的破滅，莫過於聖索菲大教堂了。

「在東羅馬帝國時期，曾是世界最大的教堂」
「曾經是教堂、後來改為清真寺，現在則為博物館。」

這是我從wiki得到的，關於聖索菲大教堂的資訊。當然幾乎每一本旅遊書都對它讚譽有佳
，推崇它是拜占庭文化的代表，並且強調基督教文化與回教文化，甚至是兩大帝國如何在
這裡共存。

但期待越大，失落感也越大。在花了不少的門票進去之後才發現，它從頭到尾、橫看豎看
，就是個清真寺。它的高塔就是清真寺的高塔；它的圓頂，雖然是在基督教時期興建的，
在當時是個創舉，但位於它正對面的藍色清真寺，也一樣有圓頂阿。馬賽克壁貼、一圈圈
的吊燈，阿拉伯文字的圖騰等等，也都是清真寺的特色。說真的，我後來回家整理照片的
時候，有幾張照片，我必須得要多看幾眼，才能分辨究竟是聖索菲大教堂還是其它的清真
寺。

它僅有的一點點教堂元素，就是幾塊小小的壁畫，以及二樓迴廊展示的鑲嵌畫。但這些少
數的痕跡，僅僅只是作為存在上的意義，無法展現出一種身為文化的樣貌與代表性。所謂
的拜占庭文化，不該只是幾幅畫和「大教堂」這個稱號。

以上是我參觀完聖索菲大教堂之後的感想。但更多了解清真寺之後，我想我應該為它做個
小小的平反，它和清真寺長得很像，有一部份其實是清真寺學它的，特別是圓頂的部份，
以及一些建築上的結構。換句話說，拜占庭文化，對於當時的回教文化有著一定程度的影
響。而聖索菲大教堂，也就是為此最好的見證。

只不過，在歐洲的另一邊，義大利的羅馬，一字之差的「西羅馬帝國首都」，從古羅馬時
代到天主教時期，甚至後來的文藝復興，每個時代的遺產都保留的很好，走在大街上隨處
可見雄偉的教堂與華麗的廣場噴泉，也成就了這個城市獨一無二的特質。

對比之下，東羅馬帝國的首都，卻只剩下一棟被改建成清真寺的前教堂。想想還是讓我有
點傷心。

▼現代化的街道。這「老城區」一點都不老。


▼聖索菲大教堂，外表就是個清真寺


▼大家來找碴，猜猜哪個才是聖索菲大教堂的內部？


小結

伊斯坦堡裡，唯一與拜占庭文化相關的，大概就是聖索菲大教堂了，而且僅僅是作為一個
象徵性的存在，實體早已是清真寺了。對歷史有興趣的人，或許還可以在裡面找到更多的
蛛絲馬跡，但若像我這樣一個單純的旅客，恐怕很難感受到拜占庭文化的內涵。



二、伊斯蘭文化


旅行，常常就是這麼奇妙。原本期待萬分的事物，實際到了卻令人失望，反倒是在期待之
外的，往往帶來更多驚喜。

那是在我第二次走進「藍色清真寺」的時候。

第一次進去是在白天，遊客正多，只能跟著走馬看花。等到傍晚時，為了拍它的夜景，再
進來一次。這次人少了，也不趕了，可以在裡面佇足發呆，或索性坐下來休息。當我坐在
裡頭休息的時候，我感受到了一份莊嚴的寧靜。這種感覺很特別，也很熟悉，和我在十幾
年前第一次去京都時，在東本願寺感受到的是一樣的。沒想到過了十幾年後，我居然會在
清真寺裡，再一次經歷這樣的感覺。

從此之後，清真寺對我來說，不再只是漂亮的建築和華麗的馬賽克了，而是一個曾經跟我
內心產生過共鳴的地方。

下次再來這裡，不知道是多久以後了？也很可能不會再來了吧。我或許會忘記它到底有幾
根尖塔，但我不會忘記，我曾在這裡享受過短暫的寧靜。

晚上從大門走出來，恰好遇到一個小小的市集。說是市集，其實只有兩排攤位。但這裡賣
的不是海泡石煙斗或惡魔之眼等俗氣的紀念品，而是許多具有傳統文化的繪畫、衣飾、
或是精美的手工藝品。旅遊書上並沒有介紹這個地方，可見名氣並不大。但我想它只是
欠缺一個像「藍色清真寺手作市集」這樣的響亮名字吧。

也許是清真寺的寧靜沈澱了我先前的不滿與雜念，在放空的心思下，隨著新奇的物品
一件件進入眼簾，伊斯蘭文化，也在一步步吸引著我。

▼「藍色清真寺手作市集」


▼似乎是結合了英文與阿拉伯文字的繪畫。在這裡很常見到這種風格的創作。



清真寺美學


拜強盛一時的鄂圖曼土耳其帝國所賜，伊斯蘭建築在當時也發展到高峰。伊斯蘭世界最偉
大的建築師「鍚南」和他的弟子，也先後在伊斯坦堡留下許多著名的清真寺。

或許大家對伊斯蘭的教義不是那麼有興趣，但當站在蘇丹阿密特廣場上時，我相信沒有人
會否認：清真寺真的很漂亮。

說起來這還是跟宗教的教義有點關係。佛教、道教、基督教，大抵上都會有「人」的因素
存在。因此像佛教就很著重在雕刻，雕刻出各式各樣的神佛的形像；而基督教則比較常透
過繪畫，來展現耶穌基督與聖經的人物或故事。有時候，繪畫的內容反而比教堂本身的建
築更重要。

但是伊斯蘭教，並不允許對人或物的崇拜，所有清真寺裡，絕對看不到關於人物或動物
等形象的圖案，頂多只有阿拉伯文的題字。或許就是在這樣的前提之下，建築師們會把
心力完全放建築物本身的美感上面。

另一方面，雖然圓頂並不是清真寺的必備元素，但伊斯坦堡的清真寺都有圓頂，這方面
聖索菲大教堂貢獻良多，有圓頂真的加分不少。

一直說清真寺很漂亮，那到底是怎樣漂亮？如果要用一句話來形容的話，那就是：
「集幾何之大成」。

以外觀來說，清真寺大多由圓頂、圓柱、尖塔等簡單的幾何圖形，透過相互排列組合，
形成一個優美的對稱形狀。幾何之中又包含幾何、對稱之中又包含對稱。喜歡玩
樂高積木的人，一定會喜歡這種建築的。

清真寺通常還會有一個正方形的庭院，四週由圓柱與半圓形拱廊連接起來，中間通常會有
一個四方形或八角形的洗淨池。這又是一個由幾何構成的空間。

走進清真寺內部，除了圓形或梅花形的吊燈之外，最有看頭的就是牆壁和天花版上的圖案
，有的是用畫的，有的是用瓷磚，有的很華麗，有的較簡約，但通通都是由幾何圖形所
構成的。並且巧妙運用點對稱、線對稱、輻射、鏡像，甚至是「碎形」等技巧，
感覺就像在看萬花筒似的。當空間大、圖案又繁複的時候，看上去非常壯觀。

▼幾何對稱的外型，層層疊疊的圓頂，好像小時候在玩堆積木似的。


▼如萬花筒般的內部裝飾，華麗版。


▼如萬花筒般的圓頂，簡約版。


當然除了欣賞清真寺的美學之外，也可以試著體驗一下裡面的靜謐氣氛。清真寺裡都會有
地毯，都可以坐下來，不妨在裡面稍坐休息，抬頭看看內部的圖案，或趁機觀察
五體投地的虔誠敬拜者。

以下介紹的四個清真寺都可以免費進入參觀，但有些會需要把鞋子脫下用塑膠袋裝著，
女生則要包頭巾（塑膠袋和頭巾現場都有提供），據說更嚴格的則不准穿短袖短褲（
因為我們都穿長袖，所以不知道哪一間會這樣）。至於像回教徒那樣，進去之前要洗淨
身體的，一般遊客則不需要。裡外都可以自由照相，但裡面通常會有一些本地人在敬拜，
所以務必輕聲細語，不要打擾到敬拜的人。

藍色清真寺

藍色清真寺是土耳其最大、也是最漂亮的清真寺。當然位在空曠的廣場上，整個外形可以
一覽無遺，是很大的關鍵，另外晚上的打燈時刻更是喜愛拍照者的最愛。

裡面的瓷磚拼貼非常驚人，華麗程度遠超過其它清真寺一大截。尤其是夜晚時分，底部有
黃光，上面則用白光映出瓷磚本身的藍色，溫暖中帶著一絲神祕。就是在這樣的氛圍下，
讓我感受到莊嚴的寧靜。

這裡唯一的缺點就是遊客很多，而且會一直進進出出，人多和人少時的感覺真的差很多。
建議用一大早或接近晚上的時間去。

▼藍色清真寺晚上，溫暖中帶著一絲神祕。


蘇萊曼清真寺

這是建築師「鍚南」的作品（藍色清真寺是他弟子的作品）。這裡遊客明顯比藍色清真寺
少很多。雖然內部沒有藍色清真寺那麼華麗，但建築結構本身卻毫不遜色，加上有一些
庭院、草地、圍牆，有點像公園的感覺，還有人在這野餐。此外，它所處的地勢較高，
從這裡可以眺望下面的海灣。

▼外表頗有氣勢的蘇萊曼清真寺


耶尼清真寺

正常來說，清真寺裡面大多非常的寧靜，這一點在耶尼清真寺感受特別明顯。因為
耶尼清真寺的外頭，正是人聲鼎沸的埃及市場，但不管外面再怎麼吵雜，一進到裡面馬上
就變得安靜且莊重了起來，感覺裡外是兩個不同的世界似的。或許這也代表了當地人對於
信仰這件事情，是非常慎重與專注的。

▼耶尼清真寺外面就是吵雜的埃及市場


▼裡面卻安靜而莊重


貝亞濟清真寺 & 舊書市集

就在貝亞濟站出口，靠近有頂大市集，不過一般旅客卻很少會到這個地方。但相對的也更
安靜了，我們去的時候裡面甚至完全沒有人。

在它旁邊有個舊書市集。除了賣舊書之外，也有一些藝術品或紀念品。讓我們印象最深刻
的是有一家專門在賣可蘭經，每一本可蘭經都印製的好漂亮好可愛…感覺好衝突。整體而
言，如果說「藍色清真寺手作市集」的文化感是100%，那麼這裡的文化感大概是60%。

▼舊書市集一隅


▼市集裡賣的可蘭經，好可愛，好有日本風！


小結

伊斯坦堡有著非常濃厚的伊斯蘭文化氣息，並且展現在許多的清真寺和一些特色市集之中
。從清真寺的外觀到內部，都可以很清楚的看見他們對於幾何圖形的運用是何等的
爐火純青，可說是世界上幾何美學的代表。在「藍色清真寺手作市集」以及「舊書市集」
，則可以感受到建築之外的藝術風格，當然也很適合買些小巧可愛又獨特的紀念品。



三、市集文化


伊斯坦堡，其實還有一個身份，就是古代絲路的據點。

身處歐亞交會的優越地理位置，使得它自古以來便成為各地商品的集散與貿易之處。
僅管歷史遠去、帝國消逝、三朝古都的風采不再，但幾千年來的真實生活，直到今日仍
持續的上演，在名為市集的舞台上。

中東的果乾、埃及的香料、漢唐盛世的絲綢與瓷器、喧嘩喊價的遊客、熱情招呼的小販，
這是以前的場景，還是現代的場景？伊斯坦堡的市集裡，隨時都在放映著時空交錯的戲碼
，讓人迷惑，卻又真實。


埃及市場（香料市集）

埃及市場是一個小而精美，也最具代表性的市集。走在其中，是一場五感的體驗。

視覺上，光彩奪目的玻璃吊燈、土耳其藍的華麗瓷盤，玲瑯滿目的珠寶首飾等，不僅雙眼
目不瑕己，就連握著快門的食指也跟著大動了起來。

嗅覺上，數十種的香料，豪氣的攤在遊客面前，想要一個一個試試香氣，恐怕也得花上一
番功夫。不知道如何選擇的話，不妨買個組合包吧！事前如果做點功課，還可以在這裡買
到很便宜的番紅花（據說有真有假，真的番紅花較貴，但也比台灣便宜很多）。如果在附
近聞到咖啡香，那就順著香氣走過去吧！這裡有一家非常有名的土耳其咖啡粉專賣店，就
在市集外面，總是大排長龍。

味覺的選擇就更多了，有中東特有的椰棗、一整顆的無花果乾（台灣costco有賣，也是
土耳其的）、土耳其引以為傲但甜死人的甜點、熱食的kebab、以及各式口味的水果茶與
土耳其紅茶，可說是另類的五味雜陳。與埃及市場一路之隔的加拉達橋邊，則有遠近馳名
但吃起來很乾的烤鯖魚三明治。

至於觸覺的體驗，可以從很有名氣的土耳其地毯下手，摸看看到底跟台灣的有什麼不一樣
。如果帶不回國內，那麼由幾何圖形構成的土耳其風紡織品，像是餐巾、枕頭套、包包等
等，也是不錯的選擇，不僅實用，又有風格。紡織品也有分等級，質料好壞可以摸得出來
。

最後，也是最有趣的聽覺，就是老闆們口中的「ko-ni-ji-wa」或「a-nu-ha-se-yo」等
招呼語了，記得告訴他們，「Taiwan！」或是幾句親切的台語。

除了五感體驗之外，最重要的一個因素，就是這邊的物價真的很親民。當然也有比較貴重
的像是金飾或地毯等，但只要屬於民生用品類的，買起來都不會有負擔。

總計我們在這裡買了一組香料組合包、一組果茶組合包、三個抱枕套、一個肩背包、
二包咖啡粉，以及一些在現場吃的果乾。其實我們對玻璃吊燈和瓷盤也相當有興趣，
但很怕坐飛機時會破掉，只好作罷。

▼埃及市場


庶民區

庶民區是以埃及市場為中心向外發散，由街道巷弄組成的一個區域。範圍很大，也沒有一
個明確的界限，往西大概可以到土耳其大學，往南到有頂大市集北面。越靠近埃及市場
越熱鬧、密度越高；反之則逐漸稀疏。

之所以叫做庶民區，就是因為「這是當地人會來的地方」。比起埃及市場，這裡的東西
種類更多元、也更加生活化。從疏菜水果、成衣服飾、生活家居、甚至連幼兒玩具都有，
還有幾家餐廳。

再者，因為這裡路比較寬，人群也比較分散，走起來更加輕鬆自在；老闆們也比較有
閒功夫跟遊客們哈啦，招呼聲更是不絕於耳。

總計我們在這裡買了好幾公斤的櫻桃、一些果乾，還在一間專門賣茶葉的店買了二大包
錫蘭紅茶，以及在一間小型百貨公司裡買了幾樣很有風格的飾品。

▼庶民區街景。


▼庶民區裡的百貨公司。


有頂大市集

有一句話叫做「貨比三家不吃虧」，但如果是「貨比30家」，甚至是「貨比300家」，
又會怎樣呢？

在有頂大市集就是這樣，同樣的東西，至少有上百家在賣，樣式、價格可能略有差異，
如果再把殺價空間的因素加進去，真的會比到天荒地老！

不得不說這裡的確很大，但是物品的重複性太高了，而且同類型的又聚集在同一個區域，
走在裡面最常出現的感覺是：「怎麼這一區還沒完？」因此雖然號稱有5000家商店，
但新鮮感卻不如埃及市集。

因著它五百年以上的歷史和異國風情的建築，這裡自然成了伊斯坦堡的一級景點，
幾乎是觀光客必到，換句話說，就是「專門賣給觀光客」的意思，通常這也代表著價錢
會比較外面貴。除非你真的有耐心慢慢比價與殺價，否則，進來朝朝聖、拍拍照、
跟老闆聊聊天、喝喝免費招待的紅茶，當個美麗的過客即可。

▼有頂大市集裡


▼瓷器是土耳其特產之一


小結

特殊的地理位置，造就了伊斯坦堡自古以來的市集文化。豐富的多樣性、低廉的價格，
是魅力所在。

埃及市場雖小，卻集結了古今中外具代表性的商品，是最有文化氣息的地方。

庶民區則是現代的市井小民們，對於市集的最佳詮釋。具體一點來說，這裡是結合了
「迪化街＋五分埔＋後火車站＋傳統市場」這樣的地方，充滿了購物與尋寶的樂趣。

至於有頂大市集，則是觀光朝聖的景點，若要在此購物，需要比較大的耐心。


四、西方文化

位於歐亞的樞紐，雖然造就了伊斯坦堡的市集文化，但同時也承受了來自兩方的衝突。
老城區雖極力地保留著傳統，但一橋之隔的新城區，卻早已抵擋不住西化的浪潮，
成為一個現代感十足的都會區，宛如一個截然不同的國家。

來伊斯坦堡的遊客，十之八九都是先到老城區，再到新城區。因此，喜歡老城區風格的人
，到了新城區，可能會像我一樣有點失落。此時不妨暫時將歷史、地理、宗教等等的
拋在腦後，盡情享受在這裡唯一所能做的：Shopping。

是的，Shopping，就是此區最大的吸引力，特別是在流行方面。從室內的購物中心到
戶外的行人徒步區，從土耳其本地精品到歐系知名品牌，在這裡應有盡有，而且跟
歐洲一樣有折扣季。

對土耳其人來說，這裡是最接近歐洲的地方；對亞洲遊客而言，到土耳其旅遊，
還能兼俱到歐洲Shopping的好處。


購物中心群

新城區的Shopping Mall很多，光是在地鐵Levent站附近就有三間，分別是和地鐵站共構
的Metro City、就在隔壁的Kanyon以及較遠處的Akmerkez（走路約15分鐘）。

Akmerkez雖然較遠，但走的是精緻路線，一走進去給人的感覺就比較高雅，也不乏國外
或土耳其當地的高檔品牌，像Derimod和Vakko。尤其是Derimod，在折扣季時CP值真的
超高，而且又是知名的品牌，比去皮衣工廠買好多了！至於Vakko，就真的太高檔，
下不了手。

Kanyon則以外型取勝，有個像峽谷一般的開放中庭，不論是短暫的休息，或悠閒的
喝個下午茶都是個不錯的選擇。裡面的商店大多都是以土耳其當地的品牌為主，在台灣
較為少見，有許多生活用品之類的選擇。

而我們最喜歡的，就是位在地鐵SiSli站出口的Cevahir，號稱是全歐洲最大的Shopping
Mall，乾淨、明亮、寬敞、舒服，還有退稅服務。和其它的Mall不同的是，
這裡主打歐系品牌，像Zara, H&M, Bershika等這些常見的都有了，價格也跟歐洲差不多。美食選擇也很多，從西方速食到土耳其食物都有。

Cevahir: http://www.istanbulcevahir.com
Metro City: http://www.metrocity.com.tr
Akmerkez: http://www.akmerkez.com.tr
Kanyon: http://www.kanyon.com.tr

▼新潮的Cevahir


塔克辛廣場 & 購物大道

許多知名的歐洲城市，都會有一條經典的行人徒步區，例如慕尼黑的瑪麗安廣場前，
或是愛丁堡的皇家哩大道。

土耳其在這方面也不落人後，以塔克辛廣場為起點的?stiklal大道，或簡稱購物大道，
就是這樣的一個地方。

不過呢，比較成功的徒步大道，通常都會加入一些當地的特色，例如慕尼黑有瑪麗安教堂
的大咕咕鐘、愛丁堡有蘇格蘭風笛和一堆賣羊毛圍巾的店（好壞很難說，但總是個特色）
。但要說到這裡的特色是什麼，想來想去也就只有醒目的路面電車和兩旁偏歐式的建築，
只是都很難和土耳其扯上關係。這是比較可惜的地方。

這裡的店家和Cevahir的重複性很高，但Cevahir有冷氣吹，又有地方坐著休息，逛再久都
不會累。因此，這條購物大道基本上是以體驗為主，真正想血拼的話，戰場還是在
Cevahir。

這裡還有個魚市場，原本對它期待頗高，但去了之後反倒覺得很失望，東西不多，
價格卻不便宜。總之，要買民生用品，還是到庶民區吧！

購物大道的盡頭，剛好可以坐電車，到比較下面的「加拉達塔」。

▼購物大道盛況


▼觀光味十足的路面電車


加拉達塔

老實說這裡真的是乏善可陳。只有一座高高的圓塔，然後旁邊就是民房了。連要把整座
塔照進去的空間都不夠。來這邊只能做一件事，就是到達塔的頂端，眺望對岸的舊城區。
好消息是有電梯可以坐，壞消息是要排隊。而我們被壞消息打敗，放棄了。


小結

「很西化，很先進，但缺少土耳其的特色」，這是新城區的最佳寫照。
究竟是西方文明侵入他們，還是他們選擇擁抱西方文明？這個問題可能很難有答案吧！
我想，我還是逛逛Mall，買買Bershika，開開心心當個遊客就好了。


- 全文完 -





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