奧地利。邊境之城，布列根茲(Bregenz) - 法國

http://blog.xuite.net/toiletmei/blog/56795656

　　位處歐洲中心的奧地利，與八個國家相毗鄰，而布列根茲（Bregenz）是與德國、列
支敦斯登和瑞士接壤的邊界城市，也是奧地利最西邊的省會，瀕臨歐洲第三大淡水湖巴登
湖（Bodensee），最有名的活動是夏季舉行的音樂節（Bregenzer Festspiele）。

　　會來到布列根茲，純粹是個意外。喜歡舞臺的我，無意間看到布列根茲音樂節的宣傳
單，雖然得知票券早就銷售一空，但還是搭火車前來看看舞臺裝置。

　　下了火車走到湖畔，正中午的太陽曬得我睜不開眼。節慶與會議中心（
Festspiel-und Kongresshaus）廣場前水池的水少得可憐，好像再過一陣子就要蒸發光了
，一些父母坐在圍繞池邊的椅子上看顧著玩水的孩子，人潮並不如我想像中的多，人們告
訴我，正中午熱得要死，要玩水上活動的、健行的、還有看戲的，在下午時分才會出現。

　　現在來，太早了。

　　我說我沒有買到票，對方笑著說今年的票房特別好，二十萬席次通通被搶購一空，問
他有沒有買票來看戲，他笑著說：「當然有，不過也不便宜呢！如果想坐好一點的位置，
那可要花掉妳不少的錢。」

　　我們一同坐在觀眾席上，望著湖上舞臺（Seebühne）發呆。「會是怎樣呢？」我想
像著加上燈光和音樂的效果，可惜徒勞無功，舞臺的魅力就是要現場才能感受，也許藉由
鏡頭拍攝的影像可以傳達些許，但舞臺的靈魂非得要在現場觀賞才能攫取的。

　　這一年演出的戲碼是義大利歌劇作曲家賈科莫·普契尼（Giacomo Puccini,
1858-1924）的作品《托斯卡》（Tosca）。我對歌劇並沒有太大的興趣，但如果有朝一日
可以來這裡觀賞歌劇，那會是一件多麼美好的事。

　　這個讓布列根茲聞名全球的音樂節起源於1946年，二次世界大戰結束後的隔年，是歐
洲的許多國家，包括奧地利在內，急欲重整經濟之刻。當時奧地利政府決定舉辦音樂節來
刺激經濟，順便帶動當地的觀光事業，選在布列根茲這個連戲劇院都沒有的城市，乍聽之
下毫無頭緒，但發想者有著更瘋狂的點子，他看中的是布列根茲位於湖畔、鄰近國界的絕
佳地理位置。

　　他把舞臺架設在兩艘停泊在巴登湖的駁船上，利用湖景製造話題，果然成功的吸引了
來自奧地利各地以及德國、瑞士、法國的觀眾前來一睹這座湖上舞臺。當年演出的戲碼是
莫札特的獨幕歌劇《巴斯迪安與巴絲蒂安娜》（Bastien und Bastienne），配上維也納
交響樂團（Wiener Symphoniker）的演奏，「布列根茲音樂節」從此一炮而紅，不僅成為
當地最大的活動，也成為舉世聞名的音樂節。

　　自此之後，每一年的舞臺裝置更成為戲劇界的話題，許多表演工作者遠道而來，不僅
為了欣賞表演，更是為了取經，如果想看歷年的舞臺裝置，官方網頁提供了豐富的資訊。

圖說：巴登湖的堤防邊船隻點點，沿著巴登湖走一段路欣賞湖光山色，如果不是正中午的
豔陽曬得我汗流浹背，應該會忘情的走上一大段路吧！

　　沿著湖畔而建的湖路（Seestraße）上，有兩座博物館。位於糧市廣場（
Kornmarktplatz）前的福拉爾貝格省立博物館（Vorarlberger Landesmuseum）冠上「福
拉爾貝格省」之名，內部蒐藏與該省相關的文化及藝術，除此之外，館內也展示了考古文
物、工藝品和宗教藝術品。不過自2009年起，博物館閉館擴建，重新開館日期尚未公告。

　　另一座博物館則是布列根茲美術館（Kunsthaus Bregenz），它的外型和內部一樣吸
引人們的目光，在華燈初上的夜裡，它就像一顆耀眼的鑽石，傲然矗立。這座建築的設計
者是瑞士建築師彼得‧尊托（Peter Zumthor），在2009年時獲得有「建築界諾貝爾獎」
美譽的普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize），而由他設計的布列根茲美術
館則是歐洲最傑出的當代藝術館之一，內部展覽十分國際化，且主題會不定期更換，十分
推薦這座無論是裡外都非常值得參觀的美術館。

　　而布列根茲的舊城區則位於圍繞在馬丁塔（Martinsturm）周圍的上城區（Oberstadt
，連結有影片可欣賞）。沿著市府路（Rathausstraße）往南走，遇到上坡路抬起頭，在
濃密的綠意中撞見中世紀古城。

　　這是許多旅人容易錯失的地方，也許舊城區不如音樂節場地般名聲大噪，但絕對是值
得前來一訪。

　　鋪著石塊的上坡路（Stadtsteig）引領我至圍繞上城區的城門（Stadttor）前，以獸
骨和盾徽裝飾的城門下，掛著一隻長相不尋常的動物，原以為是隻以木頭雕刻的龍，後來
一問之下才知道是製成木乃伊的鯊魚，外表酷似龍的鯊魚被當成驅魔的祥獸，掛在城門以
驅趕邪魔、保衛人民。

　　仔細看城門上掛的兩塊盾徽：左邊的布列根茲伯爵盾徽，和右邊的蒙特佛伯爵（
Montfort）盾徽，這座古城的歷史於焉揭幕。

　　西元前五世紀，塞爾特人看中這塊易於防守的高地而建城於此，並稱它為「
Brigantion」；羅馬人來了，征服此地後將它納入自治市「Brigantium」的版圖；三世紀
時，阿拉曼人卻摧毀了這座城市。經歷幾百年的渾沌時期，十世紀時，烏代雷奇格（
Udalrichinger）家族在此建城，並自稱布列根茲伯爵（Count of Bregenz），統治此地
直到1150年家族絕嗣，最後一位女繼承人名為伊莉莎白（Elisabeth II von
Bregenz-Pfullendorf）。

　　十一世紀末，施瓦本（Schwaben）杜賓根家族（Pfalzgrafschaft Tübingen，
Pfalzgrafen指的是中世紀德國時，在皇帝的允許下，可在自己的領地內可行使最高司法
權的伯爵）的雨果（Hugo II von Tübingen, ca.1145-1182）與布列根茲伯爵之女伊莉
莎白聯姻，並於1170年建城於此，他們的兒子雨果二世（Hugo I von Montfort, ?-1230
）自立為蒙特佛伯爵（Count of Montfort），而後此家族統治布列根茲直至1523年。

　　目前我們所見的城門及城牆最早可追溯至1250年。位於城門旁，巨大的馬丁塔矗立在
眼前，一旁則是建於1362年的馬丁修道院（Martinskapelle），當時年僅十歲的威廉三世
（Wilhelm III von Montfort, 1352-1373）集資建造了這座修道院，並以美麗的濕壁畫
裝飾內部，至今我們仍可在修道院內看到1326年至1420年間的濕壁畫，而在東邊的牆上還
可以看見建造者威廉的畫像。

　　修道院一旁的高塔就是馬丁塔（Martinsturm），這座高塔於城牆完工不久後建造，
是巴登湖畔第一座巴洛克式的建築，而覆蓋木頭的洋蔥狀圓頂，其尺寸可是中歐之冠。從
塔頂可以眺望如風景畫般的上城區，還有瑞士阿爾卑斯山腳下的巴登湖。

　　進入舊城區北邊的艾爾古塔廣場（Ehregutaplatz），展開我的探索之旅。城內三條
平行街道：威廉伯爵路（Graf-Wilhelm-Straße）、艾波那路（Eponastraße）和喬治牌
路（Georgenschildstraße）的歷史可追溯至1220年，而南面則有市廳廣場（Amtsplatz
），這塊面積不大的高地就是布列根茲的起源。

　　雖然只消一個小時就可以走完全部的路，但每個角落都可以發現驚喜。

　　西邊角落的德靈城（Deuringschlößle）建於十四世紀的莊園地基上，當時南側的
堡壘塔作為防守、監視用，後來十七世紀時，約翰‧亞伯（Johann Albert von Deuring
）建造了今日我們所見的城堡，主建築屋頂改成傘形，高塔則加上洋蔥圓頂。二十世紀末
，德靈城搖身一變成為一間附有餐廳的高級旅館（Gourmet hotel Deuring Schlössle）
，縱使房價不便宜，但在音樂節時生意卻是好到一房難求。

　　舊城區南邊的市廳廣場（Amtsplatz）旁座落的是建於1662年的舊市政廳（Altes
Rathaus），該建築於十七至十九世紀作為市政廳用。木造的建築，有著十分可愛的外型
，看起來一點都不像正經八百的市政廳，反而像是一間民宿，有兩種不同顏色的窗戶，紅
色和白色是福拉爾貝格的省色，而黑色和白色則是布列根茲的市色。

　　不想原路下山，在喬治牌路（Georgenschildstraße）上找到一條下坡路－邁斯納坡
道（Meißnerstiege），這條鋪上石頭的階梯，是奧地利詩人亞弗雷德‧邁斯納（
Alfred Meißner）於1871年所建造，而邁斯納本人也在1885年於布列根茲逝世。穿過城
門沿著石階走下山，沿路風景似夢如畫，時間彷彿在此靜止。

　　沿著城堡路（Schloßbergstraße）往南走，來到教堂廣場（Kirchplatz）旁的聖加
魯斯教堂（Stadtpfarrkirche Sankt Gallus），這座外表樸實的教堂，有著岩石打造的
外牆和波浪狀屋頂。它的歷史可追溯至11世紀，甚至更早，最初是羅馬風格，但在一場大
火後，於1477年改建成哥德風格；1737年，由出生於當地的建築師法蘭茲‧安東‧貝爾（
Franz Anton Beer）改建成巴洛克形式。

　　接著，是我的私房景點。沿著城堡路續行，這並不是一條筆直的道路，而是如蛇般蜿
蜒，經過省立醫院（Landeskrankenhaus）時，路會大左轉變成上坡路，接著進入一座森
林，由此可以遠眺下城區和巴登湖，路的盡頭，是一座城堡。

　　這座城堡名為巴奔沃城（Schloß Babenwohl），建於十四世紀下半葉。二十世紀時
，城堡部分改建，成為我們現今所見的省立圖書館（Vorarlberger Landesbibliothek）
，設計師為瑞士建築師阿道夫‧高迪（Adolf Gaudy, 1872-1956）。如果有機會進去參觀
，必定會被內部設計所震撼。

　　走回市區，發現布列根茲的另一個地標：高聳著兩座高塔的磚造教堂－赫茲耶穌教堂
（Herz Jesu Kirche），這座教堂十分顯目，建於1908年，設計師為德國建築師約瑟夫‧
凱德（Joseph Cades），是福拉爾貝格省規模最大的新哥德式建築。內部可免費參觀，進
入教堂，坐在長椅上望向四周，順便把剛剛在市區買的明信片拿出來，卻怎麼寫也寫不出
東西，也許是太累了，也許這座城市的可看之處比導覽書介紹的景點多更多。

　　我以為的，往往跟現實不大一樣。

　　這正是我偏好小城的原因。這座城市並不如首都維也納有名，千里迢迢來到奧地利絕
對不是為了它，而它卻綻放如此美麗的景色，等待遊人探索每個充滿驚奇的角落。

　　來到可以直接上到普菲達山（Pfänder）的普菲達纜車（Pfänderbahn）前，我望著
手錶嘆息。看著廣告牌上的美景，據說山上的風景美不勝收，據說山上有多條我最愛的健
行步道，可惜，我的時間不夠。

　　搭火車回因斯布魯克的路上，我望著窗外的風景許願，真心的以為，只要我再努力一
點，就能夠隨心所欲環遊世界。也許那份無釐頭的埶著，是我最大的資產和本領。

--