柏林│亞歷山大廣場‧博物館島 - 法國

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Day2-1　10/2　施普雷河畔的雅典

亞歷山大廣場
大教堂
菩提樹下大道
博物館島
施潘道老城
哈凱榭赫菲
Lunch - ALI BABA
啤酒花園
Bonanza Coffee Heroes
跳蚤市場
文化釀造區
Dinner - LAFIL



＠亞歷山大廣場

昨天幾乎是踩在圍牆遺址上走，除了夏洛登堡外，西柏林也僅停留了一下動物園站而已。
但今天的行程仍然集中在東柏林！

首先來到擁有柏林地標的亞歷山大廣場（Alexanderplaz）。
昨天幾乎走到哪都能看見那座很像東方明珠塔的電視塔，很多張照片它都默默入鏡了。
待會終於能與它近距離接觸啦。


從車站出來，這座有趣的世界時鐘非常引人注意，讓我暫時忘了自己多想見電視塔。
（雖然電視塔又自己入鏡了 XD）

最上面的設計是立體太陽系，中央的時鐘設計考慮了世界不同時區的分野，
找到某個國家，就能看到該處的現在時間。
只是沒有看到台灣（哭）

終於找到一個角度沒有其他建築物（ㄗㄚˊㄨˋ）來攪局w



＠電視塔

走一小段路，不久就經過大排長龍的電視塔（Fernseh Turm）。
不少遊客等著登塔至瞭望台俯瞰柏林景緻。
從廣場這裡看去，終於電視塔的背景乾淨了不少。

高365m，建於1969年，內有電視公司和餐廳。
雖然只有一顆，但很像東方明珠塔啊！姑且就叫它西方明珠塔吧w



＠瑪利恩教堂

廣場邊有座市內最古老的教堂：瑪利恩教堂（Marien Kirche）。
根據最早記載到的文獻，約建於13世紀。
教堂由花崗岩以及大量紅磚建成，配色溫暖而明亮，
連鄰近的紅色市政廳也仿效它，建造了紅磚外牆。
內部有一面名為「死亡之舞」的濕壁畫，教堂外有馬丁路德的雕像。

日本名作家森鷗外曾以軍醫身份赴德，居於柏林。
他在柏林最早居住的公寓，現也成為「森鷗外紀念館」，
展示他的書籍、信函，及居住時的部分樣貌。

為什麼提及這位作家呢？
因為他的短篇小說「舞姬」中，日籍主角與德國舞女就是在這座瑪利恩教堂邂逅的。
這個作品甚至被認為是森鷗外影射自己親身經歷的自傳型故事，
至於是否屬實，有興趣的朋友可以尋來一讀，自行想象囉！



＠海神噴泉

海神噴泉（Neptunbrunnen）就在瑪利恩教堂旁邊，
水池中央的雕像是希臘神話中的海神尼普頓，四個圍繞著他的女人，
則代表普魯士的四大主河川：易北河、萊茵河、維斯瓦河、奧德河。

這座建於1891年的噴泉原本位於博物館島的宮廷廣場（Schloßplatz），
這裡也是柏林皇宮（Berliner Stadtschloss）的原址。
在二戰後宮廷廣場淪為廢墟，柏林皇宮也因象徵普魯士軍國主義而在1950年遭拆毀，
海神噴泉也隨之被移走。直到1969年才被安置到現址的亞歷山大廣場。



＠紅色市政廳

剛才提到的紅色市政廳（Rotes Rathaus），挾海神噴泉與瑪利恩教堂對望。
19世紀建造的新歌德式外貌，高74m的鐘塔則是參考法國拉昂大教堂的設計
（La cathédrale de Laon）。
過去被用作東柏林市政廳，兩德統一後的市政府於1991年正式遷入，現仍使用中。



＠博物館島

從紅色市政廳往西走，就會遇到被施普雷河與運河環繞的施普雷島（Spreeinsel），
島的北端因為聚集了以貝加蒙博物館為首的五座博物館，
被稱為博物館島（Museumsinsel）。
結合了文化和建築，具有極高價值的博物館島，在1999年被列為世界文化遺產。

博物館島原是為展示普魯士皇室蒐藏的古希臘‧羅馬時代的文物而建，
這五座博物館卻在二次世界大戰中遭嚴重毀損，一樣是在德國統一後才重建編修，
預計2015年才會全部完成。我們造訪的時候，整建工作也還正如火如荼呢。

途中經過的木製工藝品店，小木偶奮力地踩著。



＠大教堂

步行過來的方向，先映入眼簾的是大教堂（Berliner Dom）。

大教堂背靠施普雷河，也有許多遊船正經過這裡。

不愧是柏林規模之最，還沒見到正面全貌便感受到它的氣勢如虹。

似乎每個景點都有一樣的舊傷口，就不要再提毀於二戰的事了。
大教堂建於19世紀末，重建於1993年，
新巴洛克的樣式散發著文藝復興的氣質，是普魯士新教徒的據點。

巨大頂棚高達114m，一樓停放著數尊皇室靈柩及納骨堂，
其中也包括前篇介紹過的腓德烈一世與其王后蘇菲‧夏洛登。
二樓展示了教堂在不同時期的不同樣式設計、模型，以及受戰災的損毀照片等。

看看這幾個瘋狂按快門的觀光客，硬是拉大教堂入鏡了。



＠舊博物館

舊博物館（Altes Museum）是博物館島上最早建造的一間博物館，
約莫在1830年，戰後重建一直持續到1966年。
正面有18根圓柱，每根柱頂都停着一隻老鷹雕像。
柱廊長達87m，階梯則有八根柱子的間距那麼寬，
階梯兩旁有兩座雕像，東側稱為亞馬遜女戰士，西側是屠獅者。

內部有圓形頂棚的球形大廳，由20根柱子圍繞，柱間有神像佇立，展示最珍貴的蒐藏。
全館展示內容一如它新古典的建築設計，
以古希臘‧羅馬，以及東德時期的藝術品為主。

就在大教堂與舊博物館圍成的這塊不算小的區域，有青綠的草坪和分隔草地的步道，
正中央則是一座拔地而起的噴水池。許多小朋友興奮地玩耍着。
某個角度出現了鮮明而立體的彩虹！



＠菩提樹下大道

看完大教堂和舊博物館，我們並沒有繼續往博物館島北端走，
而是先踏踏昨天沒走過的菩提樹下大道路段。

對面這間長得很像Double-A的建築（Humboldt Box），竟然是一間餐廳。
而且它的位置在柏林宮廢墟上，形成非常強烈的對比。

這棟德國歷史博物館（Deutsches Historisches Museum）是一棟相對新的建築，
成立於1987年，館藏有兵器庫（Zeughaus）和非常多的文物。粉紅色的外牆深得我心。

可愛的水溝蓋上找得到柏林的代表建築。



＠新崗哨

再往前走一點，就能看見不少人出入參觀的新崗哨（Neue Wache）。
這是用來紀念在戰爭以及暴政中過世的犧牲者，中間有座母親抱著亡子的雕像。
內部僅有穿過圍欄斜射進來的，以及透過天井灑下的光，
簡單的設置卻如訴萬語，悲愴而莊嚴。



＠洪堡大學

當時經過的這間洪堡大學（Humboldt-Universität zu Berlin），
外觀看來並沒有特別闊氣，沒想到來頭可不小，不僅有「大學之母」的美名，
其教學理念「教育與研究並行」甚至影響了後來歐美大學的辦學方針，起而仿傚之。
畢業校友更是，包括愛因斯坦、赫茲，費歇耳、拜耳、海涅、俾斯麥、馬克斯
等各個領域的學者，繁不及載。在過去的兩百年裡就誕生了40位諾貝爾得主。

中央的雕像屬於物理學家赫姆霍茲。他曾是洪堡大學的優秀師資。

校門右側的雕像是創辦人之一的亞歷山大‧馮‧洪堡（Alexander von Humboldt）。
左側的雕像則是另一位創辦人威廉‧馮‧洪堡，他們是一對優秀的兄弟。



＠腓德烈二世騎馬像

回頭望，腓德烈二世騎馬像（Reiterstandbild Friedrichs des Großen）
就挺立在菩提樹下大道路中央。
腓德烈二世是歐洲史上最偉大的名將之一，在他身後人們為他建造了許多紀念碑，
這是相當知名的一座。
最厲害的是，這座雕像竟然無傷倖免於二次世界大戰，1950到1980年間，
被暫時安放在波茲坦的忘憂宮。



＠柏林藝術市集

經過德國歷史博物館右轉，河畔小巷兩側搭滿的紅白條紋帳篷攤子，
就是柏林藝術市集（Berliner Kunstmarkt）。
市集裡的商品多半來自攤主的創意結晶，東西與眾不同，價格也呼應之。
抹進思想的繪畫、揉入情感的雕塑，也有獨特的時尚服飾或手工配件。

在這裡我遇見了此生看過最美的一頂帽子，黑色與桃紅色羊皮由手工拼接製作而成，
特殊的板型有多種變化戴法，試戴之後就無法忘懷了。
可惜報價令人心碎，只有物歸原位，用縮回的手指作無聲的道別。

這岸的新奇玩意奪走了我的注意，這邊還有位以水杯演奏的街頭藝人呢！
以致於我完全忽略掉對岸的新博物館與舊國家畫廊。

雖然攝影師很失職，還是要交代一下照片左邊拍到的就是新博物館（Neues Museum）
的一部份。
新博物館雖然被冠上個「新」字，也是建於1841年，
只是由於島上已經有大教堂旁的博物館捷足先登，才產生新舊之分，
戰後重建則是在2009年才完成。
新博物館的收藏包括史前和石器時代的出土品，以及2009年從舊博物館移出的埃及文物。

儘管殘缺，有畫面總勝過沒畫面，
這一點舊國家畫廊（Alte Nationalgalerie）就是現成的例子。
成立於1861年的舊國家畫廊位在新博物館的正後方，筆者完全沒有相片佐證。
展出畫作等藝術作品以古典主義、德國浪漫主義、法國印象主義到早期現代主義為主。



＠貝加蒙博物館

島上最著名的博物館終於現身，被排隊的人龍簇擁著，即便是放空的旅客如我，
也無法不領略到它的重要性。

貝加蒙博物館（Pergamonmuseum）成立年份在相對晚的1910年，
但每年都有逾百萬人次參觀，人氣高居德國第一位。
慕名而來的訪客都是為了一睹館內希臘、羅馬、中東
及巴比倫時期的珍貴古蹟包括建築、雕塑、馬賽克、青銅器、碑刻、珠寶等。
除了巴比倫伊什塔爾城門、遊行大街、米利都的市場大門，
還有最值得一看的從古希臘（現土耳其）貝加蒙挖掘帶回的宙斯大祭壇，
博物館之名也由此而來。

英國與法國四處搜括而來的文物，吸引世界各地的遊客造訪，
弱小國家的古老技術和智慧心血無法留存在祖國，反而成了掠奪者的門票收入，
不禁令人大嘆天理何在。
有別於法國羅浮宮、英國大英博物館，
貝加蒙博物館大多數的收藏都不是強取竊盜而來，而是用錢或建設工程換來的！
當時的鄂圖曼大帝同意，讓進行挖掘工作的德國考古學家將遺蹟帶回德國，
條件是為他們建造一條能夠通往歐洲的鐵路。
也因此在這座別有洞天的室內博物館，可以看見保存良好的雄偉遺蹟。

平心而論，若這些被列強瓜分的偉大工藝與建築未遭被迫離鄉之境，其命運又會如何？
也許敗牆殘瓦早已灰飛煙滅，後人只能望土興嘆。
這些遠古的美好，去破壞的、帶走而珍藏的，都是始作俑者的人性；
其善惡所導出的歷史，若走向其他平行的時間分流，更好或更壞也未必說得準了。

說了這麼多，連張古蹟的圖都沒有，該當何罪！
正是因為沒有圖才用文字補償啊，其實是我們沒有入館啦，
在有限的時間裡只能放棄需耗時等待的文化之旅，以體驗德國人生活的戶外活動為主。



＠博德博物館

最後是博物館島島尖的博德博物館（Bode Museum），也是一棟巴洛克風格的建築，
拜占庭藝術品和德國、義大利雕塑作品，陳列其中。
走過博德博物館前的這座橋，結束博物館島巡禮，悠閒地往哈凱榭赫菲接近。





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