栃木 那須溫泉千年傳統 視野絕佳松川屋 - 東京

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一連三天的關東溫泉行
第一站是開湯一千三百年之久的那須溫泉。

要去那須溫泉，最快速的方式當然是搭新幹線到那須塩原轉公車。
但因為行程安排的關係，這一天我沒有 JR PASS 可以用

如果直接買新幹線的票好貴
而且這次連住三天溫泉旅館花費驚人，也想盡量省一點錢

於是前往那須溫泉這一段路我選擇搭乘 JR 巴士。

搭巴士除了比較經濟，還有一個好處是不用換車。

如果是搭新幹線到了那須塩原站後還是得換公車
搭 JR 巴士的話就可以從新宿直達那須溫泉街。


印象中這是我第一次搭乘 JR 巴士
畢竟外國人來日本有 PASS 可用
能夠搭 JR 的話都會盡量搭 JR

這天車上看起來也沒有其他的外國人，而且多半是熟齡客。


巴士緩緩行駛於東京市區，就當作是市區遊覽吧！

從新宿出發大約一個半小時
會在佐野 SA（高速公路服務區）稍作休息

我覺得跟台灣高速公路的服務區差不多
單論規模還比不上台灣的清水或東山服務區。

不過很愛搞限定這種行銷花招的日本
自然少不了在高速公路服務區推出限定美食或紀念品來吸引人潮。

這點在台灣高速公路經營好幾個服務區的新東陽和南仁湖應該可以好好學一下。


下高速公路後，巴士行駛在那須高原公路上。
窗外是遼闊的牧場和原野，天氣很晴朗。

從新宿出發坐了三個半小時的巴士，終於到達那須溫泉！

其實那須溫泉區的範圍很廣
我這次去的是源泉最古老的那須湯本。


這次住的松川屋，是那須湯本溫泉區中規模最大的一間旅館
它不在主要的溫泉街上，從巴士站要再走一小段坡才會到。

此刻的室外溫度：五度。
雖然天氣很好不過溫度很低
但是因為很乾燥，其實是滿舒適的氣候。


看得出來是有點歷史的旅館大廳
而且也沒有其他的旅客

可能因為現在是星期日下午，住宿客都已經離開了。

雖然才兩點，不過旅館還是讓我 check in
並由很親切的女將帶我到房間。

稍微安頓一下，出來走走吧！


走到街上，首先看到的是幾乎每個溫泉鄉都有的溫泉神社
旁邊還有一間足湯。


這座溫泉神社非同小可，它是在那須溫泉開湯時建造的
意即已有一千三百年以上的歷史了。

據說日本平安時代，在源平合戰中大大活躍的源氏武將那須与一
出戰前和歸國後會來到這間神社祈願奉納。


神社內有三個觀覽的重點。

其一是通過鳥居後在社務所左側的一塊石頭，
名叫「大和さざれ石」。

對我們外國人來說可能沒什麼感覺
但是對日本人來說是再熟悉不過了。

日本國歌的其中一句「～さざれ石の巌となりて～」講得就是它。


其二是往愛宕神社的步道旁的「愛宕福神水」
這個泉水冰涼又好喝，經常有人定期來這邊取水。


其三是樹齡 800 年的神木
因為強悍的生命力而被命名為「生きる」
（生存、栩栩如生，或著更口語的說法：活下去！）。


到處遊山玩水泡溫泉的俳句詩人松尾芭蕉也曾來此遊玩
在那須溫泉街上很多地方可以看到松尾芭蕉的行跡。


從溫泉神社往下望，遊步道旁邊一尊尊帶著紅帽子的石像
是那須溫泉很有名的千体地藏。


那須溫泉最有名景點之一的殺生石，是一種具有毒性的火山岩。

由於殺生石地處火山口
火山噴出的硫化氫、二氧化硫氣體及含砷物質有劇毒
生物一接觸便有可能生病或死亡

於是便造成了當地草木不生的特殊景象。


日本民間傳說有個白面金毛九尾妖狐
多次幻化成美女來誘惑亞洲各地君王、敗壞朝政、為禍百姓

中國商朝妲己、周朝褒姒
以及印度摩揭陀國的班足太子妃子華陽夫人都是他的化身之一。


後來這個狐妖隨遣唐使東渡到日本，
再度化身為國色天香的十八歲美女「玉藻前」
進宮侍奉鳥羽天皇企圖使日本動盪

天皇被妖狐法術所惑，一病不起
於是便召入有名的陰陽師安倍泰親（安倍晴明的後代）前來查看病情

安倍泰親回去翻閱中國、印度的古文獻，發現妖狐的真面目
並祭祀作法逼妖狐露出原形、落荒而逃，天皇的病隨後不藥而癒。

不久，天皇命令上總介廣常、三浦義純兩位將軍
率領八萬大軍前往征討九尾妖狐，一路追到了下野國那須高原上
終於成功殺死妖狐

妖狐身雖死但怨氣不散寄身火山口附近的石頭，放出毒氣
繼續毒害附近的人畜、甚至連飛過的昆蟲、鳥類都不能倖免。

兩百多年後，得道高僧源翁心昭經過此處，用法杖擊石
化解其中的怨氣，殺生石碎成數塊，從此就不再害人。

由於日本歷史上許多民間故事、文學創作都和殺生石有關
連俳聖松尾芭蕉都曾遊歷此處並留下創作
因此殺生石被栃木縣政府在 1957 年指定為古蹟。

（以上引用自維基百科）


好像有硫磺溫泉的地方，就很容易連結上跟地獄有關的故事
像是殺生石前的這條遊步道旁的無限地獄和賽の河原，
以及千体地藏和教傳地藏。


教傳地藏的來由也有很多種說法
下面引用的版本是那須町觀光協會寫在解說牌上的故事。

傳說後醍醐天皇的時代（1318 年）
在奧州白河的五箇村裡，有個生來就十分頑劣的小孩子名叫「教傳」
母親非常擔心他，於是把他送到村裡的蓮華寺。

教傳長大成人到了二十八歲，仍與母親同住在蓮華寺裡修行
然而他的惡行依舊沒有改善。


這天，教傳與幾個朋友相約要去那須溫泉療養。
他的母親為他準備了早餐，但是趕著要出門的教傳非但不感激
反而對母親口出惡言，甚至還把母親準備好的早餐踢翻掉
就這麼大搖大擺地出門了。

到了那須溫泉，教傳與他的朋友走到賽河原要去參觀殺生石
這時原本晴朗的天空烏雲大作天雷地動，地上噴出了火焰與熱湯。


同行的友人們紛紛逃出，但是教傳的雙腳卻不聽使喚地完全無法動彈。

他後悔地對著朋友說：
「我踢翻了母親為我作的早餐，如今遭受天罰，就要墜入火海地獄了。」

朋友們試圖要救他也徒勞無功，教傳腰部以下都被火焰燒成焦炭斷了氣
身體也被吞沒在泥流中。1720 年，有人立了地藏作為供養
並以此為不孝的警惕。

雖然本意勸人為善盡孝是好事，但是古代的故事真的是滿殘忍呀！


現存的教傳地藏是 1982 年那須觀光協會重修的
並開放賽河原讓人們為過世的親屬立地藏，成了現在的千体地藏。

光禿禿的地表又帶著硫磺的顏色與氣味，這就是人們所想像地獄的形象。


這裡還保留了以前採集湯花的設備。
湯花是由於地底下將近攝氏一百度的溫泉水噴到地表上冷卻
水分蒸發後剩下的沈澱物。

除了可以在家中的浴室當作入浴劑之外，甚至還用來醃漬醬菜。


那須溫泉的湯花，也有一段傳說故事。
以前，一個名叫五右衛門的那須溫泉管理員
為了過冬的準備而到山上去砍柴。

回程的路上他在賽河原稍作休息時
遇到了一條兩尺長，眼睛呈白濁色的蛇，原來是一條盲蛇。

五右衛門看了覺得很可憐，擔心盲蛇無法挨過寒冷的冬天
於是用樹枝和芒草為祂搭建了一座小屋。

隔年開湯時，五右衛門沒有忘記盲蛇的事情而來到小屋
卻看見了閃閃發光的湯花，盲蛇並教了他如何使用這些湯花。

之後，湯花的使用方法在村中廣為流傳
村民為了不要忘記對盲蛇的感謝之意
而將一塊壯如蛇首的石頭取名盲蛇石作為紀念。


小小一條步道裝了好多故事，真的佩服古人的想像力呢！


面對如此奇特的景觀，松尾芭蕉先生當然也要來吟哦一番。

「石の香や 夏草赤く 露あつし」


那須溫泉的眾多的泉源中，最古老的是「鹿の湯」。

傳說在西元 630 年，一位名叫狩野三郎行広的郡司
在打獵時射傷了一頭白鹿，並追著受傷逃跑的白鹿進入深谷中。

狩野三郎行広發現了白鹿在湧出的溫泉中治療箭傷
於是將這個溫泉命名為鹿の湯，並建立溫泉神社。


在那須湯本地區的旅館幾乎都是取用鹿の湯的溫泉
至於現存的鹿の湯溫泉浴場則是建於大正時代。



沿著河邊的木造溫泉浴場，沒有什麼現代化的設備，很有氣氛。

裡面有好幾個小池，分別是不同的溫度
但是大部分的人都是待在中間溫度比較適中的池子，人多的話是有點擠的。

洗好了也沒辦法好好沖個澡，說實在從現代的角度來看
並不是一個很舒適享受泡湯的地方

更多是為了去感受這種舊時光的氣氛。


泡過鹿の湯，接著到溫泉街上走走。幾乎沒有什麼店家是開門的。


那須溫泉街讓我印象最深刻的是
每一個景點或碑文，旁邊都會有很詳細的解說

我覺得這是很用心在推廣觀光的表現，很棒！


回到大馬路上，倒是有一些藝品店有在營業
不過還是沒有什麼人潮。

結束溫泉街的隨性散步，回到松川屋已經下午四點多
快要天黑了，趕緊來去泡溫泉吧！


松川屋的溫泉有來自剛剛去泡過的鹿の湯泉源
以及從奧那須大丸溫泉引流過來的奥の沢泉源（女生的浴場才有）。


松川屋的室內浴場是那須湯本區域的各旅館中最大的
但重點還是是露天溫泉的絕佳視野呀！


松川屋的位置是在那須湯本中較高的位置
露天溫泉正對遼闊的那須高原與山谷小鎮風光
這是我去過的溫泉中，空間感最寬廣的了。

而且這天大部分的時間都只有我一個人待在露天浴池
泡熱了，起身坐在旁邊的木椅向下遠眺

彷彿整片高原山谷都是我的浴場
獨享天地的感覺真的太痛快了！


因為這次想要盡量省錢，所以我選的是不供餐的純住宿方案（素泊）
晚餐就到街上解決吧！

結果事實證明這個想法實在太天真了，不怎麼熱鬧的那須溫泉街
在星期天的晚上幾乎所有店家都沒有營業

原本有找一家提供那須牛漢堡的餐廳也不例外地早早打烊了。

幸好雜貨店有開，於是買了一大堆的零食和泡麵回飯店
也是很特別的體驗啦！


隔天早上，再去泡了一下依舊沒有人的露天溫泉
心滿意足地退房。


搭乘巴士到新幹線那須塩原站。
時間還早，先去車站旁的洋食店吃個午餐。

我很喜歡吃漢堡排，總算稍稍彌補了昨天沒吃到的遺憾。

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我承認，會留意到那須溫泉
真的只是因為它是關東廣域周遊券距離東京最遠的點之一

事先對這裡幾乎沒做什麼功課。

實際走一回，讚嘆那須如此悠久的溫泉歷史
讓人嘖嘖稱奇抑或不勝唏噓的故事
還有廣闊無邊的高原風光

讓人在放鬆享受溫泉之餘還有許多意外的驚喜！

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