海峽殖民地三城記 之一 新加坡 - 英國

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作者: teddy78541 (teddy78541) 看板: Singapore
標題: [遊記] 海峽殖民地三城記 之一 新加坡
時間: Sat May 30 22:03:56 2020

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新加坡 濱海灣2019.11.02

19世紀是新帝國主義的年代。1786年、英國東印度公司入主孟加拉灣東岸的檳榔嶼、建立
海軍基地；1819年，萊佛士登陸新加坡，從柔佛蘇丹手中取得授權建立貿易據點；1824年
英荷簽訂條約，英人放棄蘇門答臘島明古連（Bencoolen）的控制權、換取荷蘭退出海峽
東岸的馬六甲城。1826年英國東印度公司整合三座港口城市，成立了海峽殖民地（
Straits Settlements)，開啟了殖民年代、海峽三城貿易發達、但卻也非一帆風順的風光
歲月。

海峽殖民地三城座落於兵家必爭的東西航運要道、歷史上眾多馬來王朝興替、殖民地的發
展自然頗為複雜，領土與權力直屬隨著時空背景不同有所調整。由於東南亞的貿易日顯其
重要性，1867年海峽殖民地由原本英屬印度之下改直隸倫敦。二戰之時日本入侵馬來半島
，海峽三城落入日本手中，直到二戰過後，西方殖民帝國勢力衰微，重回馬來亞半島的英
國人將海峽殖民地分拆，檳城與麻六甲成為馬來亞的州屬，於1948年成立馬來亞聯合邦（
Federation of Malaya），新加坡則單獨成為皇家殖民地。1957年、1959年馬來亞與新加
坡先後獲得自治、1963年馬來亞聯合邦、新加坡、英屬北婆羅洲（沙巴）及砂勞越脫離倫
敦，成立馬來西亞（Malaysia），兩年之後的1965年八月，新加坡被踢出馬來西亞正式建
國。

在2015年初訪新加坡後，腦海裡逐漸浮現起探訪海峽殖民地三城的計畫。直到2018年齋戒
月拜訪馬六甲，2019年末踏上檳島，心念已久的三城計畫終於告一段落。雖說當年海峽三
城都先後隸屬加爾各答和倫敦、文化風俗略同、彼此往來也甚密，但三城的歷史根源、發
展跟命運都各異。1965年新馬分道揚鑣之後、三城更走上了截然不同的道路。拜訪了三城
、我心依舊眷戀著獅城強烈對比的店屋與高樓、馬六甲斑駁的街場、檳城晨光熹微的海墘
，總覺得需要以一些文字、紀錄下這三城巡禮。三城記的寫作方式，自然以到訪時間順序
排列：新加坡、馬六甲、檳城。而2015年初次到訪新加坡後，2016結束歐洲巡禮之年短短
三天的再訪、2018年來到美麗的雲南園讀書、2019年開始在這北緯一度的城邦開始工作，
從旅人、變過客、再變居民，看待這座城市的角度也不同了。三城記中首篇新加坡，當然
也就寫點不一樣的。2015年之行走過了濱海灣、行政區、小印度及武吉士，以及聖淘沙和
烏敏島等各擁風貌的區域，這次主要希望沿著海峽殖民地三城的歷史脈絡、記錄一點我眼
中、獅城的歷史記憶、現在、未來。

# 01 開埠
登上1965年李光耀在此宣布新加坡獨立的市政廳（今日的國家藝廊）頂樓平台，望向新加
坡河畔的維多利亞歌劇院、萊佛士坊的金融區與相隔著濱海灣的金沙酒店，200年來新加
坡的發展，滄海桑田或許便是最好的註腳。
1819年2月6日，明古連總督萊佛士（Stamford Raffles）登陸新加坡，與柔佛蘇丹簽訂了
合約。合約允許英國東印度公司在此建立貿易據點，新加坡開啟了百餘年的英治。過去新
加坡的歷史主要承述殖民母國英國的史觀，將1819年定為現代新加坡的起點，在此之前新
加坡不過是個小漁村，直到萊佛士的到來，逐漸將新加坡發展成現今的大都會。然而，新
加坡的發展可以追溯至13世紀，而歷代的馬來王朝：三佛齊、滿者伯夷、馬六甲與柔佛王
朝均在此建立據點，擅長航海與貿易的馬來民族、下南洋的華人、以及來經商的阿拉伯人
們，早就將新加坡建立成一座南洋群島中心繁忙的貿易轉運站。˙

2019年，新加坡慶祝了自萊佛士開埠以來的200週年慶。2019年慶祝活動的一部份，相當
程度的重新敘述了新加坡開埠兩百年來的歷史，融入了各個種族在建立新加坡的貢獻。位
在新加坡河沿岸的公共藝術，也符合新加坡政府一貫「多元民族、種族平等、齊心共創新
加坡」的敘述手法，呈現了這個主軸：原先矗立在河畔的萊佛士雕像旁、增加了另外四個
歷史人物：來自13世紀末蘇門答臘、相傳於登陸新加坡時遇見猛獅的王子ang Nila
Utama、19世紀麻六甲的馬來文學家 Munshi Abdullah、19世紀初年活躍的印度企業家
Naraina Pillai 、以及華人慈善家陳篤生（Tan Tock Seng），正好代表了新加坡的起始
（蘇門答臘王子Sang Nila Utama正是傳說中將這座島嶼命名為Singpura，意為獅子城的
人物）、以及發展的過程中，華、馬、印、歐四大民族扮演的重要角色。

如今沿著新加坡河漫步、右岸是駁船碼頭的酒吧街、以萊佛士命名的金融區，左岸便是以
舊國會、維多利亞劇院、皇后坊、最高法院與市政廳一系列英式建築為代表的行政區。雖
然主流歷史敘述均將萊佛士視為新加坡開埠的大功臣，但事實上萊佛士在新加坡的時間極
為短暫，1819年2月6日簽完條約之後，隔日萊佛士便乘船返回蘇門答臘，留下第一任駐紮
官兼指揮官William Farquar處理新據點的事務，直到1822年才短暫返回。因此，殖民地
早期的建設，大都出自於William Farquar之手，雖然部分政策不全然符合萊佛士的願景
，但卻也為殖民地的早期打下基礎。2019年新加坡國家博物館的「The Old New World」
大展，將很大一部份的篇幅留給了William Farquar，萊佛士的照片直到展覽的後段才在
出現在小小的角落，某種程度上也是為William Farquar平反（笑）。

# 02 河口
1832年，新加坡取代檳城，成為海峽殖民地的首府，反映了新加坡日漸興盛的貿易、以及
掌握海峽南端的戰略位置的重要性。當年來自各地的船帆，駛入新加坡河口之後便會停泊
在現今的駁船碼頭（Boat Quay），碼頭旁邊蓋起商店街與倉庫，河面上停滿船隻，是19
世紀到20世紀初期新加坡貿易繁忙的最佳寫照。200年後的今天，新加坡河早已不流入大
海，而是流入濱海灣的蓄水池；駁船碼頭早已變身為酒吧街；河面上停泊的駁船也被掛著
紅燈籠的遊船所取代；當年萊佛士規劃的中心商業區，成為以他命名的金融區萊佛士坊（
Raffles Place）。曾經作為新加坡最高樓的大華銀行廣場（UOB Plaza）以及貝聿銘設計
的華僑銀行中心大廈（OCBC Centre），俯視著新加坡的母親河與低矮的店屋，沿著河岸
步行，不知不覺腦海裡又浮現起新加坡歌手陳潔儀（Kit Chan）那首膾炙人口的國慶日歌
曲 Home：

I will always recall the city
Know every street and shore
Sail down the river which brings us life
Winding through my Singapore.

# 03 南洋
由於來自各地的移民大量湧入，為避免衝突及便於行政，萊佛士在1822年的城市規劃中，
將各族裔分區管理，新加坡河左岸定為殖民地的行政區，印度族裔聚集在實龍崗路一帶、
馬來族裔聚集在甘榜格南，而佔總人口70%的華人則聚集在新加坡河的右岸，貿易繁忙的
河港邊、以及前往吉寶港深水碼頭（今聖淘沙附近）的路上。由於當年新加坡尚未有自來
水設備，居民的飲水都必須用牛車從附近的安祥山（Ann Siang Hill）載運，因而新加坡
河右岸華人聚集的區域就得名為牛車水。

來自中國的移民常以有依地緣而居的趨勢。人數最多、最早抵達的閩南人（Hokkien，新
加坡習稱福建人），主要居住在當時濱海的直落亞逸、廈門街一帶。第二多的潮州人，大
部分居住在靠新加坡河的駁船碼頭與橋南路（South Bridge Road）。廣東移民則聚集在
牛車水的主要街道（登婆街、寶塔街、摩士街），也就是現今牛車水地鐵站的附近。操著
不同方言的族群、也從事著不同的職業：閩南人習於從事商業與貿易、潮州人種植甘蜜與
胡椒、廣東人則擅長手工，從事泥匠、木匠、裁縫與鐵匠方面的行業。而較晚抵達的海南
人，則進入了服務業領域、販售食物飲料與麵包。

牛車水繁忙擁擠，商鋪、鴉片館、餐室人潮終日絡繹不絕。當年人們的住房「店屋（
Shophouse）」大多門面狹窄而縱深，一樓當作店面、居民則住在二樓以上的狹小空間。
由於清末戰亂頻繁、人口大量流入南洋、牛車水的人口暴增，一棟小小的店屋往往擠進數
十戶居民，導致衛生堪慮、傳染病不絕。兩百年後的今天、牛車水的店屋早已不見居民的
蹤影，當年擁擠的店屋在都市重建局的政策之下，大都保留原本的外貌，但內部早已化身
為餐廳、旅館與酒吧。走在牛車水的大街上、兩旁的商店販售著大量觀光意味濃厚的紀念
品、迎合觀光客口味的小吃，沿街的叫賣聲不絕於耳、倒也有點興味索然。

# 04 雨季
每年的十二月開始，新加坡就會進入雨季。雨季給熾燠的熱帶城市帶來了一陣透涼，傾盆
大雨也帶走了數月的潮濕與躁動。面對赤道潮濕多雨的氣候，五腳基（Five Foot Way）
的設計孕育而生，這種和台灣、華南的騎樓相同功能的設計，常見於海峽殖民地與其他東
南亞國家，最早源自於萊佛士的都市計畫。當時規定道路兩側房屋必須留有通道以供行人
通行和遮風避雨，由於通道的寬度被規定在五尺，五腳基因而得名。這種騎樓不但給了居
民遮風避雨的走廊，也衍生出龐大的商業生態系。由於下南洋的居民瞬間增多、工作職缺
供不應求，許多人開始沿著五腳基、在騎樓下從事小買賣，尤其以鞋匠、算命、說書、代
寫信件、剪髮等行業最為常見。
相較於擁擠嘈雜的牛車水大街，我更喜歡隔著橋南路（South Bridge Road）和牛車水相
望的安祥山街道。這在日間總是安靜的街區，正是當年居民以牛車載水的水源地。順著緩
坡步行而上、沿途大多是酒吧和個人工作室，傍晚時分才會逐漸熱鬧起來，遠方高聳的辦
公樓，和店屋形成鮮明的對比，見證著新加坡兩百年來的華麗變身。


# 05 會館
在牛車水以西的武吉巴梳（Bukit Pasoh），是19世紀牛車水市區的西緣，由於牛車水街
道過於擁擠，居住品質不佳，經濟條件較為寬裕的居民、便逐漸往外遷徙，武吉巴梳離市
區不遠，因此成為一個熱門的落腳地點。

在殖民地的移民社會裡，宗親及原鄉扮演了重要的角色。初來乍到的移民，有求於人時自
然會尋求同鄉、同姓氏的人幫助，依照原鄉、血緣以及職業的會館有如雨後春筍般成立。
因此來自福建的人成立了福建會館、姓顏的成立了顏氏公會，也有依據職業成立的音樂社
、職業工會等等。會館組織不僅幫移民解決疑難雜症，遇到糾紛時作為和事佬，逢年過節
籌劃慶典，許多時候也作為殖民地政府與草根人民溝通的橋樑。

雖然會館在牛車水各個角落皆可看到，但武吉巴梳的街道上、座落著許多歷史尤為悠久、
文化傳承興盛的會館。這些會館雖然卸下了早年作為和事佬、政府代理人的角色，但在社
會的影響力依舊龐大，財力較為雄厚的會館資助學校蓋大樓、頒發獎學金，更多的是發揚
舞獅、書法等傳統中華文化。

短短數百公尺的武吉巴梳街道，比起安祥山更加寧靜，牛車水的遊客鮮少踏足於此，正午
時分，散發著遺世獨立之情。與隔壁曾是紅燈區的恭錫路（Keong Saik Road）一樣，都
市重建局近年積極振興牛車水周圍的歷史街道，在此封街舉辦文化市集、工作坊、演講與
露天電影院，假日還會有志工導覽，帶領遊客走過這些不為人知的小巷、講述著移民下南
洋辛苦奮鬥的故事。

# 06 信仰
在牛車水往南與港口相交的一帶，稱作直落亞逸（Telok Ayer），在馬來話中也就是指瀕
水的海灣。隔著金融區辦公室綠色的玻璃窗、可以看見高樓間的底矮店屋、寺廟、清真寺
。很難想像，如今花木扶疏的直落亞逸街道，在當年可是瀕臨海岸，也是來自各地的居民
、踏上新加坡的第一站。


這些自各方的移民來到新加坡，不僅帶來了自身傳統文化、也帶來了家鄉的信仰。每到
農曆新年，牛車水便會點起滿街的燈籠，直落亞逸的廟埕，也會亮起一片喜氣的紅。

身為新加坡歷史最悠久的街道之一，移民們在此登岸後便沿街建立了各自的信仰殿堂，短
短數百公尺的直落亞逸街，就有著主祀媽祖的天福宮、清真寺、衛理公會教堂，還有獨特
的南印度伊斯蘭教禮拜堂座落於此，在宗教和諧的國度，綠樹成蔭、檀香裊裊、誦禱聲終
日不輟，這是一幅最美的風景。

和檳城一樣，新加坡的老街近年開始流行起壁畫。沿街壁畫大都以歷史為主題，位於天福
宮背面的廟牆上，便可以看到當年帆船停泊於天福宮前、與沿街店屋熱鬧無比的景象。

# 07 滄海
過去的直落亞逸街瀕臨港邊，海峽的潮水可以打上廟埕、來自各地的移民乘著小舟在此登
陸新加坡。但自1878年以來一系列的填海工程，早已將海岸線推至一公里以外，原本近水
的海灣和沼澤全數填平，發展出羅賓森路、珊頓道等新興的商業區。我上班的地點，就位
在填海而成的珊頓道街區，位於30樓的辦公室視野極好，可以看到丹戎巴葛已經略顯空蕩
的碼頭、數百年以來船隻繁忙的新加坡海峽、以及遠方印尼廖內群島的島嶼風光。

這平靜的熱帶海峽風景，會在不遠的將來再度改變。在2019的國慶群眾大會演說中，總理
正式宣布了Greater Southern Waterfront的計畫細節。位在丹戎巴葛至聖淘沙、乃至國
大（NUS）附近巴西班讓（Pasir Panjang）的貨櫃碼頭，將全數搬遷到島嶼最西邊新落成
的大士巨港（Tuas Mega Port）。騰出來的空地將會規劃成為新興的組屋、親水住宅區以
及公園綠地。濱海灣到聖淘沙將會聯成一線，施工中的地鐵環線六期也預計會在2025年通
車。

回想這幾年來國慶大會演說中提到的項目，包括濱海灣、達士嶺高聳的公共組屋、星耀樟
宜、裕廊東發展計畫、榜鵝新市鎮、都一一的成真，而過去幾年宣布的樟宜第五航廈、馬
新高鐵、新地鐵路線、大士巨港，都已經緊密鑼鼓的籌備中。夕陽西下時分，晚霞在未來
將是Greater Southern Waterfront的海面上打上淡淡的金光，不禁令人驚喜於這座城市
的一切都充滿想像。


# 08 高樓
如果說牛車水是新加坡過去、珊頓道一帶填海而成的金融區是未來，那夾在之間的丹戎巴
葛（Tanjong Pagar），便是融合新舊元素的存在。

丹戎巴葛是個因為港口興起的街區。由於新加坡河岸的舊碼頭過於壅擠，殖民地政府於在
市區的西側，也就是今天的聖淘沙一帶，興建了吉寶港的深水碼頭。19世紀的70年代，新
加坡的航運業正迎來蘇伊士運河完工啟用的榮景，碼頭所在的丹戎巴葛成為富有華商和阿
拉伯商人聚集之處，繁忙的商業活動，更助長了人力車服務的興起。而由於發展的較晚、
丹戎巴葛街頭的店屋比起牛車水街區的更為華麗。這些興建於20世紀早期的店屋，和19世
紀的店屋相比，正面增加了第三扇窗戶以增加空氣對流、窗戶與陽台都有更西式的雕刻設
計，顯示著殖民地的生活逐漸的富足起來。

當年的絢爛，今日歸於平淡。和其他的歷史街道一樣，丹戎巴葛的老街，如今都轉型成為
工作室、餐廳及酒吧，甚至還有兩條聚集異國料理的韓國街與日本街。有時候駐足於各富
其趣的店屋前，也很好奇店屋的背後究竟有什麼。看似雜亂無章卻整齊有序的後巷，是新
加坡的老街道另一道獨特的風景。

丹戎巴葛不只因碼頭而興盛。隱身在港口邊巨大的灰色建築物，是當年馬來亞鐵路南端的
起點，載滿殖民地貨物的列車、一路通往北方700公里的檳城，來自馬來半島豐饒的物產
，也在此登船運送至日不落帝國的每個角落。由於新馬兩國特殊的歷史糾葛，在新加坡獨
立時，車站及沿線的鐵路依舊屬於馬來西亞國土，馬來西亞海關甚至就設立在丹戎巴葛車
站內。2011年，兩國之間終於就鐵路達成共識，6月30日午夜、柔佛蘇丹親自駕駛末班的
北上列車駛離丹戎巴葛總站，新加坡境內的鐵路終止了百年來的服務、僅留下北方的兀蘭
關口以北通往馬來西亞新山的接駁路線，失去運輸功能的老車站則預計在2025年變身成為
地鐵環線的廣東民站（Cantoment Station）。由於地鐵工程的進行，處於開挖範圍內的
兩座水泥月台已經被大卸八塊，堆放在鄰近的空地等待重組，老舊的站房則被封閉起來，
破損的玻璃窗與斑駁的灰牆，對比著氣派的挑高廊柱，有種淡淡的蕭瑟。由於火車站遠離
丹戎巴葛最主要的街道，附近除了碼頭與快速道路之外，便是寧靜的住宅區，但根據附近
的居民口述，在火車尚在行駛的當年，車站內外有許多道地美味的馬來小吃，夜晚站前的
廣場還會搭起大螢幕播放電影，是十分熱鬧的當年。

碼頭邊變身中的舊火車站是屬於舊時代的丹戎巴葛；高聳入雲的達士嶺摩天組屋（
Pinnacle@Duxton），則是丹戎巴葛嶄新的地標。這個座落於達士嶺（Duxton Hill）的公
共住宅，在牛車水、丹戎巴葛一帶都可以看到它巨大的身影。

完工於2009年的達士嶺組屋，有著兩座空橋、串連七座高塔，在同年由前總理、也是丹戎
巴葛集選區議員的李光耀先生宣布落成啟用，取代了兩棟興建於1960年代、約莫十層樓高
的早期組屋，也宣告了新加坡的組屋設計邁入新時代。位在五十層樓的頂樓花園，非住戶
也可以付費進入參觀。夜晚的新加坡總是海風陣陣，尤其是在五十層樓的頂樓，走出電梯
，清爽的赤道海風頓時迎面而來。

雖然不像濱海灣的許多高樓酒吧可以一覽濱海灣璀璨的夜景，從達士嶺組屋往市中心的方
向眺望，卻可以一覽海峽殖民地首府開埠兩百年來的變遷：沈浸在夜色陰影之下的低矮平
房、是移民們登岸的直落亞逸街道及安祥山，和熱鬧的牛車水集市，隔著車潮川流不息的
橋南路，沿著橋南路直行，就可抵達新加坡河河畔的駁船碼頭、過了河便是行政區。右後
方的燈火通明的高樓群，則是萊佛士的都市計畫中，那片濱海的商業區。

在黑暗中寧靜的樓頂靜看眼前這座車水馬龍的城市，魔幻的彷彿有些距離、有些不真實。
但也因為這距離感，新加坡的過去、現在、未來，兩百年一瞬，無比清晰。

（續 海峽殖民地三城記 馬六甲篇 檳城篇）

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>探訪日期：2015/01/18-2015/01/27; 2016/06/25-2016/06/28;
2018/02/08-2019/02/26; 2019/09/08 至今

> 海峽殖民地時期遺留下來的文化遺產，主要集中在地鐵歐南園站、克拉碼頭站、萊佛士
坊站與丹戎巴葛站圍繞成的區域之內。區內景點彼此距離不遠、徒步皆可抵達，惟須注意
赤道氣候炎熱多雨。

。新加坡河、駁船碼頭、萊佛士雕像、行政區：地鐵東北線克拉碼頭站（NE5 Clarke
Quay）、東西線/南北線萊佛士坊站(EW14/NS26 Raffles Place）
。牛車水集市、安祥山：地鐵東北線/濱海市區線牛車水站 （NE4/DT19 Chinatown）
。武吉巴梳、恭錫路：地鐵東西線/東北線歐南園站（EW16/NE3 Outram Park）
。直落亞逸街：地鐵濱海市區線直落亞逸站（DT18 Telok Ayer）
。達士嶺、丹戎巴葛舊火車站：地鐵東西線丹戎巴葛站（EW15 Tanjong Pagar）
。老巴剎、金融區：地鐵濱海市區線市中心站（DT17 Downtown）


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