神在月 Day5 砂之國 - 旅遊

圖文網誌版:
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2019/10/27(日) 米子往返鳥取、倉吉一日遊

按掉早起鬧鐘，繼續睡到九點半才醒，
Super 早餐時間已結束，吃冰箱裡的大瓶優格當早餐，
出門，走去 JR 米子站，搭快車到東邊的鳥取，
米子和鳥取都是大站，有特急銜接 (超級松風號)，
在山陰作橫向旅行時，可以把中間的米子或松江當成住宿基地，
從這兩個大站往返山陰其他大小城都算方便，往南回去岡山也方便。
一個小時就到鳥取了，下車去找一下接駁巴士。

JR 鳥取站
跟站內的觀光中心問巴士時刻，還有20分鐘才發車。
時間夠我先去吃碗麵，今天有點冷，很想吃碗熱的東西 :p
鳥取站內就有飲食街，點一碗沙丘蕎麥麵和迷你螃蟹丼，
出菜很快，一下就扒完，吃飽再走過去巴士站找車。
我第一次來鳥取站，感覺氣氛也很悠哉，車站裡的人不多，步調也慢 (很舒服
其實車站廣場就有幾座小型沙雕，因為要搭車了我就沒走過去看。
前往沙丘的麒麟獅子巴士只有周末和特定日有開，持 山陰 pass 可免費搭乘，
沙丘就在鳥取市郊，北方的海邊，搭巴士約半小時就到。
麒麟獅子巴士很滿，滿滿觀光客，2/3都在沙丘區下車。
早點來排隊比較好，比較有機會坐到座位，就不用一路站到沙丘。

沙丘展望台
巴士在終點區 (沙丘區) 會停三個景點，
沙丘展望台→沙之美術館→沙丘入口，這三點彼此都很近，都可徒步互通。
我原本想在美術館下車，看大家怎麼都在展望台就先下車了，腦波弱所以提前一站下車
XD
這站可以遠眺海邊的大沙丘 (等下就會走到)，因為有點距離，真的是「遠遠地看沙丘」
遠遠看其實沒感覺，很普通，後面走到沙丘腳下才會知道有多壯觀。
難怪網路遊記都說這個展望台可有可無，pass 也無所謂 (我建議 pass :p
不過他裏頭的土產賣場和餐廳蠻齊全的，上廁所也方便，可以當作一個休息站。
啊對，他還有付費纜車可搭乘下山，就近走到岸邊，我也沒搭，因為視野普通 XD

砂之美術館 入口前的展區
展望台旁邊就有小路通往美術館，走個5分鐘就到 (沙丘區的三個點都能徒步互通
沿著指標走一下就到，沿路看到的戶外砂雕不用錢，直到要進去看室內砂雕才要買門票。
快到萬聖節了，戶外區砂雕作品除了德蕾莎修女、馬爾地夫珊瑚礁之外，還有一些南瓜
頭 :p
去年砂雕主題是「北歐篇」，今年換「南亞篇」上場，我覺得超乎想像的精彩，
後來看作者介紹，才知道這都是集合全球各大沙雕藝術家來鳥取雕塑的，
每個作者都大有來頭，身上都有無數個歷年沙雕大賽的冠亞軍或藝術總監等頭銜，
來鳥取除了不用錢的大沙丘之外，強烈建議也花錢進來看一下砂之美術館，
出發前我還有點意態闌珊，想說沙丘就普通沙丘，砂雕就普通砂雕，看看就好，
甚至還有網路遊記說跟福隆砂雕沒啥差別，就鳥取一日遊意思一下就好，
結果現場看完全不是這樣，砂雕驚嘆連連，我待在這裡好久好久，
看過一個作品又忍不住走回去再看一下，窩在市內區慢慢欣賞。

作品 印度 加爾各答 德蕾莎修女
摘自 WIKI: 德蕾莎修女是阿爾巴尼亞裔印度籍，羅馬天主教修女及傳教士，
生於時屬鄂圖曼帝國，在馬其頓生活近十八年後，後遷往印度，於印度度過其半生。
1950年創立仁愛傳教會，為患愛滋病、麻風和結核者提供居所，
運營粥廠、藥房、診所、兒童及家庭諮詢機構、孤兒院及學校。
傳教會成員必須貞潔、貧窮及服從三誓願，以及第四個誓願「全心主意為最貧苦的人服務
」。
2012年這一機構在全球133個國家活動，修女數目超過4500人。
德蕾莎曾獲得諸多榮譽，包括1979年諾貝爾和平獎。
2016年被天主教會封聖，9月5日（其過世日）成為其聖日。

題外話，印度旅遊我一直很有興趣，但因 "衛生條件" 所以卻步至今 XD
印度算是背包旅行難度最高的地區之一，我看背包客棧心得文和身旁同事朋友的印度感想
，
還沒看過去印度可以「全身而退、完全不拉肚子」的，大家再怎麼堤防結果都還是會拉
XDD
例如前面好幾天都嚴格喝安全瓶裝水，但只要有一晚刷牙時忘了用瓶裝水漱口，用自來水
漱口，
後面幾天就GG，就會一洩千里病懨懨直到回台灣了 冏 我超怕旅行時生病，所以心裡一直
過不了這關 -.-
也許以後可以先去鄰近的尼泊爾或不丹試看看 (大家都說尼泊爾是印度的前哨站)，
若尼泊爾的條件覺得OK，就可進階再挑戰更高難度的印度 (印度就是這麼硬

砂之美術館 室內展區
看完不用錢的室外展區，順著指標走，買門票進去看室內。
持山陰 pass 買門票有折扣，記得入場時出示一下。

摘自官網: 這是世界唯一使用「沙」做為雕刻作品素材的室內美術館，
於2012年開幕，每年都會變更主題，歷年展覽期間為４月到隔年１月。
總企劃是茶園勝彥，他是沙雕專家兼策劃製作人，活躍於國內外，
並被選為「全世界最尊敬的100位日本人」等，每年從海外召集沙雕專家，展現世界最高
水準的沙雕作品。
連細節部分也精心雕刻的沙像，因隨時間變化有易崩毀的特性，觀賞場所和時間也被限定
。
這樣的無可取代性，也是沙雕之所以美麗且深具魅力的地方。
從館內設有玻璃的場所和屋外廣場可眺望鳥取砂丘。
以及日落後可以欣賞砂丘的夜景照明，感受與白天截然不同的氛圍樂趣。

今年的南亞篇是第12屆，
去年北歐篇是第11屆，明年捷克與斯洛伐克篇是第13屆。
因為每年都會替換作品，都有不同噱頭，所以每年來看都不會重複。
室內展區分一二樓，一樓可以就近看作品細節，二樓則可從上俯瞰，
展場動線規劃得很好，不用走幾步路就可以全覽作品，
但因為很精彩，大家都看得很慢，在這參觀欣賞的氣氛很棒，
很熱鬧但也不至於人擠人，就算雨天來這裏也可很舒服地欣賞砂雕。

作品 印度 甘地
從二樓下來，照動線指標從一樓門口開始逛，第一個作品就是甘地。
摘自 WIKI: 甘地，人稱聖雄甘地，是印度國父，印度民族主義運動和國大黨領袖，
他帶領印度獨立，脫離英國殖民地統治。他的非暴力哲學思想，影響了全世界的民族主義
者和爭取和平變革的國際運動。
成功的印度獨立運動，亦激發起其他殖民地人民為國家獨立而奮鬥，最終大英帝國分崩離
析，取而代之的是大英國協。
甘地的主要信念是「真理堅固」，此鼓舞了其他民主運動人士，例如馬丁·路德·金和曼
德拉等人。
他經常說他的價值觀很簡單，那就是（是從傳統的印度教信仰演化來的）真理及非暴力。
同時代的愛因斯坦曾這樣評論甘地：「後世的子孫也許很難相信，歷史上竟走過這樣一副
血肉之軀。」
（Generations to come will scarcely believe that such a one as this walked
the earth in flesh and blood.）
他又說：「我認為甘地的觀點是我們這個時期所有政治家中最高明的。
我們應該朝著他的精神方向努力：不是通過暴力達到我們的目的，而是不同你認為邪惡的
勢力結盟。」
1999年《時代》雜誌將其評選為20世紀風雲人物第一名是愛因斯坦，第二位世紀風雲人物
是羅斯福總統，
而度印度的甘地列第三位，他是以個人之力抗拒專制、拯救民權和個人自由的象徵。

再題外話，甘地的印度獨立運動，距離現在不過七八十年，
回頭看他當年鼓吹獨立、脫離殖民的想法和組織行為，跟台灣現況其實沒多大差別，
甘地當年一樣是面對超強大的殖民宗主國-英國 (就像台灣現在要被迫面對文攻武嚇的中
共
甘地當年一樣是採絕食、不合作、組織反抗力量 (就像台灣/香港現在反抗極權所組織的
各種抗議與遊行宣示
甘地當年一樣受盡冷嘲熱諷，而且包含來自"自己人"的各種冷嘲熱諷 (台灣也是，要和「
心理上自認為中國人」那些族群無奈相處...
但甘地領導的獨立運動後來成功了，大大開花結果，印度人有自我認同，不再是 "被殖民
的大英國協的人民"。
我反覆看甘地 WIKI 生平好有感觸，台灣現在追求的獨立或建國運動，跟上個世紀全球好
幾場獨立運動根本一樣，
不只 "逐年才漸漸清晰成形的人民獨立意識" 很像，連 "強權所採取的入侵手段與打壓手
法"，也根本如出一轍 -.-
我覺得這些獨立故事都值得借鏡，很有參考價值，看了好有感觸，也會更理解台灣的確走
在脫殖與追求平權的半路上。
這條路方向是正確的，我一直這樣覺得，儘管一路上有各種狗屁倒灶和鳥事來干擾，但台
灣會繼續往前走。

作品 印度 恆河畔的瓦拉納西
這也是世人對印度的 "主要印象" 之一。
摘自 WIKI: 瓦拉納西是印度北方邦城市，位於恆河河畔。
在史前時代已有人居住，是世界上少有的從史前時代到現代持續有人居住的城市。
恆河是印度聖河，瓦拉納西是印度教的一座聖城，每天都有絡繹不絕的朝聖者來這沐浴淨
身和祈禱。
浴場和凡焚屍台並存，朝聖洗禮的教徒，和火化焚燒的亡者也共存，骨灰直接灑在恆河中
，
這裡集結生與死，整個城市包圍在聖城的氣氛中。

恆河場景久聞大名，背包客棧的照片遊記已多到爆，不論看幾次都覺得震撼。
印度文化的生死觀也是我心中的 "異世界元素" 之一，因為他們好多觀念在我們眼裡簡直
匪夷所思。
我自己比較不能接受的是，「輕易地把自己現世的不順與苦難，歸因到自己前世的罪孽與
惡行」，
好像自己現在遭遇的不公不義對待，都是自己上輩子造孽導致，所以被打壓也是 "自己活
該，就該乖乖承受"
然後覺得 "這輩子就這樣了，即使活得破破爛爛不像個人也無所謂，反正把希望都託付到
來生就有希望"
我一直覺得這種邏輯是古時統治者 (不論是政府或宗教) 便於管控所施加的洗腦手段，
但要命的是現在印度仍沿瀰漫這種舊思維，很難跳脫。

作品 孟加拉 達卡 星清真寺
看完恆河作品，旁邊經過絲綢之路，就是星清真寺作品區。
摘自官網: 這是19世紀的穆斯林富商蓋的，牆面磁磚都有星形圖案、連庭院噴水池都是星
形。
位在首都達卡的是老城市集區，是當地最漂亮的清真寺之一。
砂雕重現了現場的熱鬧市集和集會的教徒。

無聊豆知識: 印度的人口稠密舉世聞名，
大家知道現在世界人口第一多雖然是中國14億人，
但若印度當年沒分裂成三個國家的話，世界第一多人的冠軍會是印度。
即使印度後來分裂出巴基斯坦 (2億人)、孟加拉(1.7億人) (因為宗教信仰而分裂
印度現在還是有13.6億人，只輸中國一點，仍是世界人口最多的第二大國。
有超龐大不輸中國的低成本勞動力與內需市場，所以一直被當成世界工廠之一。
也印度因為自身實力夠，不用跟中國極權低頭，所以沒在怕跟中國衝突，
最有名的近年的中印邊界紛爭，雖然雙方駐軍最後只是搞笑的互丟石頭叫囂 -.-

作品 巴基斯坦 摩亨佐達羅
摘自官網: 世界四大文明-印度文明是在西元前2500~前1800，
恆河流域發展出來的城市文明，其中最枉為人知的就是摩亨佐達羅城市遺址。
宛如棋盤般的城市格局，完備的供水、排水、沐浴設施，
但在西元前1800就突然在歷史上消失了，至今仍是未解之謎。
這裡的遺址在1980被列入世界遺產。

作品 尼泊爾 加德滿都 達爾巴爾廣場
這個我認得，做尼泊爾功課時有看到，
帕坦是加德滿都盆地的一座小城，古都之一，
城市背景就是喜馬拉雅山 (尼泊爾各大小城市都有這個豪華背景)
尼泊爾也有許多印度教和佛教雕塑與寺廟，
是南亞諸國中，"山岳旅行" 最知名的國家之一。

作品 阿富汗 哈札特 阿里神殿
快逛一半了，作品和作品間都另有小砂雕在引導。
哈札特在阿富汗北部，阿里神殿是16世紀蓋的宗教紀念陵墓。
因為神殿牆面都用鈷藍色磁磚為基調的馬賽克圖案，被稱為藍色清真寺。

說到阿富汗，我印象最深的就是 Netflix 看的動畫 "戰火中的小花"，
對當地極端保守、男尊女卑、守舊停滯、與戰火不斷的印象非常深刻。
男女極端不平權的那段我也是難以接受，阿富汗至今仍是最危險的旅遊國家之一...

作品 印度教神話
這屆展覽的重頭戲之一，也是打卡的熱門作品。
雙眼皮的毘濕奴超級吸睛，日本婆婆媽媽團都喔喔喔圍觀欣賞 XD
印度教是婆羅門教和印度當地土著信仰融合而成的，是多神宗教，
三大神 梵天、毘濕奴、濕婆分別掌管與受的 創造、維持、與破壞。
毘濕奴冥想時從肚臍生出梵天、梵天額頭上又誕生了濕婆，從此創造了世界。
這個作品就是毘濕奴跟他妻子拉克希米，描繪她們和諧親密的情景。
題外話，這兩個印度神也是女神轉生系列的常客，歷代仲魔都有登場 :p
毘濕奴背後的龍王那迦也好眼熟，在吳哥窟到處都可看到那迦雕像。
我在這個作品前面待超久，因為滿滿動漫畫元素，哈哈哈

作品 泰姬瑪哈陵 蒙兀爾王朝 沙賈漢與王妃
這是本屆沙雕的主角作品，擺在最中心的顯眼位置。
摘自官網: 蒙兀爾王朝的第五位皇帝沙賈漢，在他統治期間，
奢華的宮廷文化遍地開花，構築了蒙兀爾王朝的黃金時代。
他妻子為她生育了14個子女，兩人相愛並處處形影相隨，
在他南征時，妻子因褥熱病倒下而過世，年僅36，為了對愛妻表達思念之情，
修建了鼎鼎大名的泰姬瑪哈陵，他一邊想著愛妃，直至抑鬱而終。

這個作品不愧是主角，氣勢恢弘，完成度超高，
可以近距離看他們身上的各種裝飾與雕花，我也在這邊看了超久。
我好愛看這種人物沙雕，比建物沙雕還難，更能看出沙雕師的實力。
泰姬瑪哈陵我也很有興趣 (但是是在高級班的印度 -.-

作品 佛陀的出現與頓悟
摘自官網: 佛陀是西元前五世紀，尼泊爾釋迦族的王子-悉達多，
有一天他巡遊時，在城內東西南北四條大道遇見了 老人、死者、病人、和修行僧。
於是開始思考生老病死的困惑，為了找答案，放棄王族身分而出家，反覆經歷許多修行，
最後意識到苦行仍無法得到解脫，他停止苦行，在菩提樹下冥想時突然開悟得道，
至此佛陀誕生，開啟了佛教。

作品 佛陀的滅亡
摘自官網: 承上，佛陀開始在印度北部傳教，
許多不同身分階級都來聽他說法，皈依佛門，
他就這樣傳教了45年，在80歲時，在沙羅雙樹下迎來生命的最後時刻。
沙雕仿照後世流傳的涅槃圖，不僅菩薩與子弟，連各種動物都為佛陀入滅的悲傷嘆息。
注意看，沙雕連在哭的老虎、兔子、猴子、貓咪都有雕出來 XD

作品 阿富汗 巴米揚大佛
這個有超有名，1世紀開始建造的巴米揚山谷的佛教石窟，
三藏去天竺取經時也有經過這裡，在現代因為觸犯 "伊斯蘭教中禁止偶像崇拜" 的原則，
被塔利班政權用大砲轟爛，現在已被炸毀 (.........)

作品 不丹 虎穴寺
17世紀建築在懸崖峭壁上的虎穴寺，是不丹的佛教聖地。
相傳蓮花生大師曾騎虎飛過此地，故命名之。
不丹也是山岳旅行的知名小國。

作品 南亞 小說-叢林故事
描寫棲息在南亞的動物們的故事，
主角是被狼撫養長大的狼之子，叢林中有不接納他是同伴的動物，
人類社會也稱他是狼之子，而將他排除在人類世界之外。
據說這是小說作者在影射自己的故事 (在印度孟買出生長大的英國人)

作品 象頭神 咖內什
印度教的學識之神、財神，在百姓中人氣極高。
也是女神轉生的常客，能物理反彈 XD

這樣就逛完一圈了，
展區還有作者群的生平介紹 (都是來自世界各地的沙雕大師)，
回顧過去12界的展覽主題，及預告明年捷克篇的內容。
整體來說，這間沙之美術館我非常愛，每個作品都會停下來看好陣子。
他們挑選的主題都很能代表南亞的人文史地，如果你也來鳥取沙丘，
強烈建議花錢進來看一下，水準真的很高。

鳥取沙丘 入口沙地
離開美術館，散步走去沙丘。
出發前只看網路遊記的照片，我一直搞不懂沙丘怎麼走怎麼逛，
到了現場其實很簡單，無論你從哪入口進來，都直直往最大那個沙丘走過去即可，
不用標示，一定不會走錯，因為跟著人潮走就對了。
沙丘區超級寬廣，大到真的像在沙漠中行走一樣。
今天天氣好，天空的薄雲好漂亮，沙丘配藍天好美喔。

鳥取沙丘 爬沙丘
爬沙丘很歡樂，全家出遊的親子團超級多，小朋友尤其嗨，
大家都邊爬邊打鬧，嘻嘻笑笑地作伙慢慢往上爬，這裡是山陰少見的熱鬧景點，
雖然人多，但因沙丘很大 (超級大)，所以仍不會感覺擁擠，還是很寬廣舒適。
我本來對沙丘也沒啥期待，沒想到現場這麼壯觀漂亮 @@
而且好好拍，這裡就是 "植田調" 的誕生地，
植田正治就是在這創造出獨步全球的 "日本風味的沙丘藝術照" 的。
我回台灣整理照片時，也意外發現隨便拍路人都有點 "植田調" 的味道 @@

鳥取沙丘 走下沙丘
剛剛爬上來是走緩坡，我看大家都在隔壁的陡坡玩，那我也走陡坡下山好了。
陡坡其實很安全，因為沙軟摩擦力高，完全不用擔心狡猾滾下山，就一步步慢慢走就好。
下山也是超歡樂，日本小朋友很愛尖叫衝下山，外國觀光客們也邊下山邊取景。
啊啊鳥取沙丘真是太漂亮了，還好我刻意排晴天時過來，還好我沒刪掉這個景點 :p
從沙丘區走回大馬路，有幾家土產店的那區就是巴士站牌，
買一支沙丘霜淇淋，等個十來分鐘就有巴士回鳥取車站。

倉吉小鎮
從鳥取回米子的電車上，我一直在想要不要中途下車去倉吉看一下，
雖然快黃昏了，但好像還可以趁天黑前逛了一兩小時 (反正回米子晚上也沒事做 -.-
那就決定在中間的倉吉跳車，搭市區巴士到倉吉老街逛逛。
二十世紀梨紀念館和倉吉老街離JR車站都有一段距離，
我本來還肖想慢慢走就好，觀光中心小姐說走路要40分鐘以上不建議，
那那那我還是乖乖搭10分鐘巴士好了 (腿在抖了，能搭車就搭車
我先在二十世紀梨館下車，然後再走去老街。

二十世紀梨紀念館
這間紀念館意外好逛，非常紮實的梨子大百科。
而且今天不知為何免費開放參觀，不用門票，喔耶。
裡頭展示鳥取之光，二十世紀梨過去百年來的栽植歷史，
還提供各品種的現場試吃 (有夠好吃，我厚臉皮一直去排隊吃，反正切好一大桌根本吃不
完 :p
比起倉吉老街，這裡還比較有看頭，尤其適合親子出遊的。

倉吉老街
從二十世紀梨紀念館走路過來約10~15分鐘，
我走到時已經黃昏，該關門的都關門了，只剩一條很冷清的老街。
也沒關係，我本來就是來感受這邊的氣氛，
倉吉是漫畫家-谷口治郎的出生地，他作品一直畫到倉吉街景，我早就想來朝聖了。
在台灣也很有名的漫畫與日劇「孤獨美食家」，的原著漫畫，就是他畫的。
其他作品還有 神之犬、遙遠的小鎮、神之山嶺、冬天的動物園，
他在法國漫畫的人氣也很高，2011年榮獲法蘭西文學藝術騎士勳章。
過去拿過過此項殊榮的日本漫畫家，也就只有他和大友克洋、松本零士3人而已。
今天來得太晚，沒辦法體驗老街的仙貝鋪、醬油鋪、和一些文青老店 T_T

晚上回程，從老街搭巴士回 JR倉吉，
快到車站時瞄到餃子王將，結果到站後超想吃炒飯和煎餃，
又回頭走去兩三個公車站的餃子王將吃晚餐 哈哈
倉吉遠比想像中熱鬧 (比米子熱鬧，更有生活機能)
吃完炒飯好滿意 (比超市便當，肚子餓時現炒炒飯超好吃)，再搭 JR 回米子。
明天是最後一個整天了，西邊天氣不錯，那就去石見銀山逛逛好了。
Day5 就到這，意外充實的鳥取一日遊。

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