立陶宛 維爾紐斯 波羅的海的巴洛克風華 - 英國

去年夏天在歐洲當交換學生
返台前拜訪了有點陌生的波羅的海三小國
第一站來到三小國中最大，人口也最多的立陶宛
立陶宛的首府是維爾紐斯，人口五十萬
它的舊城，是在歐洲保留下來的舊城中面積最大之一
維爾紐斯同時也是一座虔誠又蓊鬱的城市
舊城中就有四十多座教堂，室內百分之四十都是公園綠地呢！

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日暮時分 維爾紐斯 Gedimino Pilies Boktas 2016.05.29
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轉眼間，2015-16的環歐旅行已經過了一年。這一年間忙於大四課業、實習，終於在大學畢業要服兵役之前，有空閒時間翻出過去一年間拍下的照片。就這樣那一年在歐洲廣袤的土地上四處旅行的記憶又湧上心頭。旅行的誘惑是可怕的，一旦勾起就不會甘於寂寞，畢竟一年內也跑遍了歐洲許多角落。隨著大學畢業、接著要讀研究所、工作，未來大概也很難會有像交換學生的時光一樣，有時間精力遠遊，看著一堆照片，不如就繼續把這些旅行的回憶寫下吧。當然，一年中拜訪了26個國家，一時之間也消化不了太多遊記，有些美好的、難過的，就留在回憶裡吧！剩下的，想寫什묊礡A就寫什麼。至於從哪裡開始，就從去年夏天，期末考後，前進東歐前蘇聯共產國度的那次旅行，也就是在歐洲的「畢業旅行」吧。
那是期末考後的兩天，五月底，歐洲的初夏還稍嫌冷冽，從英國的曼徹斯特搭著在Ryanair，直飛波羅的海三小國的最大城市，拉脫維亞的里加找在當地交換的弟弟。這趟旅行就以里加為基地，先南下至三小國中面積最大、人口最多的立陶宛，再返回拉脫維亞，最後北上愛沙尼亞的塔林，再渡海前進森林與湖泊的國度，芬蘭。走訪前蘇聯加盟國的那種神秘感，對照實際走在波羅的海畔的平靜，這個對比似乎特別深刻。或許是印象中的波羅的海三小國，還籠罩在蘇聯瓦解之後的陰影之中，雖然同在歐盟，邊境檢查也在申根協議下取消，三國甚至都已全面採用歐元，融合進歐洲ꨊ漱j家庭，但是波羅的海三小國似乎還是那麼的遙遠朦朧，多數人也依舊對三小國十分陌生。就在網路上資訊相對較少，憑著「弟弟在里加生活了一年，應該也沒什麼大不了的吧」的勇氣，就安排好了行程。5/28晚上才從曼徹斯特飛抵里加，5/29一大清早就坐著便宜的巴士，南下立陶宛的首都維爾紐斯。
舒適的LUX
EXPRESS只要五歐、四小時，就從里加到達三百公里外的維爾紐斯。巴士幾乎全程都在曠野裡奔馳，高速公路的許多路段根本就跟鄉下兩線的公路差不多規格。中午前，巴士停妥在維爾紐斯舊城外的巴士站，一下車，一股共產國家的氣息頓時迎面而來。路上偶爾可見的西里爾字母，擦身而過有著俄羅斯面孔的行人，老舊褪色的建築，還有路上疾駛而過的無軌電車，若不是來往的車輛都掛著歐盟的車牌，還真讓人感覺來到鐵幕依舊存在的年代。二次獨立距今26年，2004年加入歐盟、2007廢除邊境管制、2015年開始使用歐元，相對於波蘭、捷克、匈牙利等一班歐盟同年級生，或갊⑥靬M三小國中開放程度最高的愛沙尼亞相比，立陶宛給人的初次印象是，還是有那麼一點點的封閉、傳統
從舊城南邊的巴士站，穿過黎明之門（Auros Vart），就進入舊城的範圍。這是維爾紐斯全盛時期擁有的十座城門中，唯一保存下來的。從共產時代特徵鮮明的城外一走進城內，頓時間有種回到中古世紀，那種溫潤、繁華的年代。貫穿舊城南北的石板道路，彎彎曲曲的延伸至城中，道路兩旁古典的建築，以及密度極高的教堂高塔，這就是當代歐洲保存的舊城中面積最大的維爾紐斯舊城
走在維爾紐斯舊城貫通南北的大街上，處處可見到教堂。由於立陶宛主要信仰羅馬天主教的關係，大宗都是巴洛克風格的天主教堂。但由於地處東歐受到俄羅斯文化的強烈影響，加上境內也有不少俄羅斯裔居住，也可以看到部分東正教教堂。舊城內大大小小40多座教堂，彷彿建築博覽會般，構成維爾紐斯的一道美麗風景，像是擁有粉紅外觀、巴洛克風格的聖加西彌祿教堂（v. Kazimiero Banyia）。
今日的立陶宛擁有400萬人口，地處歐洲邊陲，不論人口、政治影響力或是經濟實力，在歐洲都只能算上小國，但歷史上的立陶宛卻曾經不可一世。立陶宛人是古代印歐民族向西遷徙，來到波羅的海畔的兩支民族之一，兩千多年前就已經在此定居。1009年，維爾紐斯初次出現在史書記載中，1240年立陶宛大公國成立，在國王Mindaugas統一各部落並接受洗禮之後，1251年受到教宗的承認。在往後的兩百年內，立陶宛逐漸變成東歐的強國之一。14世紀末，波蘭王國絕嗣，立陶宛的大公迎娶波蘭公主，開始了兩國結盟之路。直到1569年盧布林條約簽署，波蘭立陶宛聯邦正式成立，
也是在此時，維爾紐斯來到了她的黃金時代，商業、貿易、文化興盛，也成為東歐最美麗的城市之一。正因為在歷史上與波蘭淵源極深的緣故，維爾紐斯的街頭和波羅的海另外兩大城塔林、里加非常不同，倒有點類似華沙，甚至飲食也和波蘭頗為相似。
維爾紐斯的市政廳。
然而16世紀之後，立陶宛就迎來了數百年的悲慘歷史。當時，波羅的海周邊新的列強如俄羅斯與瑞典逐漸興起，與鄰國的軍事衝突消耗了立陶宛的國力，最終在18世紀末，立陶宛和波蘭走上了相同的命運，被俄羅斯、普魯士和奧地利三國瓜分，尤其是被俄羅斯佔領大多數的領土。1918年沙俄解體，立陶宛和愛、拉兩國一樣宣布獨立，但是由於戰後領土重劃的關係，維爾紐斯被劃入波蘭的範圍，立陶宛的首都也被迫遷移至西北方的工業大城考納斯（Kaunas）。在二戰期間，蘇聯和德國簽署德蘇互不侵犯條約、瓜分波蘭，雖然維爾紐斯重回立陶宛的土地，但立陶宛也隨後淪落為
蘇聯附庸。直到1990年，蘇聯解體，東歐的民主化運動來到了波羅的海三小國，立陶宛在同年的3月11日迎來了二次獨立。至今的20多年間，立陶宛不斷往西方靠攏，不只加入歐盟，還入了北約。但是老大哥蘇聯的影響力，似乎還跟鬼魂一樣如影隨形的存在，作為歐盟的最新前線對抗再次崛起的俄羅斯（維爾紐斯位置十分偏東，三十公里外就是白俄邊界），立陶宛進入另一個新的時代。所幸躲過了二戰的戰事的維爾紐斯，讓人依舊能夠一窺當年繁盛。
走著走著，就穿過了舊城，來到了北邊的維爾紐斯主教座堂（Vilniaus Katedra）。這座羅馬天主教教堂是立陶宛最重要的信仰中心之一。在大教堂的前方，還有一座57公尺高的鐘塔，歷史可以追溯至14世紀。而教堂廣場上的雕像，在立陶宛語中，叫做Paminklas LDK Didiajam Kunigaikiui
Gediminui，也就是維爾紐斯和特拉凱的創立者、最有名立陶宛大公，Gediminas的雕像。在他在位的1275-1341年，他建立了維爾紐斯的首都地位，並將立陶宛的領土往東、往南擴張了一倍有餘。傳說他在一次狩獵旅行時，來到了Vilnia河畔露宿，當晚大公做了一個關於狼嚎的古怪的夢。夢醒之後，大公向一位異教徒祭司尋求解夢，得到的結果是上天指示在他在這裡建造城堡。大公便在Vilnia河畔建造了一座城堡，並以湍急的Vilnia為名，將這座城堡取名為Vilnius，也就是我們今天看到的維爾紐斯。
在維爾紐斯大教堂的隔壁飄揚著立陶宛騎士紅色旗幟的，便是Nacionalinis Muziejus Lietuvos Didiosios Kunigaiktysts Valdov
rūmai，也就是立陶宛大公的宮殿。這座大公宮殿，在15-17世紀波蘭立陶宛聯邦時代，是立陶宛最重要的政治、外交與文化中心，在歐洲也有著重要地位。不過當年的大公宮在19世紀就被摧毀，改建成公園，現今看到的建築物是在2002年重建，轉作為國立博物館使用。雖然建築本身已經是不折不扣的現代建築，但大公宮依舊保有當年外觀，在地下室裡還有中世紀城堡的遺跡。內部的博物館則展示著立陶宛從部落、大公國，一路發展的東歐最強盛的聯邦，制定了歐洲第一部憲法的輝煌歷史，還有許多文物手稿展示。當年宮殿內部的房間也都被還原展示，可以一窺從歌德晚期ꄊB文藝復興到巴洛克早期的建築樣式演變。
大公宮的後方，是一座小山丘，上頭孤單的矗立著格迪米納斯塔（Gedimino Pilies
Boktas）。這座高塔和土丘，和大教堂前方的鐘塔，是當年維爾紐斯舊城堡的僅存的遺跡之一，只是如今城堡已灰飛煙滅，土地也被移作廣場、大教堂與大公宮使用。土丘不高，從一旁曲折的坡道往上，不到五分鐘便可攻頂。雖說土丘不高，但視野極好，往南邊望去，整個舊城盡收眼底，可以看到維爾紐斯是一座蓊鬱又虔誠的城市，森林圍繞著眾多紅瓦樓房、教堂高塔，似乎還嗅得到那麼一點維爾紐斯中世紀的繁華。往北方望去，隔著河，可以看到維爾紐斯的新城區，幾棟玻璃帷幕大廈拔地而起，和南邊的舊城格格不入。
下了小山丘，繼續在維爾紐斯城中逛逛，往城東的Vilnia走去。在歐洲遨遊一年，已經少了那種剛抵達時，一定要看完所有景點的傲氣，尤其是歐洲夏天白晝長，有很多時間可以放慢步調、慢慢閒逛，和當地人一起享受生活。一路穿過公園、大街小巷，每個一兩個路口就有一間教堂，歌德式、巴洛克等各式風格都凝聚在同一座城市裡。路上也有許多公共藝術，頗有巧思。
在維爾紐斯，有個很奇妙的城中之國，也就是對岸共和國 Uupio
Respublika。1997年的愚人節，一群藝術家宣布在和維爾紐斯舊城隔著Vilnel河的地區，成立了對岸共和國，擁有國旗、貨幣、總統、一隻小型「軍隊」、甚至還有一面牆上用各國語言寫成的「憲法」。雖然號稱共和國，但是對岸共和國其實更像是個藝術村。在這裡，寧靜蜿蜒的小巷中有許多藝廊、藝術家工作室和咖啡館，用藝術貫徹生活的立國精神充滿了整個小社區。特別的是，在進入「國界」之前，路旁還有一面告示牌，下面四個圖案，分別就代表了要微笑、要慢下來體會藝術之美、要像蒙娜麗莎有藝術氣息、還有不要不小心掉到旁邊的河裡（誤）。
拜訪完對岸共和國，先回到火車站附近的背包旅店安頓下來稍作休息，出門到大街上找了一家專賣立陶宛的國民美食—餃子的餐廳飽餐一頓。立陶宛作為歐洲經濟發展尚較落後的國度，物價十分便宜，印象中不到十歐就可以吃到餃子主餐，配上一碗粉紅色的立陶宛式羅宋湯和一杯大啤酒。歐洲夏天的日照時間很長，吃飽喝足，太陽還高高掛在上頭，就再爬到格迪米納斯塔的土丘看風景。正好，一群熱氣球從對面山頭上起飛，穿過整個老城區朝夕陽飛去。伴隨著夕陽西下的色光、以及逐漸消失在地平線的熱氣球，下頭紅瓦白牆的中世紀老城，彷彿更加的溫潤夢幻了。
在夕陽下，老城的紅瓦反射著陣陣金光。
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隔日從維爾紐斯近郊的特拉凱古堡回程後，離回里加的巴士尚有一段時間，便繼續在舊城內逛逛。雖然加入歐盟已經十年，立陶宛的經濟尚與西歐、甚至波蘭捷克匈牙利等國有一段差距，街頭許多建築十分破舊，尤其是遠離觀光客的徒步區域，斑駁的牆壁彷彿還停留在上一個十年。
走著走著，就來到舊城西部的維爾紐斯大學（Vilniaus Universitetas）。在古代，維爾紐斯不只是東歐強權的都城，在文化上的影響也是無遠弗屆。1522年，Francis Skoryna創建了城中的第一間印刷出版社；1579年，天主教耶穌會在此創立了高等教育機構，獲得教宗承認之後，便成為了波羅的海地區第一間大學，維爾紐斯也成為東歐最重要的學術中心之一。大學的校園規模不大，但是建築物頗有巴洛克風格，內部的裝飾及壁畫也都顯示出當年文化影響力的無遠弗屆。
維爾紐斯大學前身是耶穌會創辦的高等教育機構，校園內就有一座大教堂。
維爾紐斯是一座充滿歷史的城市，但除了大公國和波蘭立陶宛聯邦時代的光輝，立陶宛的歷史也是沈重的。特別是在18世紀之後，三國瓜分、兩次亡國，二戰期間頻繁的領土變更和政治上的族群遷徙政策，還有四十年的鐵幕，都對這座城市產生了深遠的影響。有些傷痕是無法彌補的，但是拋開過往的黑暗，今天的維爾紐斯依舊有著中世紀迷人的色彩，也是一座充滿綠意的城市。特別是市內有百分之四十的土地都是綠地公園，走在這個虔誠又蓊鬱的城，撫摸歷史，倒也是個值得令人回味的平靜夏天。
（完）

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