以色列約旦遊記【十九】聖墓教堂（上） - 旅遊

～※ 聖墓教堂（上） ※～


圖文網誌版: https://blog.xuite.net/sirius99/blog/590354863
（這是個被耽擱很久才終於完成的遊記）


跟隨著導遊，我們走入一處中庭，在周邊環圍的，皆是石色相當斑剝的樓閣，儘管因
視野被侷限著，見不到標誌性的兩座拱頂，憑著讀過印象找到因地震而縮減的鐘樓，再見
到旁側牆面的上下雙連拱，便知那兒是名聞遐邇的「聖墓教堂」（Church of the Holy
Sepulchre）了。

我不由自主抬起頭仔細端詳，上方的拱弧及柱頭雖有殘缺，仍透著花葉交纏的精微，
下方相對簡樸，一反概念裡主門該有的氣勢與華燦。不太清楚轉化的因由，畢竟從資料圖
片窺得，羅馬為了掩蓋耶穌事蹟特意建起的神廟入口是面東的，「君士坦丁大帝」母親「
海倫娜」過來查訪後，再砌的那座拜占庭式教堂也是，能見由南北大道柱廊間闢出的立面
，信徒從那兒通過長闊的山簷大殿（Martyrium），穿入耶穌被釘處的環廊中庭，也就是
我眼前的區段，才走往拱頂下的「復活堂」（Anastasis）。

是因為被穆斯林佔領後，東側就被別的建物阻斷了嗎？有看過一篇資料說，第二代哈
里發「奧瑪」雖沒入內褻瀆教堂，卻因在門廊持著敬意禮拜，反倒使那區被穆斯林挪去祈
禱用。而由十字軍時期的重構圖看來，整體已往西退縮，東側成了一小區迴廊，大殿改為
包覆耶穌被釘處，與墓室相接，一大一小的冠頂、鐘塔與南面的雙連拱，與眼前的教堂輪
廓大致相近。

入口右側有棟小拱頂建築突兀探出，以「法蘭克禮拜堂」（Chapel of the Franks）
標記著「苦路」第十站，也就是耶穌被釘前，被士兵剝下衣服，還嬉鬧執骰相分的地方，
這行為很令人懷疑人性，搶到幾片血汙布片又如何？何況那是人家最後的遮蔽尊嚴。

小堂設了外階，照最初的設計，「苦路」是由此進入，藉內門連結在二樓的後幾站，
可是當屬於穆斯林的「薩拉丁」接管後，便把那道門封了，雙拱下的兩入口也只存其一。
當然我們會想都事過境遷了，大可把封牆打掉，偏偏「聖墓教堂」是城裡產權最複雜的地
方，就算過了穆斯林那關，基督教的各教派也都堅持堂裡某處是自己所屬，別派不准動，
很難取得共識。這矛盾最經典的例子就是擱在二樓窗口的舊梯子，很可能只是施工完忘記
帶走的東西，為怕引起爭紛，乾脆一直留在那兒。而大門的鎖鑰與開關工作也很微妙地承
續過往，分託給兩個穆斯林家族，免得自家內部吵沒完。

走了進去，首先望見的是塊帶著裂紋的石板，上頭垂落幾許以十字及花葉裝飾的燈瓶
，它被稱作「膏禮之石」（the Stone of Anointing），儘管為近代所添，不太可能是耶
穌入殮前被抹油時所躺，信徒仍以感懷之心觸碰、甚至伏低貼吻。在其後背襯的是覆滿整
牆的馬賽克，用三段串聯敘事對應著地理方位，右段是剛從十字架被卸下的耶穌，中處很
顯然意指我面前的「膏禮之石」，能見聖母哀戚親著已失去生命的橫躺身軀，左段為信徒
們將被包裹的耶穌簇擁著，送往墓穴。

據說早年是沒這道牆的，能直接透過柱拱望進大殿中廊，但由於年久失修，結構上出
現危機，便乾脆砌起牆板支撐，猜想也為了讓入口所在的側廊更有門面樣子，不僅將牆加
綴絢麗拼繪，頂部也緻密織起雕花欄板，橫列的聖像之上還拉起弧邊，將視線引向大殿綻
露的拱頂。儘管此時採光不足，仍能窺見燦金襯底間有諸多天使聖者環列。

照理來說，若要接續「苦路」，該朝右去被設在二樓的十一至十三站，導遊卻轉往左
，因為耶穌的墓室跟出生地一樣，都是信徒必訪處，總是大排長龍彷若耐性與信念的試煉
，這也是為何他一路拖著我們疾行，畢竟很難估算得排多久。教堂各處都有不同教派緊抓
著所有權，像通往墓室的這個轉角，便屬於「亞美尼亞使徒」，以耶穌被釘於十字架的馬
賽克，以及一座錐頂柱亭妝點他們的門面。點了無數燭火的柱亭，據說是聖母瑪麗亞、抹
大拉的瑪麗亞、和另一位革羅罷之妻瑪麗亞遙望耶穌受刑之所在。

而再往前走，便是「苦路」的最終站了，高闊的圓頂以十二道金芒引落心處的日光，
相應的圓形大廳（Rotunda）裡，一座閣樓在中央立著，包覆耶穌當年的墓穴。儘管目前
所見如此，當年這片其實是採石場荒棄後的墓園，信徒「Joseph of Arimathea」捐出為
自己準備的石穴，讓肉身耶穌完成在世上的最後一段路。

當然墓室的地點也多有爭議，由於聖經記述這一切都發生在城外，並以「髑髏地」稱
之，剛好「大馬士革門」外有一區「花園墓地」石壁形如骷髏，並存留古遠前的墓穴，就
有一派堅信耶穌其實是葬在那兒。不過那邊的墓室樣式似乎比耶穌時代又早了好幾百年，
且以舊時城牆留下的痕跡，「聖墓教堂」所在的確在城外，再說這樣的終局事件，地點沒
可能被信徒們遺忘然後失傳，何況羅馬政府還欲蓋彌彰，雖然抹平地勢蓋了一座神殿，卻
在十字架處添置「維納斯」的雕像，於墓穴上頭放了天神「朱比特」。

由於每日造訪的信徒多不勝數，墓堂（Edicule）外放了整理人流的欄柵，導遊說我
們運氣不錯，這長度算短的，但那繞了好大一圈的態勢仍令我心裡哀號。也罷，都來了，
放棄朝聖的最後一程好像怪怪的，就靜下心在等待中欣賞吧。據說墓堂從拜占庭時期便幾
經摧毀與重建，現今的也已傷痕處處，前幾年各教派好不容易有了共識，給墓堂作了徹底
的翻修，眼前的它壁板顯現典雅的玫瑰紅，藉自然的石色濃淡與弧框旋柱作綴，頂部另有
個以串連拱柱支起的帽冠，將它添增了王者般的氣勢。

不曉得是何樣的因由，墓堂背後被附加了一個小禮拜堂，隸屬於「科普特（Coptic）
東正教」，源自埃及那兒的基督徒。見其門籬藤葉翻捲，壇案又燭燈佈置得繁麗，我忍不
住便端起了相機，哪知裡頭的神父敏感異常，斜眼縮身大喝了一聲，害我畫面一抖，也不
敢再拍了。悶悶地往後望去，這個圓殿原有著環廊設計，現今似乎都被封閉切割成各派的
據地，像面西的這側就有敘利亞的禮拜堂「Syriac Chapel」，陳舊的祭壇旁有好幾個符
合耶穌時代的墓穴，「Joseph of Arimathea」後來便是埋在那兒。

而就當我在隊列中嘗試探看又未果之際，團裡窸窸窣窣有了騷動，因為總是嘻嘻哈哈
的大嗓門女生莫名其妙哭了。


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