俄羅斯遊記【三一】聖巴索教堂（下） - 歐洲旅遊

～※ 聖巴索教堂（下） ※～


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循窄梯上來之處是「聖巴索教堂」二樓的內廊道，分隔正中主教堂與周邊環
狀排列的八座副教堂，廊道呈拱頂，同樣能見到秀雅圖騰漫佈，細莖捲繞如交連
圈環，斑斕花葉便這麼於其間綻放。

廳門柱拱有紋彩流動，招著我跨步入內，而首先望見的是位於中塔的主教堂
「Cathedral of the Intercession of the Most Holy Theotokos on the Moat
」，也就是「聖巴索教堂」的正名來由。四方廳閣往上變換為八角形貌，以層層
列窗堆疊探入高聳塔尖之晦暗處，金燦吊燈垂掛而下，照亮低處牆面用勾花飾綴
的人物壁繪、磚塊仿紋，也耀明了聖像屏。

在挑尖的曲弧屏緣下，旋柱形構出一個個宛如龕室的框邊，展現耶穌及聖者
形貌，主圖之間的飾帶也嵌入小型敘事畫，具體而微地闡述聖經故事。而在金紋
團繞的華麗屏面正中，是聖門的爍亮日徽綻著焰芒。不過眼前這聖像屏儘管亮眼
，其實卻是十八世紀由「克里姆林宮」出借，最早的古物很久前就因過於殘破，
被賤賣給鄉野邊村，甚是可惜。

愣望屏面的細微雕鑿許久，我才踏出主室續探，外環的正北教堂其名為「The
Church of Saints Cyprian and Justina」，據說Cyprian曾與惡魔為伍，卻被
Justina感召成信仰堅貞的基督徒，最後同在羅馬皇帝的酷刑折磨下被斬首殉教。
由於「恐怖伊凡」在他們的紀念日這天戰勝了喀山汗國，故將此堂祭獻予這兩位
。

內裡壁繪是十八世紀的作品，因此以現代眼光而觀，構圖用色皆相當流暢自
然，將刷白空間點抹得絢麗。旁側還有幅單獨置立的聖像，描繪士兵舉槌重擊聖
者手臂的血腥景像，猜想該是描述「Cyprian」與「Justina」被拷打之史。而聖
像屏自然也為視覺焦點，它以整片鍍金的華燦勾人目光，緣角間的切割也特意鋒
銳，捲葉般的刻鑿化作流光在框邊竄繞，最後於聖門頂額迸發散射。

從這兒逆時針走，會來到西北端的「The Church of St. Gregory of Armenia
」，「格列高利」是亞美尼亞的第一位聖徒，由於他的推行倡導，基督教成了國
教，他也因此被稱為啟蒙者。而此堂之所以祭獻予他，同樣緣由自紀念日當天與
喀山對戰有場決定性勝役。邊角之處的教堂空間相對較小，妝點似乎也樸素了些
，連聖像屏都少了前兩間的霸氣，反而呈現一種懷舊氛圍，然這看似拼拼補補的
疊架式聖像都來自十六至十八世紀，能窺得舊時代的傳統構圖，以及聖門框邊的
勾花樸拙。

行至正西，是「The Church of the Entry of Our Lord into Jerusalem」
，自十六世紀始，在特定的紀念日會有莊嚴遊行，由沙皇及主教領著儀隊從「克
里姆林宮」一路行至此處，象徵基督重臨耶路撒冷。刷白牆面突顯塔身的柱框結
構，底部是來自「克里姆林宮」「聖亞歷山大教堂」的聖像屏，暗銅色澤讓它添
了些古陳質感，密綴的紋路爬漫至頂緣後，發散為鋸齒錐尖。而在旋柱與拱弧的
勾畫間，聖光輝芒很別緻地浮懸於聖門之上。

西南為「The Church of St. Barlaam of Khutyn」，教堂名中的「St.
Barlaam」是「恐怖伊凡」時代的皇朝守護者。廳室如西北端那兒一樣略小，也
彷彿與之對應般置了座疊架式聖像屏，儘管沒有雕琢框邊，這些十六到十八世紀
的聖像個別看來依舊細緻，以復原後的顏彩再現光華。

而當走到正南，「The Church of the River Velikaya Icon of St. Nicolas
the Wonderworker」的繁麗再度令人眼睛一亮。牆上彩繪以聖母為核心，聖者使
徒於八角壁面堆疊，列窗之上則為基督莊嚴聖容俯瞰。而鍍金的聖像屏自然讓我
定望，花藤刻紋密纏，將聖像團繞得眩目，頂緣挑飛如冠冕，聖門形構反似因此
而樸質失色了。教堂名稱讀來冗長，但其實是說明這位「聖尼古拉斯」來自「
Valikay河」的小村莊，他曾再現許多神蹟受人民景仰，「恐怖伊凡」還特地迎其
聖像作了複製品留於此地敬祭。

再轉至東南，望見的是「The Church of St. Alexander of Svir」，祭獻給
在北俄羅斯傳教有功的「聖亞歷山大」。壁面為刻意塗繪的磚紋，有點過於嶄新
而失了古味。簡樸的疊架式聖像屏則被保護於玻璃後，反光得惱人，好在其組成
皆為大片圖繪，不用過份耗費眼力死命盯瞧。

隔壁正東的「The Church of the Holy Trinity」與整座教堂之始源同名，
但似乎沒因此特別璀璨，也不像其餘三座正向教堂有刻意加添的妝點，可能存著
某些歷史因由吧，像是歷經火劫又無資料復原，抑或主事者欲將其停留在某個時
代點。而其疊架式聖像屏與「The Church of St. Gregory of Armenia」那兒的
有驚人之相似，人物排列與聖門框邊的勾弧都如孿生，幾乎讓我有行差路，誤走
重複廳室的錯覺。

奇詭的是，照理東北還要有處「The Church of the Three Patriachs of
Constantinople」，祭獻給君士坦丁堡的三個大主教：「Alexander」、「John」
、「Paul the New」，因著某次喀山之戰的勝役發生於他們紀念日。根據資料此
廳亦有豐富彩繪，但我手邊照片居然缺漏了，不知是當時封閉還是繞昏頭少逛一
間，抑或我眼殘一眼望去沒見到啥就略過了。

環廊在教堂與教堂間有著窗檯，可以眺看廣場風光，遠望已縮化得微渺的「
國家歷史博物館」、散點如蟻的觀光人潮、還有於近處聳立的「救世主塔」（
Spasskaya Tower）。此塔有前探門樓、挑勾錐飾以及巨大鐘面，在舊時代是宮城
的主要出入口，於許多古繪中更以繁複雕鑿形貌頻繁亮相。我在此佇望須臾，才
沿著斜廊梯道步出教堂。

來程為了趕時間，無暇細看教堂外觀，這會兒總算能於近處端賞其風姿。底
層牆面以灰壁與磚紋交錯，支撐飾著素雅勾花的外環廊道，再往上仰看是覆籠八
座教堂的塔柱，有對稱性的高低交錯。柱身由曲折框邊幻化為疊瓣，頂梢便是勾
人視線的帽冠紋彩，旋流著、起伏著，以紅白唱和，以朱碧擁舞，歡然於天際，
自在交融。正心則是位居主教堂的中塔，它不以豐冠作收，反用錐尖指天，卻突
顯其不群特出。忽然，我能理解為什麼會有傳說甚囂塵上，稱「恐怖伊凡」挖去
設計師雙眼，只為不讓其建造更為瑰麗之傑作。

我在周邊緩步而行，看廣場側的「米寧與波扎爾斯基紀念碑」（Monument to
Minin and Pozharsky），後者正為建「喀山大教堂」的「德米特里公爵」（
Dmitry Pozharsky），亦是這兩位於十七世紀領軍從波蘭手中解放了莫斯科。同
時也看東面添伸而出的鐘塔塔尖，門楣下有很精緻的聖母及「聖巴索」彩繪。

而當繞至教堂南側，近午的日芒將其映得絢麗，在透藍晴空下顯得明媚動人
。碧葉幾抹旁襯，雀羽在雲絲間拂過，這參差的斑斕塔巔成了難以忘懷的留影，
無法於記憶抹去。


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