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　　無疑的，巴黎凱旋門絕對是世界上最令人印象深刻的地標之一，提到歐洲，誰能
不聯想到巴黎凱旋門呢？而又說到城門建築，又有誰敢忽略掉巴黎凱旋門呢？這座石
砌的大門，以精確的比例、恢宏的規模、富麗的氣勢也使得世界各地到處都有山寨版
仿冒品，從金邊到印度，從花蓮鳳林到北美拉斯維加斯，如果把建築擬人化，巴黎凱
旋門還真多追隨者呢！

　　但老實說，在拜訪巴黎之前，我對這道門卻也沒啥很好的感覺，撇開這是個已被
用到氾濫的icon不說，凱旋門總給我一種尼祿般暴虐的印象。



　　巴黎凱旋門通常就簡單的被稱為「凱旋門Arc de triomphe」，是法蘭西第一帝
國皇帝拿破崙，為了慶祝1805年奧斯特利茨戰役中，法國打敗俄奧聯軍的勝利，
於1806年8月15日（也就是拿破崙生日）下令修建的。

　　凱旋門的建造並非一帆風順，十多年後法蘭西第一帝國被推翻，原來的波旁王朝
復辟，也中止了凱旋門的建築工程。直到1830年波旁王朝再度被推翻後，工程才得以
繼續。斷斷續續經過了30年，凱旋門終於在奧爾良王朝（七月王朝）時期，1836年7月
29日落成。

　　作為一個地標性的門型建築，凱旋門的量體還真是龐大：門高49.54公尺，寬44.82
公尺，厚度22.21公尺，中心拱門高36.6公尺，寬14.6公尺。這樣的規模還真是驚人，
後世能與之匹敵的，大概只有同在巴黎同一條軸上的「新凱旋門」了！

　　凱旋門由拿破崙下令建造，自然也充滿了有關拿破崙皇帝的政治語彙：凱旋門的
四周都有門型建築，內壁刻有跟隨拿破崙遠征的386名將軍的名字，與96場勝利的戰爭
，而門上刻上了1792年至1815年間的法國戰事史。

　　而據說每年8/15日拿破崙生日當天，從凱旋門中央看過去，太陽剛好會從凱旋門
正中央落下呢！

　　這傳說也不知是真是假，但凱旋門軸心對準的香榭麗舍大道les Champs-Élysées
，早在十七世紀末太陽王路易十四時期就已開拓修建，如果這傳說是真的，那也只能
說遠在拿破崙出生一百年前就能夠預言，也算是拿破崙「命中注定我稱帝」了！



　　凱旋門最引人注目之處，除了巨大圓拱門外，就是在東西兩面門墩的牆面上，有
4組以法國戰爭為題材的大型浮雕：「出征」、「凱旋」、「抵抗」、「和平」；分別
由La Marseillaise、 Jean-Pierre Cortot、Antoine Étex、 Antoine Étex等四位
雕刻家在不同年代時期所雕刻而成的。

　　這四組浮雕最厲害的地方，就是同中求異的視覺平衡。這四組浮雕的規格皆為一
致：都是上方有一尊女神看顧下方作戰的法國人民。但這些浮雕的主題不同，人物的
姿態也都完全不一樣，透過精確的計算，卻使得在視覺效果上的量體比重，呈現出相
當均衡的效果。不管從哪個角度看凱旋門，這些不同的浮雕都不會影響整座大門在視
覺上的平衡感，讚嘆凱旋門恢弘的美感之際，其工程計算也是相當令人折服的。



　　凱旋門的正下方，有一座1920年11月11日才加上去的無名烈士墓。這是紀念第一
次世界大戰死傷150萬法國官兵所建造的。無名烈士之墓是平坦的，上面只刻了一行法
文題字「"Here lies a French soldier who died for the fatherland 1914–1918"」
意思是「這裡躺著一個為祖國而死的法國士兵1914-1918」。

　　墓前有一盞不滅之火，這盞不滅之火非常有名，當年甘迺迪總統被刺殺之後，她
的夫人賈桂琳甘迺迪要求法國總統戴高樂在訪問美國參加國葬時，將凱旋門下的不滅
之火帶往美國，放在阿靈頓國家公墓甘迺迪總統的幕前，算是當時二次世界大戰後美
國與歐陸的歷史情感連結。

　　而每天下午，這裡也都會舉行一場紀念儀式，追悼歷年來為法國捐軀的士兵們，
也是各國遊客們拜訪凱旋門時，總要觀看的一項重要活動。



　　凱旋門可以進去也可以登頂，門票5歐，若是購買巴黎Pass可持Pass免費進入。
凱旋門的兩邊門墩都有樓梯，一邊是上去的，一邊則是下樓的。這種圓形往上繞的樓
梯很有趣，我覺得很有歐洲童話的感覺，就是卡通或電玩裡那種怎麼爬都爬不完的樓
梯。

　　事實上在裡面走的時候，還真的有種永遠爬不完的感覺^^”

　　上樓之後，首先會進入一個小型的博物館與紀念品店，但這個博物館有點無聊，
大多是拿破崙的相關展品，如果是拿破崙的粉絲看到應該會很High，只可惜我不是。

　　裡面比較讓人注目的，大概只有照片裡的大型雕像，也就是二戰之前凱旋門頂端
的浮雕像的一部分。且這個博物館很陰暗，大部分的人不會駐留太久，就直接衝到戶
外觀景台去俯瞰美麗的巴黎了！

　　站在凱旋門頂，可清楚的看出以凱旋門為中心，依序有12條大道向四面八方輻射
而出，真是一個大氣磅礴的廣場。這個廣場現被稱作「戴高樂廣場Place Charles de
Gaulle」是為紀念二戰作出巨大貢獻的法國總統夏爾‧戴高樂而命名的，而原名是
「星形廣場 Place de l'Étoile」，也就是凱旋門法文名字「Arc de triomphe de
l'Étoile (星形廣場凱旋門)」的一部分。



　　這一個廣場真是氣勢驚人，若非身臨其境，也很難感受到那樣的規模—在我來到
巴黎之前，我想說凱旋門不過就是個圓環、上面有道石頭的大門這樣而已....但等到
我親眼所見，還真是讚嘆得下巴都掉滿地了....畢竟我也曾去過北京天安門、德黑蘭
阿札迪、伊斯法罕伊瑪目廣場；也在拉斯維加斯看過假的凱旋門贗品....但是親臨巴
黎見到真正的凱旋門本尊，那精確完美的比例、恰到好處的裝飾浮雕，以及12條大道
匯集那種「光披四表；八方來朝」的氣派，還是讓人感動的全身都冒起雞皮疙瘩了！

　　幾乎可以這樣說，巴黎凱旋門令人難忘的磅礡氣魄，乃是得益自戴高樂廣場12條
大道的眾星拱月，才成為讓人如此印象深刻的城市景觀，瞧瞧拉斯維加斯巴黎飯店的
假凱旋門，號稱是一模一樣的贗品，在飯店窄促的地基上，給人的卻是粗糙浮濫的廉
價之感。

　　但這十二條大道，或者說今日巴黎大部分漂亮的大道，卻都來自羅馬暴君尼祿般
的粗暴破壞與毀滅，才造就成今日的花都巴黎。



　　拿破崙的法蘭西第一帝國覆亡後，接下來的法國政局是一段亂七八糟的歹戲拖棚
，一下子是第N次反法同盟；然後是波旁王朝復辟；再來是莫名其妙的七月王朝，總之
這一段混亂的局面，在1852年拿破崙的姪子「拿破崙三世」登基成為法蘭西第二帝國
的皇帝之後，才進入一段穩定的昇平時期。

　　拿破崙登基為法蘭西第一帝國的皇帝時，將自己的帝號稱為「法國人民的皇帝
Empereur des Français」，他誓言要將巴黎建設成古往今來人類史上最宏偉壯麗的
城市。雖然在他任內也蓋了一些漂亮的公共建築，但真正讓巴黎成為世界上最漂亮城
市的人，卻是他的姪子拿破崙三世。

　　巴黎雖然有近千年的歷史，但在18世紀法國大革命之前，巴黎是一個街道狹宅、
建築稠密的中世紀城市，巴黎今日的模樣，是由拿破崙三世，以及塞納大省省長、兼
任巴黎警察局長的「喬治‧歐仁‧奧斯曼男爵 Baron Georges Eugène Haussmann」
共同打造而成的。


　　　　　　左：拿破崙(一世)　　　　　　　　　　　右：拿破崙三世

　　但說打造也許有點好聽呢，事實上是粗暴而任性的拆毀舊巴黎的所有建築。宛如
在玩模擬城市一樣，奧斯曼男爵的筆尖在地圖上畫出一條大道，推土機就跟著在真實
的舊巴黎拆掉所有擋路的一切：不管是珍貴的歷史建築、古老的文化遺產、還是遍布
於市區的貧民窟，總之就是以「擋我者死」的姿態，拆毀不合時宜的所有東西，然後
再重新建立起新古典主義風格的廣場、公共建築、醫院、車站…宛如古羅馬尼祿縱火
焚城，再重建羅馬的十八世紀翻版…

　　其中最大的爭議則是拆除巴黎的貧民窟，當時在沒有任何安置措施的情況下，就
任意的動手拆除，且為了避免再度引發大革命，奧斯曼男爵用他警察局長的權力，強
力壓制所有可能的反抗勢力，可說是法國大革命後「自由、平等、博愛」的三色國旗
下，巴黎歷史最黑暗可恥的一頁。



　「當我經過新的卡魯塞，唉！舊巴黎已不復存在（都市的型態，變得比人心更快）」

　　這是法國詩人波特萊爾的詩作「天鵝」中，其中一段句子，舊巴黎的逝去讓當時
的文人感概。當時有些文化資產，如詩作提到的卡魯塞，是當時巴黎文人詩社相聚之
地，卻因為工程建設而使得此地的舊屋蕩然無存了。

　　當然，彼時的舊巴黎並非是個溫馨詩意的小鎮，是個充滿骯髒街道、破舊房子，
擠滿窮人勞工的大都會。法國文豪維克多．雨果的小說「悲慘世界Les Misérables」
，就是在描寫大革命後、第二帝國之前巴黎下層社會的情況，書中描寫許多當時舊巴
黎的街頭場景，也算是為拆毀前的舊巴黎封存在不朽的名著中…

　　而雨果本人跟法蘭西第二帝國的拿破崙三世是死對頭，1851年拿破崙三世執政前
，雨果因為政爭而相繼被流放到Jersey與Guernsey島，直到1870年法蘭西第二帝國被
推翻，雨果才重回巴黎。當雨果看到了斬新的巴黎，真不知他作何感想。



　　而輝煌壯麗的凱旋門，則是冷眼旁觀的看著舊巴黎送進歷史的墳場，今日環繞凱
旋門的十二條大道，其中有九條是在第二帝國期間建立的，可說像這樣富麗堂皇的偉
大建築，乃是以悲慘世界的灰泥，搓揉流離失所底層人民的淚水所建立而成…也許我
是偏向雨果那樣的同情者，因此一直對傲然矗立的巴黎凱旋門沒存有多好印象…

　　唉，但是這些壞印象，還是被巴黎凱旋門宏大的威嚴所震攝，且不得不被那精確
的美感所折服…在凱旋門之前，我還是不得不發出「哇！」那樣的讚嘆…在這樣窮極
美麗的事物之前，也實在很難去討厭…


　 澄明似水的藍天下，站在凱旋門底，仰望巍峨巨大的圓拱，欣賞那灰白石頭的漂
亮浮雕，在夏末的明亮陽光裡，閃亮亮的發著光；或是趴在凱旋門頂上的鐵欄杆前，
向下俯瞰龐大的巴黎：羅浮宮、聖母院、艾菲爾鐵塔、更遠的拉德芳斯…則是讓人聯
想到波特萊爾另一段名句「蟻聚的都市、充滿夢幻的都市」…欸，巴黎真是如夢般美
麗的城市，當我真實進入這巨大的夢境，那粗魯的拿破崙三世與奧斯曼男爵，其暴行
在此刻卻好像可以原諒了……

　　那時候，我也想到台灣的一些建築物，其歷史有讓當地居民回憶的地方，但建築
物本身是醜陋的，比如說高雄的光之塔（是個高壓電塔）、大水塔，或是台東的寶桑
亭，本身真是醜陋的鬼東西，但因為與當地居民的情感有了連結，於是被保留下來。

　　如果是以前的我，必定會對這樣的保留給予肯定，畢竟再怎麼醜也是歷史軌跡的
一部分。但這樣的想法當我站在凱旋門之下，卻讓我有些錯亂了，像這樣暴政下的產
物，原本我是懷著不齒的心情準備去看待，可最終我還是臣服在這巨大、無邊際的美
感之下。

　　那時，我在凱旋門底下是這樣想的，言詞、情感都是短暫的，唯有美感才是真實
的永恆。巴黎啊巴黎，妳幸運的躲過兩次大戰的砲火，以世界最美麗城市的姿態，持
續的到二十一世紀的今天。願上帝保佑妳的美麗直到永遠。



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