塞文竹園 - 法國

https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/585846173

　　「還誤以為身在京都嵐山呢！」我這麼對JY說，「真的好像呢！」

　　一年後，JY去到京都嵐山，也對我說一樣的話：「原來就是這裡啊！」

　　鮮紅色的鳥居、兩側盡是竹林的小徑，彷若身在京都嵐山。婆婆不知嵐山為何，只知
道這是一處賞心悅目的竹園。她帶點玩笑口氣、指著一旁的植物問我：「妳知道這是什麼
吧？」，那是一條深邃幽靜的竹林小徑，兩旁的孟宗竹似武士般劍拔弩張、直入雲霄，不
見人聲，只聞葉振。

　　「孟宗竹」，我以中文回著婆婆，再繼續說道：「孟宗是中國三國時代的人物，因哭
竹而被認為孝子。孟宗竹源自中國南方，臺灣也有許多地方適合孟宗竹生長。」說完便把
頭轉向JY，要他翻譯給婆婆聽。

　　孟宗竹並非臺灣原生種，而是來自中國的引進種。其學名為「Phyllostachys
pubescens E. Mazel ex H. de Leh.」，根據維基百科的說明：「植物學作者引證是指第
一次根據國際植物命名法規（ICBN）確定植物的拉丁種名的作者的名稱縮寫引證」，「如
果有兩個縮寫名稱，中間加入「ex」，代表第一個人發現並描述了這種植物，但沒有給出
正確的拉丁名稱，正確的拉丁名稱是由第二個人給出的」，而孟宗竹學名的植物學引證的
作者第一人「E. Mazel」便是塞文竹園的創辦人尤金‧馬澤爾（Eugène Mazel）。

　　你可以想見我的震撼。在臺灣隨處可見的孟宗竹，其植物學作者引證第一人是個法國
人，因為喜愛竹子創建的竹園，就這麼被我遇上了。世界之大，無奇不有。每當我遇見如
此巧合，總有深深的感觸。

　　塞文竹園位於法國加爾省小鎮昂迪茲（Anduze），緊鄰塞文山脈（Cévennes），故
以之命名。創辦人尤金‧馬澤爾（Eugène Mazel）是位業餘植物學家，1856年，憑著對
自然與園藝的熱情在塞文竹園的現址開啟種植竹子之路，來自中國、日本、北美及喜馬拉
雅山脈的竹子們飄洋過海，落地生根。1890年馬澤爾破產，植物園被同對植物充滿熱情的
當地商人加斯東‧內格爾（Gaston Nègre）收購，成為家族資產。1953年，植物園對公
眾開放，同一時期，人稱「法國希區考克」的亨利－喬治·克魯佐（Henri-Georges
Clouzot）在此拍攝讓他一炮而紅的經典之作《恐懼的代價（Le Salaire de la Peur）》
，隨後伊夫‧錢皮（Yves Ciampi）的《英雄已倦（les Héros sont Fatigués）》也在
此取景。

　　1956年的冬天異常嚴寒，霜凍凍死了園區內大部分的植物，只有常青的竹子倖存。對
命運永不低頭是那個年代的人的特質，兩次世界大戰沒有打倒他們，一次的酷寒的冬天又
算得了什麼？如今，160年過了，塞文竹園已非昔日的規模，園區內除了種植240餘種的竹
子，連接加東河支流的灌溉溝渠蜿蜒流經，水聲潺潺。12公頃的土地，成為植物愛好者的
天堂。

　　子台似乎感染了母親對植物的熱情，對植物的觀察十分敏銳，只是他對於鐵道的熱情
似乎更深刻了些。塞文山脈蒸氣火車（Train à Vapeur des Cévennes）行經塞文竹園
，穿越鐵道高架橋下方的橋拱時，有輛蒸氣火車說巧不巧嗚呼駛過，惹得他好奇的直往上
看，嚷著要看火車。

　　從竹園入口進入後，一條筆直的小徑在眼前展開，雖然兩側盡是濃綠的竹林，卻稱作
「紅杉小徑（Allée des Séquoias）」。這些高大的紅杉隱沒在竹林裡，最高的植株有
42公尺高，可預期的，皆是馬澤爾的心血。1860年栽種至今，已有158歲的紅杉與臺灣的
「神木」比起算是小巫見大巫，但卻是法國最「資深」的紅杉。

　　從分岔路轉入「寮國村（le Village Laotien）」－一座由寮國園藝團隊打造的村莊
。寮國是東南亞唯一的內陸國家，與越南和柬埔寨一樣有著被法國入侵的歷史。寮國傳統
建築以竹為建材，人們以竹編織器具，竹子不僅是景觀的一部分，也是生活中不可或缺的
實用植物。四周的農作物讓人彷若置身寮國，芋頭、香蕉、甘蔗、甚至是水稻皆在此生長
，這些臺灣人熟知的作物，卻遠渡重洋來到南法落腳，而我這個土生土長的臺灣南部姑娘
陪著她的法國夫家逛著他們口中有著「異國情調」的庭園，心中五味雜陳難以言喻。

　　在臺灣常見的竹林，似乎到了異國才真正被重視。

　　英文和法文的「竹」發音相似，都來自於印度康納達語的「bambu」，部落的人們燃燒竹子用以驅趕掠食動物或邪靈，而「bamboo」正是竹結內空氣爆破發
出嗶啵聲的擬聲詞。

　　紅杉小徑的盡頭處接上棕櫚小徑（Allée des Palmiers），一座古老的石砌建築屹
立在交岔口，那是15世紀農場的遺物，今日成為塞文竹園行政辦公室與駐紮藝術家的住所
，一旁的歐洲七葉樹是園區內元老級的居民，秋天未到，葉色仍青。

　　棕櫚小徑（Allée des Palmiers）是塞文竹園第二條主要軸線，分隔了寮國村和龍
之谷（Vallon du Dragon）－一座充滿日式風情的谷地。小徑兩側的棕櫚皆來自中國，對
於法國人而言，一個巨大且神秘國度。馬澤爾發現棕櫚與竹許多相似之處：樹幹的粗纖維
可編織成繩、綁成刷具、製作防水的蓑衣（鬃鬚），甚至可用來填充床墊；嫩葉則可編成
扇子或帽子，而花蕾則與竹筍相同，可入藥或直接食用。

　　JY那時從未到過日本，好奇著一座由法國人打造的日式庭園是否真的「日式」？我給
不出答案，卻在一隅發現了大片的繡球花，日本人稱它為「紫陽花」，由於花色會隨土壤
的酸鹹度改變，因此花語是「善變」，以《失樂園》紅透半邊天的日本作家渡邊淳一描寫
中年夫婦冷戰的《紫陽花日記》，寫的正是婚姻中夫妻雙方的多疑與猜忌。

　　六月是日本紫陽花的賞花季，卻在七月的南法見到盛開的花朵，瞧那桃紅與淺藍的繡
球盛開綻放，驕陽下的花朵氣焰傲然。

　　與之為伍的是山茶，碩大的花朵千嬌百媚，是法國小說家小仲馬筆下的放蕩女郎，是
中國唐代貫休和尚詩中墜樓的青樓女子。山茶原盛於華東地區，七世紀時傳到日本，千年
之後才來到歐洲，成為世界名花。塞文竹園中有112個品種的茶花，包括我們所飲的茶樹
之花，它與山茶同屬不同種，平時難得一見，卻在塞文竹園中盛開，只因此處所植的茶樹
為的不是他的嫩葉，而是他的花－那與山茶極為相似，卻更秀氣的白衣佳人。

　　轉入岔入竹林的小徑，在茂盛濃綠中有著搶眼的亮橘鳥居，彷彿閃著光芒矗立深影中
，不容忽視。穿過鳥居，空間倏然開朗，引自加東河支流阿慕河（Amous）的渠道水源形
成一池清涼。龍之谷（Vallon du Dragon）的創作概念來自東方大國，為了慶祝千禧年再
次到來又正逢龍年，法國園藝大師艾瑞克‧博哈（Erik Borja）以他擅長的日式風格打造
出有如飛龍奔騰的庭園。龍形池塘邊，日本楓樹熾烈的火紅不僅是綠意中的點綴，更映襯
了鳳凰木亭的色澤，眼前煙波浩淼、群山環繞，壓力在此全然抒解。

　　馬澤爾也許愛極了日本的園藝品種，塞文竹園的一隅亦以日本為題。

　　放置在日式樓閤庭園（Gloriette et Jardin Japonais）的盆栽像是孤芳自賞的藝術
品，光影並未帶動歲月的流逝。長青是一種本領，綻放是一種本能。無論什麼節氣前來，
迎賓姿態一如往常，不卑不亢。脫俗的蓮花出水不染塵、冷豔的杜鵑拔扈得耀眼，似是劇
院裡上演的開春大戲，在凝住的時空裡爾虞我詐、勾心鬥角。

圖說：日式庭園一隅，上演光與影的遊戲。法文的盆栽（Bonsaï）源自日語的「ぼんさ
い」。

　　馬澤爾溫室（Serres Mazel）裡又是另一番風情。

　　和煦的陽光撒在嬌弱的熱帶植物上，1860年馬澤爾親手創造這方玻璃屋，用以供養來
自異國的嬌客。十九世紀下半葉，富有東方神秘色彩的「異國情調」席捲歐洲，從日常生
活乃至於藝術範疇吹起了一股異國風。馬澤爾溫室承載的不只是一段歷史，而是當時人們
對於東方高漲的冀求與嚮往。

　　接近竹園的出口處，是婆婆可以逛最久的紀念品販售處。塞文竹園販售著一切與竹子
相關的商品，甚至是竹竿！一根根桂竹被切成等長販售，看了售價惹得我莞爾不已。我有
過買竹子的經驗，那是大學社團為了搭架斥堠工程所用，兩米的桂竹僅要價200元，當時
買了7000多塊的竹子，花了兩天的時間搭出了一架扇葉會轉的直昇機。歐洲童軍搭設三項
工程不用竹子，而是用木材，就是因為竹子在歐洲比木頭還要昂貴許多。

　　婆婆在賣場一角發現竹杯，正要開口就被我迎面而來的笑容堵住嘴，我們心照不宣的
是，那場令她終生難忘的婚禮。我和JY的婚禮在臺灣新竹尖石的鎮西堡教會舉行，婚禮前
兩週我上山準備婚宴當天所需的用品和擺飾，大部分都是用自然物製作的，包括以竹子搭
建的禮門以及晚宴的竹杯。我和羅浮群學弟總共鋸了九十幾個竹杯，當天晚上幾乎是累到
一碰到床就倒頭大睡，連夢都沒做。人家說婚禮讓人畢生難忘，可讓我真正難忘的卻是那
個熬夜鋸著竹杯的夜晚（可見我的婚禮紀錄）。
圖說：一看到竹杯就想到那個不斷鋸著竹杯的夜晚。

　　不曉得有沒有臺灣人會專程來此參觀竹園，畢竟裡頭的植物絕大多數都能在臺灣見到
，甚至會覺得法國人可真少見多怪。但有趣的是，從法國人（或歐洲人）的角度來看，這
不啻是座竹園，而是一方薈萃東方文化的空間，除卻掠奪與殖民的血腥歷史，以另一個角
度紀錄十九世紀歐洲人對於東方的迷戀與狂熱。來自所謂「東方」的我來到這座庭園時，
並不覺得這是座生硬的膺品，那麼，塞文竹園的確值得稱許。

--