奧捷匈遊記【二二】布達佩斯－國會大樓 - 歐洲旅遊

～※ 布達佩斯－國會大樓 ※～


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轉過河畔小鎮，這回我們終能踏入匈牙利首都布達佩斯。唸書時便讀得這是
座雙子城，不過其實附近還有個老布達，為古羅馬時期的要塞。佩斯是後來經由
多瑙河岸的來往貿易，繁榮成商業中心，而布達反倒晚至蒙古大軍橫掃歐陸時，
當地人才在山頂搭建城牆、修築皇宮，因防禦理由發展為王國重心。

原本的行程設計很休閒，由於晚上住宿河中瑪格莉特島（Margaret Island）
，旅行社便規劃下午先在島上悠閒散步、使用ＳＰＡ設施。然只有一天時間在此
繁華都城，我怎能容忍光陰被這樣揮霍。於是早在心裡盤算要溜出島外，先印了
地圖，規劃路線，準備屆時跋涉至城區繞上一遭。不過似乎領隊跟我是同類人，
於徵求大夥同意後，便驅車直抵佩斯核心，在最熱鬧的瓦采街（Vaci Street）
商區，讓眾人自行散開採購。

街的路幅不大，但兩旁建築卻相當精緻，隨處可見盤纏線條的雕板鑲於人像
龕室之間。流曲拱垂、捲繞窗欄，現代的櫥窗設計便這麼亮麗開展於古典樓閣，
令人無法辨其實際年歲。除此之外，自然也有延伸至路中的咖啡座，啜著香醇熱
飲，就能隨蒸煙融入這片錯亂時空。

附近有個佛羅修馬提廣場（Vorosmarty Square），以當地著名詩人命名，
場中也立了以他為中心的雕像群。可以望見他端坐高處，似在沈思，台座四周則
簇擁著姿態各異男女，追隨其詩意境。

循街假使一路往南便可抵達中央市場，聽此名極易連結傳統那爛葉棄置、生
肉腥臭的景象，不過它其實內裡高闊明亮，黃褐的仿古外觀還以磚紅碎拼出拱紋
。但對我這不走採買路線的人，若因此花了腳程實不划算，於是又笑嘻嘻告別老
爸，隻身轉向往北。目標第一站是位於多瑙河畔的國會大樓（Parliament Building
），複習了地圖，瓦采街與河平行，只要在街口拐往西一小段距離，再沿河筆直
北行便能遇見。

跨過車水馬龍的堤道，我先繞上鎖鏈橋（Chain Bridge），長橋的懸掛雙纜
畫出優雅弧線，橫越過河，也串聯了布達與佩斯。兩端各有厚重雄偉的拱門，不
需紋飾便有股威勢，令站立其下的我感到自身渺小，而橋索收尾處的踞坐雄獅，
在陰影覆籠下，反倒多了點憨傻，讓人想撫摸其蓬亂頸鬃。從這兒遠望，可以見
到對岸城堡山的連綿建築，但想想晚點還有遊船行程能自在觀賞，便不多花時間
駐足了。

河畔綠地是羅斯福公園（Roosevelt Square），紀念與這位美國總統當年的
情誼，透過參差疏林，幾棟古典樓房羅列於後，在規矩整齊的窗廊之上，頂簷線
條以拱弧及切面不斷變幻著。其一的六星級格雷沙姆宮四季酒店(Four Seasons
Hotel Gresham Palace)，雖無法得見內裝與服務是如何奢華，不過倒有很具特
色的立面，兩端邊塔略似鐘乳石洞的石筍，不同粗細的塔柱以人像及花邊團繞拔
昇。

近河的灰黃樓閣則細密排列著長拱窗與精雕壁柱，襯上暗紅屋瓦讓我剎那錯
認為國會大樓，訝異怎會距瓦采街如此近。定眼一看，不但風格有異，規模也小
多了，原來它僅是匈牙利科學院。想窺探國會距離究竟還有多遠，但視角卻受限
於建築擋掩，既然如此也只能老實繼續沿牆前行。

然這麼一走卻似無窮無盡，總以為行過一屋，下個瞬間便能得見風景，可是
就像一山過了還有重嶺疊層，總有不知所云的房舍澆熄希望之火。加上明明是九
月天卻又異常暑熱，狂冒的汗珠點點滴滴侵蝕我的毅力。此時突然覺得高估自己
的腳程，若今日是依原計畫從瑪格莉特島啟程，時限之內走不完預定目標就罷了
，搞不好半途就累得仆街被烤成人乾。

在不斷以河岸風景補充精力的情況下，終於，我抵達國會大樓了。與科學院
不同的是，它有很典型的哥德式元素，長窗拉出尖拱，簷尾綴上鋸齒花邊並穿插
火焰尖塔，雖僅以側翼略顯身姿，風采卻已奪人目光。儘管其著名的是臨河之面
，不過既千里迢迢來此，自然要仔細繞上一圈。

循圍欄往城區方向轉，此處的邊房被維修鷹架塗花了臉頗煞風景，加上背著
日光，讓牆面顯得晦暗。然隨一個個塔柱從簷頂竄生，中心的圓拱頂也似在火炬
簇擁下傲然而現，其環圍花窗及尖錐鏤雕如蕾絲，聚焦著艷陽，讓人不禁停下腳
步定定凝望它的光芒。

續走至正面，折曲山形牆與連續尖拱構築成門廳，想站近點窺看，不過幾名
以視線掃射的警衛與緊密排列的花壇卻將我遠遠隔絕。廣場另端聚集著人群，正
興奮地高談闊論，我湊了過去觀察一陣，推斷應是等待導覽的觀光客，模樣看來
都頗為年輕。據說要參加導覽也非易事，若提前預約似乎得以團體名義，不然就
須大清早現場排隊搶剩餘名額，看過不少文章描述試了兩三天都還落空的。

反正對我這來去匆匆的過客，也沒那福份去如此規劃，只是從別人遊記看來
，裏面的確是氣派耀眼。進大門後的主樓梯便華麗地令人咋舌，一路攀升的步階
兩側是明亮窗廊，玻璃花窗或聚作團瓣或拉為長拱成列開展。廊柱往上是肋拱，
帶著串聯幾何圖樣，互相交錯後成為框格，當中有瑰麗彩畫。而肋拱與肋拱之間
的壁面也毫不留白，細碎地綴上徽印，便像是繁花順藤攀延，在天頂競相盛開。

這樣的雕琢延續至中央拱頂，帶著人像龕室的環圍支柱承接由肋拱交會而生
的星芒，花窗透入的日光便在以近24K金鋪陳的壁面交相映射，璀璨異常。更重
要的是，這主廳展示著國寶－聖史蒂芬的皇冠。他因推行天主教，於西元一千年
由教宗加冕為匈牙利第一位國王，故在眾人心中自有其獨特意義，十二世紀後，
後續諸王也都以此冠證明自身正統。儘管經考證，皇冠是否真曾為聖史蒂芬持有
依舊存在爭議，但卻不可抹滅其歷史意義。

不過很突兀地，亮金鑲鑽的帽冠上，頂梢小十字架竟歪斜站著。在國王頭上
自然不會有人大膽做出新潮設計，那是因1945年法西斯黨徒將其竊搶，讓皇冠開
始了流浪之旅，一路從奧地利飄搖至美國，而當輾轉重回故土時，十字架便成這
付模樣。究竟是哪個糊塗傢伙在怎樣場合對其摧殘，也只有帽靈自個兒知曉了。

在這有近七百間廳室的國會大樓裡，當然不可能每間都開放觀覽，除了大門
主梯與中央皇冠廳，能見到的只有議會廳。前往的路上會先經過被稱為紅廳的長
廊，於吊掛水晶燈的天頂壁畫下，織花地毯、雕鑲人像的綴金柱、供交誼閒談的
環形沙發，放眼的一切皆以豔紅作主調，也難怪有此稱呼。

廊道都如此鋪陳了，議會廳很合理地更加耀眼奪目，座椅排列成環形，發言
台上的議長席有像教堂主祭壇的連拱背板，以哥德式風格曲折作山形。頭頂則是
框拱複雜交錯的鑲板，以及圈環相拼的花窗。很好奇長年在此來往出入的議員會
否生出錯覺，自認為王室，陶醉在這片閃耀浮華裡。

我站在大樓外，人群已陸續魚貫往內，我趕忙央了位青年幫我與建築合影。
不過心裡卻不禁思索，以往所見的璀璨堆砌多為皇家貴族彰顯身份或奉獻予上帝
，抑或是在博物館與表演殿堂發揚藝術。那麼於一個作為政治用途、打著為民謀
福旗幟的國會裡，張口疾呼的議員望著眼前流金輝彩時，心裡會不會閃過瑟縮於
街角的貧苦？會否覺得這炫麗雖令人屏息，但刻畫的卻是隱隱的諷刺？


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