奧捷匈遊記【十一】布拉格－布拉格城堡 - 歐洲旅遊

～※ 布拉格－布拉格城堡 ※～


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當我還沉迷於盯望聖維特教堂英偉身姿，幻想如鷹展翼橫空，臨風顧盼，便
被領隊召集吆喝聲硬生生打斷。環繞第三中庭的建築雖被維修鷹架搞得慘不忍睹
，但其實整合了舊皇宮，於是接下來很合理地得去裏面一探。

首先我們被帶進弗拉迪斯拉夫大廳（Vladislav Hall），儘管城堡區是在查
理四世時重新規劃改建，然宮殿目前看到的格局，大部份設計於後來弗拉迪斯拉
夫的統治時期，此座在當時落成的大廳也以其命名。不過望過去空蕩蕩的，跟想
像中宮殿該有的富麗堂皇落差實鉅，還是我已被凡爾賽宮養壞胃口？

這被用作宴會、加冕、甚至騎士長槍競技賽的大廳，能稍微一提的裝飾只有
肋拱了，列窗旁柱身的延伸稜線往上勾曲著、交錯著，看似紛亂卻又如花瓣朵朵
開綻。

想著或許大廳訴求的是肅穆莊重，別的房間可能會有豪奢雕琢。然順著走進
隔壁議會廳，類似的交錯肋拱下，幾排簡單紅布椅橫列，牆面人物畫像以金邊作
框，雖然金框綴上雙頭鷹與寶冠，但整體依舊沒啥皇家氣勢。角落倒有座長方小
隔間，看似某種準備室，它用白石細緻雕出飾帶、立柱、半圓窗，感覺該有其慎
重用途。

此廳隔壁另有小房，窗外可見下方城牆花園與遠處連綿房舍。景色雖美，不
過十七世紀初，這裡卻發生了「第二次扔出窗外事件」。當時波西米亞國王斐迪
南一世（Ferdinand I）是個狂熱天主教徒，對新教徒極度迫害，於是新教徒發
動起義，衝進城堡，爭執中將三個官員從窗口扔下。

現在這兒自然沒留存任何血腥殘跡，那些官員當時也大難不死，只是聽了這
典故，此灰陳房間便讓人覺得陰冷了些。可是哪個歷史遺跡沒沾上殺伐爭鬥呢？
或許深夜裡，仔細傾聽，都能感受到低微嗚咽飄忽其間吧。

再從議事廳穿回大廳，本以為還會續往別樓層，畢竟資料上宮殿在山丘上疊
疊層層，不少房間看來還是有雕琢的，怎知就這麼走到大廳另端，步出結束，太
令我訝異了。諸聖禮拜堂（All Saints' Chapel）呢？會是大廳末端那門通往之
處？維修中嗎？我滿腦問號。

此外，不知是否拍照需要加錢，明明別團的人快門按得歡樂，領隊卻說皇宮
不能攝影，導致我對內部佈局的印象更為薄弱，網路說有處寬斜走廊是騎士步道
，可以騎馬通過，那照片看來有點印象，思索許久，推想該在出口附近。

總之，或許強盛時期，財力都拿去奉獻給教堂，之後政權又轉移至維也納，
導致王宮顯得黯然，所以領隊也想把時間留給別的精彩景點吧。

從皇宮走出，一回首，剛好是聖維特教堂尾翼，牆柱與拱形長花窗交錯著，
往上竄升化作飛扶壁，以尖錐裝飾的飛扶壁排列彎繞成弧，如叢聚枝梢。

相較之下，與其相對的聖喬治修道院（Convent of St. George）便相當低
調，雖已改裝成美術藝廊，然由外看，淺褐牆面、小門、簡單壁龕，僅此而已，
很容易讓我視線瞥向隔鄰有著白皙雙塔的聖喬治教堂 (St. George's Basilica
）。

教堂在十世紀便矗立於此了，雖說歷經火焚後，正面以巴洛克式砌出山形牆
，側邊下拉微彎，然總覺它少了典型帶著流動感的波旋要素，僅在米色牆上以磚
紅漆出柱身與方框，倒比較偏向文藝復興的簡潔形貌。不過顏色上的強烈對比、
三角楣的聖喬治屠龍雕畫，還是讓人忍不住多看幾眼。但領隊絲毫沒放我們去繞
的意思，直往旁路行去，我只好趁亂從側門望進並快速拍張照。感覺此門框那頂
著人像的螺旋柱，與門廳內的綴金祭壇還比較是巴洛克風格。

從資料圖片看，再往內的正廳保留古老式樣，有仿羅馬的厚重牆柱與圓拱，
以石塊拼組的壁面沒用雕刻多加點綴，不過主祭壇倒以弧階從兩側繞上，並添上
墨黑雕花欄，襯著穹頂斑駁壁畫，有種別於以往所見的風貌。據說堂內音響效果
不錯，每逢春季便於此舉行演奏會。

然當時的我也只能跟著隊伍續往廣場後方的黃金巷（Golden Lane）。這兒
本為城牆邊低下階層隨便搭蓋的違章建築，會有這樣名稱是因謠傳當年此處居住
著煉金術士，可以想像陰暗屋簷下，以兜帽掩去眉眼的身影正念咒畫陣，週邊鍋
釜漫著濃煙。

不過現今要再追尋蛛絲馬跡進行考據已不可得，小巷旁的長列矮屋都改建成
紀念品店了。像是來到童話世界般，屋主們各自在牆面漆上明亮對比色彩，有的
展示精巧手工藝品，有的以矮籬花叢招呼。低頭縮身一間間步進，看著佈置、賞
玩玻璃串飾、研究小玩偶，每處都有不同驚奇。

當中二十二號這間吸引最多人潮拍照留念，並非有啥花巧設計，只因卡夫卡
曾居住於此。他的文章據說帶點陰暗風格，有著值得思索的想像空間，然在他四
十年生命中卻很少獲得迴響，是去世後才受到推崇。說來汗顏，雖他是赫赫有名
的文學家，我卻未拜讀過其著作。看櫥窗內擺放的一本本書籍，也許某天該買來
認真感受吧。

來回逛了一陣，瞥見有少年從擺放騎士盔甲的狹階步出，我也好奇地攀爬上
去。原來小屋群的樓頂是舊時的防禦工事，改裝成武器博物館的長廊還可看見對
外瞄孔。

一路這麼晃至尾端，黃金巷外還有座達利波塔（Daliborka Tower），儘管
望見大夥已陸續離去，還是忍不住跑進去瞧瞧。到了裏面爬下階梯才知是監獄遺
址，一旁還有各樣拷打刑具，幾個年輕人盯著中間的豎坑瞧，我怕冒犯底下幽魂
，飛快地瞥一眼，便逃出集合去了。

塔這邊另有條路往回繞，我在玩具博物館前找到大家，吸引眾人的不是其內
展示物，而是外面那尊裸體少年雕像。少年體型纖瘦，有著清秀稚嫩神情，然不
知哪來的傳說，稱若觸摸他男性象徵便包準生子，於是便見大嬸們鹹豬手朝已磨
得發亮的某處上下其手，難道還想老蚌生珠？不過再細思，該摸的應該是害羞躲
遠遠的她們老公吧。

這少年就是達利波，因幫助農奴造反，成為前面那塔首位關進去的貴族，據
說他擅拉小提琴，導致當年不少民眾聚於塔外聆聽。不過他有生之年大概料不著
自己命根子會如此熱門，若能再次返世，大概也精盡人亡了吧。

經過聖維特教堂，再從第二中庭穿出，以為會是來時之路，然看看週遭景物
又疑惑了，原來這回我們換了方向，走至稍早未到的第一中庭。也不知為啥，鐵
籬內外擠滿人潮，研究半晌才知剛好是衛兵換班時刻。我探頭探腦找著縫隙卻什
麼也沒能瞧清，只好氣餒地等散場。

相比舊皇宮的樸實，大概贏不了裡子不能再輸面子，這城堡門庭總算有著該
有氣派。鐵籬以金漆點上花藤，柱首立著天使，右邊有代表摩拉維亞的老鷹，左
側為象徵波西米亞的雙尾獅。除了以天使依伴威武鷹獅，鑲冠鐵門畔還有高大巨
人揮舞劍棒斬殺敵寇。雕像凝聚扭打態勢，很有睥睨天下的氣魄。

好不容易等到人群散去，我走進鐵籬包圍的中庭，前方建物屋簷除了羅列各
色雕像，當中更保留了舊時期的馬提亞斯大門（Matthias Gate）。大門中高側
低地開了三條廊道，以厚重石材堆砌，並切割出粗獷溝紋。中央高聳門拱上有嵌
上各色徽印的帶飾，最頂更以獅鷲獸護持馬提亞斯大名。

馬提亞斯哥哥在位時，開始籌建這大門，卻因政治上糾葛，被弟弟取而代之
，因此大門完工便順理成章被換了名號。不過馬提亞斯沒有子嗣，後來又被「第
二次扔出窗外事件」時的斐迪南一世繼位，由此觀之，那些機關算盡得來的權貴
，還真如鏡花水月啊。


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