奧捷匈遊記【十二】布拉格－查理大橋 - 義大利

～※ 布拉格－小區、查理大橋 ※～


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中庭鐵籬外是一大片的廣場，廣場邊有湯馬斯‧馬薩里克（Thomas Masaryk
）的雕像，他帶領脫離奧匈帝國，成立捷克斯洛伐克，是首位總統。從這兒可往
山丘後方深入，或走南花園繞行城堡外圍，當然也有階梯直通城下小區。不過更
多人是待在平台往遠處眺望。

沒辦法登上聖維特教堂鐘塔，在這兒迎風駐足也是快意。磚紅屋瓦交互拼組
，攜著間或竄出的教堂拱頂四面蔓延，還能望見午後即將觀覽的漆黑查理大橋越
河而過，那便是王者統馭天下的颯爽心情吧。

我們午餐餐廳在山丘上，所以順大路往山後走，這方向的廣場外環也有些別
緻建築，一邊的淺色樓房以洛可可淡粉花藤綴飾，高起的山形牆下有雕像護持之
徽印，說明此處是主教宮（Archbishop′s Palace）。既然領導整個布拉格教區，
很好奇內裡會有怎樣的佈置與珍藏，可惜宅邸未開放，一切只能是個謎。

另一側的深色建築則有奇特造型，頂簷山形牆以流線曲弧層層飛降，至壁面
相交處翻翹而起，更特別是其上的墨色紋繪，細密團花分階段由淺轉深，最下化
作宛若立體石塊的交疊方磚。這座史瓦森堡宮（Schwarzenberg Palace）以刮畫
的特殊技巧，讓自己在山丘成群的貴族樓閣間突立出來。不過現在已成藝廊與武
器博物館，還附有駭人刑具展示。

再經過黑死病紀念柱與綴著黃框、頂著人像、現已成為外交部的托斯坎宮（
Tuscan palace），我們終於抵達餐廳。餐廳的露天座席圍繞小花台，室內位置
還坐著真人大小的軍裝人偶，很是趣緻。

飽食一餐，又休養了雙腿，我們接續午前未走完的路途，往山後探索。沒多
久，我瞥見岔路往旁延伸成小廣場，一座教堂在綠樹掩映下，現出清雅容姿。趁
大家駐足端望時，我跑下階梯趨近細看。

這座巴洛克風格的羅瑞塔教堂（Loreta），以正中高聳的銅綠帽頂鐘塔往兩
側展翼，潔白牆面用鵝黃色勾出框邊，並於磚紅屋簷轉繞出波浪弧線。鐘塔窗口
隱約可見的大小垂鐘據說有三十個，整點時會交擊出悠揚樂章。此外，不但柱首
都添上生動人像，外環步道也妝點著一個個小天使，讓人能隨之攀上階梯，探入
花叢。

外裝既如此秀麗，很想進去瞧瞧裏面會有怎樣的別緻設計，但領隊早拖著隊
伍走了，我只好回去後在網路翻找資料。原來這教堂前半段為方框迴廊結構，被
包圍的中庭兩側各有泉池，飾以簇擁而上的人像。特別的是居中有座獨立的白石
長方祭堂，外牆在科林斯飾柱劃分的框格間，細密刻出人物故事。

祭堂內室相較之下顯得古樸，疊磚壁面有斑駁彩繪，鑲銀的紅色壇座後則置
放了聖母雕像。這是「聖母之家」，傳說土耳其人攻入拿撒勒城時，天使們把聖
母住所搬移至義大利小鎮Loreto，而此座Loreta便是複製之作。

外圍迴廊還連接後段的耶誕教堂（Church of the Nativity），裏面以巴洛
克風格佈置，密佈著祭壇與壁繪，雖然瑰麗但總覺稍嫌繚亂。我仔細研究一會兒
，裝飾用上了許多小天使，有些甚至以僅僅頭加翅膀的詭異風格呈現，不知是哪
個門派。此外，教堂尚珍藏了許多用大量珠寶鑲嵌的黃金祭器，以聖體匣為首，
造型綻射如星芒。

翻找了一堆資料，總算稍稍彌補好奇之心，不過當時的我卻是在啥也沒能見
到的情況下，不甘願地被拽離。一面走一面還在想像時，就看到領隊守著路旁建
築的某大門，指示眾人拐彎轉進。

門框上以戴著主教頭冠的人像裝飾印記，似乎別有意義，我狐疑地走了進去
，幾步階梯後柳暗花明，裏面像是個庭院，樹叢後竄出高塔，領隊說這是自十二
世紀便矗立於此的斯特拉霍夫修道院（Strahov Monastery）。

我在院前拱門往上望，潔白壁面頂著三角楣，然後再往上加添置放人像的龕
室，兩旁紅簷開出圓形眼窗。淡淡金邊勾描，素淨中又隱透貴氣。

從遠方便能望見的雙塔附屬於相鄰的聖女教堂（Church of our lady），若
繞著邊牆走去，可以看到它的正面與修道院呈相似風格，白牆鑲嵌長拱窗與黃棕
大門，三角楣上又再修出曲弧立面。堂內黑金交纏的巴洛克式祭壇一排排從兩側
支柱延續到最裡主牆，深沉色調攀至壁面卻轉為洛可可風的邊框，以淡白勾襯天
篷畫，中和了彩度，華麗卻不顯凌亂。

既是修道院必然收集了許多典籍，教堂旁的半圓頂弧建築便是哲學館，有精
雕的木色書櫥搭配頂上彩繪。而再往內的神學館雖僅有簡單櫃架，天花板卻有浮
凸刻飾。

敘述了這麼多，當然只是我發揮鍵盤搜索功力的成果，事實上，這行程本沒
有的景點，領隊只施捨幾分鐘讓大家在修道院門口拍照，便迅速喊著要往旁離去
。

那方向是片山坡地，稱作佩特辛公園 (Petrinske Sady)，院牆外還開了家
露天餐廳，以景緻誘引遊人坐下消費。也的確，從這兒往外望，綠毯般的林野深
深淺淺地鋪展，然後接續的城區改以米黃與磚紅交互揉雜，直抵蔚藍天際。城區
側邊遠方還有墨黑的聖維特教堂，微露小小身影跟我招呼。

依順斜坡，我緩緩踱著，勾描從屋舍間穿流而過的伏爾塔瓦河，瞇眼辨認那
頂著犄角的提恩教堂，清風、暖陽，人生中的愜意應該就是這樣了。

一路往下，慢慢地我們進入城堡外圍被稱作小區的繁華街道。也不知小區、
舊城區這類名是誰定的，難道沒啥更附庸風雅的稱號嗎？還是本來也有繞口名諱
，念完會咬到舌頭那種，只是被自然淘汰簡化了。

這裡道路狹窄，商家齊聚，人潮摩肩擦踵，頓時有點想念適才的鄉野風光。
不過在看似只有單純方直線條的屋舍間，還是能發現不少精心點綴之處。插著五
顏六色旗幟的大使館門口，雄鷹在堆石上展翼，巨人舉臂支撐雕花露台。抬起頭
會有連綿山牆化作起伏波浪，像是一陣強風襲過。

於是走著看著，我來到小區廣場，廣場不大，有被聖者群像簇擁的黑死病紀
念柱，柱身高高擎起，以頂端的三角金芒與遠方聖維特教堂尖塔相輝映。環繞的
建築群中有與舊城廣場那兒同名的聖尼古拉斯教堂，由相同的建築師克里斯多夫
（Christoph Dientzenhofer）與兒子接力完成這傑作，不過還未能仔細研究，
便很惱人地被隊伍拖拉著帶離。

而從這裡再行幾分鐘，看到與火藥塔類似的橋塔，我便知查理大橋（Charles
Bridge）到了。這橋建立於查理四世時期，和聖維特教堂同為建築師彼得巴勒（
Peter Parler）的作品，最早是跨河連接城堡與舊城的唯一幹道，不過歷經時年
演變，各色橋樑依序搭築，現已轉為觀光步橋了。

自兩側一高一低橋塔串接的拱廊下穿入，眼前像個藝術市集，有各樣手工藝
品攤位。擅於素描者有的細心勾描唯妙唯肖，有的幾筆點畫帶著詼諧，手巧的人
隨便幾塊小扁石，便能以金屬細絲繞纏交錯，結出飾墜。

領隊把我們帶至一處攤位，說是認識的朋友，保證販賣的磁鐵非工廠大量粗
製，而是精心手工燒陶。於是眾團員又如猛虎出閘地襲向那靦腆女士，當我還在
猶豫中細細比較時，架上貨品陸續迅速消失。看這態勢，我也只能當機立斷，搶
下一個小天文鐘跟一塊聖維特教堂側影。

有紀念品在手，少了掛念，心思便能專注於橋上景緻。牆兩側的墩柱頂有各
色雕像，最多的是耶穌，從慈愛聖母懷中的稚兒，至釘上十字架後眾人的悲慟。
其餘聖者雖不知其名，但靈動身姿都搬演著故事。

唯一識得的是聖約翰內波穆克，他懷抱十字架手持金葉，頭頂還環繞五顆璨
星。座台兩邊雕上皇后告解與被從橋拋下的場景，但因不知哪兒興起的傳言，為
求得幸運，千千萬萬行過的遊客信眾將其撫摩得發亮。附近真實墜河處以黑鐵雕
欄標誌，結果也被掛上數不盡猜想該是愛情鎖的物事。我望著他隱帶哀悽的面容
，或許那當中也有些許的無奈與啼笑皆非吧。

晃了一陣，前方另座橋塔提醒我路途的終結。於是我倚著石欄，看河水緩緩
流淌。橋拱飛躍，穿過浮島枝林，串起兩岸那帶著歷史塵灰的斑彩。再轉首，聖
約翰拄著金杖，輕抬右臂，彷若指著山丘上那層疊走過榮枯的岩磚。聖維特教堂
此時似乎凝聚了輝光，再次向我召喚。


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