奧捷匈遊記【十八】契斯凱布達札維 - 歐洲旅遊

～※ 契斯凱布達札維 ※～


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在夜幕裡揮別庫倫洛夫染著光暈的背影，我們轉往契斯凱布達札維，去那棲
身一晚。然而，本來旅行社公告的行程不是如此，其實，現在的我們應還在古城
某家小酒館外，悠然坐望。

早先，就已見網路上大力推薦於庫倫洛夫過夜，不但能體驗古城月色晚風，
還可在清晨漫步靜謐街頭。怎知當我如此篩選了、確定了、繳費了，手上那份說
明會最終行程卻擺我一道。原該白天於契斯凱布達札維簡單過水，然後再至庫倫
落夫待到次日，結果兩者竟被對調。

抱著旅行社誤植的期望打電話過去，結果還真的是被如此更動了，只因訂不
到古城旅社。對方訝異我的反應激烈，說該去的還是都會去啊，更換飯店跟行程
順序是很常見的。我妄圖掙扎，跟他說若在同城變動自能接受，但現在是整個大
搬風，況且古城住宿本就為抉擇重點。

結果當然是無功而返，剩一星期就要出發了，拿槍指著他們，他們也生不出
房間。很好奇這樣的改變是不是違約，尤其見到超收一堆團員，更懷疑若人數少
點，是否便能順利把大夥在古城安置一夜。

然而誰又能知照原行程走是幸或不幸呢？或許因此對換，我才有機緣與庫拉
霍納短暫相遇，況且，也算見著了庫倫洛夫的溫婉夜色。就像是人生，不論喜悲
，只要行過，都是自己足跡，自己的回憶。

車在一片方整空地邊停了下來，這是奧托卡二世廣場（Ottokar II），廣場
邊排列著小樓房。奧托卡二世在位時，是波西米亞王國最強盛的期間，他也建立
了契斯凱布達札維這座城市。數百年過去，此地發展為南波西米亞的首府，儘管
掌握了政經方面的樞紐，然在旅遊上的價值卻相對黯淡，不像布拉格那樣璀璨，
也無庫倫洛夫的娟秀。雖標榜是百威啤酒的發源地，但對我卻毫無吸引力。

懶洋洋跟著隊伍走進一旁的Zvon旅店，據說有四百多年歷史了，但這古老年
歲也導致空間上的狹隘，且併了連棟的三座公寓，格局也錯亂起來。

找到房間後，我在走廊閒晃，尋找明早餐廳。領隊只概略指了方向，然樓層
內的走廊卻曲折彎拐，逛一陣就不知自己迷失在何處，加上棟與棟間的樓面高度
也有差異，於是迷陣延伸至三度空間，極度懷疑在哪個地方藏著夾層暗房，然後
就被歹人用作密室殺人舞台。

穿繞一陣，沒找到餐廳，反倒從隔壁棟走出來了，索性行往廣場夜遊。廣場
有個參孫噴泉，被燈光微微投亮，朦朧中無法辨明輪廓，僅見水幕柔婉噴湧。而
在周遭一片米黃建築裡，轉角處的市政廳雪白得醒目，灰框勾出成列窗臺與徽印
，中高側低的三座塔樓戴著銅綠帽頂，塔間還綴著代表智慧、謹慎、勇氣、公平
的雕像。

彷彿與之呼應，廣場對角就是此地著名黑塔。雖說是黑塔，在此夜晚時分反
而被燈光灼得炙亮。走去細看，這座用來報時與監控火災的鐘塔沒啥雕飾，布拉
格的火藥塔與查理橋塔儘管一片沉暗，但仍有徽紋雕像讓人細細研究，黑塔望來
就樸拙許多。可能在這務實大城裡，講究的是功能性，藝術便被壓抑拋去了。

塔的隔鄰是聖尼古拉斯教堂，想當然耳外觀亦無布拉格同名那兩座的光彩奪
目，山形牆往外勾出兩道凹弧，壁面鑲嵌幾座雕像，僅此而已。不過在寧靜街頭
這樣踱著望著，卻依舊有股令人心安的氣息在晚風裡悠悠迴盪。

繞著教堂一路往城區深入，路邊已幾無人影，偶爾會與些訝異眼光擦身而過
，不曉得是跟我一樣的遊客，還是晚歸的當地居民。想想自己也膽大，在不清楚
此處治安的狀況下隨意行走，或許在某個看似淒迷蕭瑟的巷裡，就有晦暗意圖醞
釀著。

穿過小溪，馬路轉換成徒步區，據說遠方便是車站，大概為象徵上班時刻的
繁忙，立了座群像，男男女女木然臉色，髮尾飛揚，快步行越。相較起來，一旁
閒散蹉跎夜色的我倒顯得突兀。猜想，或許塑像就是要提醒終日繃緊神經的人們
，偶爾也該放慢腳步，看看四周，品味生活中那些細微情趣。

翌日，帶著迷濛睡眼起身，然窗口方位不佳，掀了窗簾呆看一陣又蓋上倒回
床。但放空腦袋閒躺也是無聊，結果還是梳洗出門。而這次倒讓我在迷陣樓層裡
尋到餐廳了，原來前夜其實行過，只是當時它空盪盪的，現在才擺上桌椅餐食。

食畢，至廣場集合，儘管對此城沒多少期待，不過就當放鬆度假，一直揪心
行程快步趕路也挺累。旅館旁有座土黃建築很精緻，頂著雕像的山形牆以渦捲勾
邊，嵌有龕室與飾柱的壁面塗抹上帶點粉嫩的橙色幾何框格。而轉角更拉伸出圓
塔形窗臺，讓人不論行於廣場何處，都忍不住盯瞧那弧尖交錯的頂簷。回去查了
一下，似乎稱作蜂宮(palace Vcela)，但卻不知跟蜂有何關聯，會是因其色彩之
故嗎？

走至場中湧泉，昨晚烏黑的形影此時明朗多了。底座泉口忒有趣，幾個人面
雕板張口噴水，愁眉苦臉，好似飲了啥難喝之物，倏地都吐了出來。再往上是力
士們撐著立於圓盤的參孫，或許雕板刻畫的是其擊敗的敵人也不一定。

據說參孫力量來源是頭髮，所以被女色勾引洩漏此秘後，便被趁機剪去一敗
塗地。這設定離奇到我現在還記憶深刻，所以為了讓自己夠強，得像長髮公主一
樣蓄留到變曳地拖把？還是衣褲也免穿了，直接綁辮纏身？不過現在的他，抱著
像從肚臍還是某更往下部位竄出的水柱，終日被水花擊打下巴臉頰，感覺也頗為
悲情。

除了參孫噴泉，路邊還有個奇特裝置藝術，一個圓頂長柱上面圈繪許多紅環
，底下挖開人形大小長縫，望了許久不曉得是啥作用，後來才發現背面雕出了閉
眼人臉，那麼，上面的圈圈紅環會是象徵腦中正繞轉的思緒嗎？

雖然這兒稱為首府，但跟著領隊穿出廣場，在街頭行走，卻絲毫無法感覺熱
鬧氣氛，沒啥觀光客，也無當地人的來往形影，商店幾乎皆閉掩著，櫥窗髒灰的
。會否像布拉格那種摩肩擦踵、人聲鼎沸才是異數？抑或真正的商業中心不在這
老區？但偶爾還是能行過帶有厚重石雕的建築，柱頭疊立著雄獅與人像，整齊威
武地展現刻印歷史風華的氣勢。

直到走進一座教堂邊的小廣場，終於見到各樣花果小攤位聚集起蓬勃生氣。
四周環繞的樸實矮屋、於黃綠斑彩盆栽間緩踱的老夫婦，勾描著一種悠閒的小鎮
風情。領隊在這邊放大家自由，而我踩逛一陣，就自然鑽進教堂裡了。

這座聖母教堂修道院用簡單肋拱帶出哥德式結構，但卻不深幽灰暗，刷白牆
面讓它顯得明亮。燦金鏤空的環形吊燈引我前行，一旁有以深木色為底的講道壇
，亮銀雕板隨階盤繞，襯托華蓋的潔白群像。廊道盡頭是主祭壇，花藤交纏成框
格，隨焰錐揚指，聖者與天使於龕室裡護持十字架上的基督。儘管堂內裝飾不多
，這幾件精品卻也凝聚了目光，凝聚了信仰。

隨意走著繞著，端看頂上管風琴如覆雪的團瓣垂帶，猜測牆面的色彩殘跡原
本該是何模樣，不自覺地，我穿過了側門，行入修道院迴廊。

若從市集踏進教堂是棄絕了吵雜擾嚷，那再步入迴廊便似遺世獨立。無聲之
界裡，只有中庭散入的天光，以及廊側擺放的成列畫架。一幅幅照片展示了叢林
遺跡，不知是何地，也不清楚是怎樣文明怎樣建築，只有墨黑的殘壁拱影，彷彿
鑿刻自大地，也將頹散回大地。而一尊像是十字架上的耶穌，抬仰首，帶著豁然
接受命運的神情，任憑樹草吞掩爬漫。

透過拱窗，望著孤樹在髒污牆柱間開枝散葉，走至外院，盯著褪色塔牆與被
苔綠侵附的石雕，照片影像與眼前景物相疊溶，我像是看見了生死寂滅，一種曾
經輝亮過，卻已逐漸逸盡的光芒。


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