拉羅歇爾（La Rochelle）散步地圖（三） - 法國

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　　拉羅歇爾竟然寫著寫著也給我寫出第三篇了！

　　終於到旅途的尾聲了……


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第二十一站：⑲市政廳

　　完全沒有想過一座城市的市政廳會如此壯麗，即使在整修中。

　　地圖上的介紹文字完全沒提及它的歷史，好奇的我上網查了之後才發現，天啊！這根
本就是城堡等級的建築！

　　介紹文字唯一講述的是2013年6月28日下午1點55分的那一場大火，拉羅歇爾市政廳（
Hôtel de ville de La Rochelle）慘遭祝融，不過裡頭珍藏的文件和收藏品全數救回，
真是不幸中的大幸。

　　市政廳前的廣場搭起了臨時的木頭屏障，上頭貼著海報講述那場大火發生的經過以及
重建工程的進度，市政廳預計於2019年12月重新開放。真是可惜，我們造訪時是8月，沒
能見到它的蘆山真面目。

　　話雖如此，還是瑕不掩瑜，有機會來到它的跟前，仍是深感榮幸。

　　畢竟，拉羅歇爾市政廳始建於1298年，在拉羅歇爾剛開始發展成具規模城鎮的百年後
，便已然矗立。

　　因此，它是法國仍在使用中最古老的市政廳。　　

　　這個故事要從阿基坦公爵威廉十世（Guillaume X d'Aquitaine）說起，1130年取得
拉羅歇爾後，這裡便獲得高度的自治。獲得特許經營權的拉羅歇爾自由港，與英格蘭和北
歐諸國貿易頻繁，很快成為沿岸主要的貿易港口。

　　市長就像小國國王，統率民兵、維護治安、鑄造錢幣、制定稅法，同時也受議會的監
督，儼然是個獨立運作的政府。

　　唯一讓人們想起他們仍受封建體制掌控的，僅有那座位於港口旁的沃克萊爾城堡－那
是領主權力的象徵。

　　1224年，拉羅歇爾併入法蘭西王國，才100餘年，1360年便又成為英格蘭的領地。

　　後來的故事大家都知道了，市長讓‧紹德里耶（Jean Chaudrier，1323－1392）的計
謀發揮功效，逼退英軍又從法王那裡智取特權，拉羅歇爾的高度自治令法王憂心，要市長
承諾拉羅歇爾拆除城堡，往後不得再建。

　　沒有城堡的拉羅歇爾自有精彩，它以市政廳榮耀自我。

　　這座城市的人民不惜一切代價維護自由，這是一座除了國王以外，沒有侯爵、沒有子
爵，亦沒有城主的城市。

　　你可以將這裡視為另一種形式的城堡，的確，拉羅歇爾市長更像是領主，掌管這座城
市所有的脈動。

　　1568年，拉羅歇爾新教化後，第一位新教市長法蘭索瓦‧朋達爾（François
Pontard）下令拆除聖巴托羅繆教堂（Église Saint-Barthélemy），市長選舉儀式改在
市政廳舉行。

　　1627年，拉羅歇爾歷史最慘澹無光的一年，即便在市長讓‧吉頓（Jean Guiton）的
帶領之下，市民們奮力對抗，但黎希留的攻勢排山倒海襲來，完全不留餘地，拉羅歇爾終
被攻克。

　　市政廳成了國王的代理人－總督的宅邸。

　　拉羅歇爾人對自由的渴望刻進骨子裡，他們不任人擺佈，他們有自己的一套。

　　1841年，拉羅歇爾市議會決定，他們要在廣場上放置一座讓‧吉頓的銅像，以紀念
1628年的圍城戰。當時的法國正值末代王朝，路易－菲利普一世（Louis-Philippe I）執
政時期。

　　這位膽敢與國王對抗的人，甭想用任何形式紀念他。於是，提議被當局回絕了，沒有
轉寰的餘地。

　　拉羅歇爾人沒有放棄，於1900年再次提出請求。

　　政府再次拒絕了。

　　當時的法國已無君王，但不久之前法國在普法戰爭吃了敗仗，被迫割地賠款，復仇主
義的思潮席捲全國。

　　讓‧吉頓代表的不是是新教徒的領袖，而是叛國者（拉羅歇爾一直受到英國的支持）
，怎麼可能在這麼敏感的時期豎立他的雕像？

　　拉羅歇爾人還是沒有放棄，他們甚至對外募款。

　　最終，吉頓銅像的落成典禮於1911年舉行，美國的新羅謝爾（New Rochelle）移民代
表團前來共襄盛舉。

　　你絕對猜得到的，新羅謝爾人的祖先，正是從這裡逃亡至新世界的胡格諾教徒，在
1628年那場大圍城之後，被迫遠離家鄉。因此他們稱這塊接納他們的新土地為「新的拉羅
謝爾（La Nouvelle-Rochelle）」，當地的一座人工湖則命名為胡格諾湖（Huguenot
Lake）。

　　還不止如此，拉羅歇爾有條讓‧吉頓大道（Avenue Jean Guiton），從市區出發，直
到大西洋港（Port Atlantique）。

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第二十二站：新教教堂

　　接下來的路線又是一陣迂迴，似乎要帶領我們走遍舊城值得一看地方，以N字走法繞
進鑽出。

　　先是朝南走，至鵪鶉廣場（Place de la Caille）後遇紳士路（Rue des
Gentilshommes）向北，轉進堅城路（Rue de la Ferté）直行，第一個路口左轉，便可
來到下一站－新教教堂（Temple Protestant）。

　　推開門，走了進去，空氣彷彿凝結。

　　對於知道歷史的人來說，這裡太沉重。

　　子台在角落找到了桌子，上頭擺放給孩子塗鴨的彩繪用品，便逕自坐了下來，開始畫
畫。

　　教堂裡沒有任何聲響，靜得連一根針落地都能聽見。

　　一位老嫗面帶微笑的走向我，我直覺她是帶著故事來的。

　　她問我有沒有興趣了解法國新教的歷史，我靦腆的笑著回說：「或許我的法文不夠好
到可以聽懂所有的故事。」

　　她笑得更燦爛了，拿出一張紙，開始說。

　　有些是我記得的片段，有些是我不知道的，有些是我聽不懂的。

　　無論如何，我內心的澎湃難以言喻，心想對方應該能夠聽見我的怦怦心跳。

　　我記起，荷蘭萊登（Leiden）的美國天路客前輩移民博物館（見此篇）和蘇格蘭愛丁
堡聖吉爾斯大教堂（見此篇）帶給我的感動。

　　巧合的事一再發生。

　　即便這座教堂沒有出現在地圖上，而我，一個基督徒，卻來到這裡。

　　這裡是法國宗教戰爭中新教徒最後的堡壘。

　　若說日內瓦是新教的羅馬，拉羅歇爾就是宗教改革的首府（Capitale des Réformé
s）。

　　「所謂的巧合，不過就是想要的結果，通通在同一時間發生而已。」

　　我對自己說，這又是另一個巧合。　　　

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第二十三站：⑳白衣修道院迴廊

　　白衣修道院迴廊（Cloître des Dames Blanches）就在新教教堂旁，一處靜謐悠閒
的空間。

　　夏天時，這裡會搖身一變成為展覽場地。這是地圖介紹文字給的唯一線索。

　　迴廊與隔壁的教堂，原來都是1629年進駐拉羅歇爾重整小兄弟會（Frères mineurs
récollets）修道院的一部分。

　　修道院占地廣闊，南至莫貝克運河河岸（Quai Maubec），北至阿梅洛路（Rue
Amelot）。

　　法國大革命之後，教堂被當地的新教徒收購，而其餘的部分則成了白衣修女修道院（
Couvent des Dames Blanches）。

　　1988年，政府徵收修道院，轉型成城市圈公共社區（Communauté d'agglomération
），因此，除了一些蛛絲馬跡，鄰近的社區很難看得出這裡曾是一座修道院。

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第二十四站：救世主教堂

　　我猜想，這該是我們的今天旅程，最後一座教堂了。

　　沿著穀商路（Rue Bletterie）向南走，不消多久眼簾便能映出聖救世主教堂（É
glise Saint-Sauveur）的鐘樓。

　　目前所見的建築是這塊土地上第四座教堂了。

　　12世紀的羅馬式教堂燒燬，15世紀的哥德式教堂被拆，17世紀再次慘遭祝融（1705年
的那場大火連鄰近的重整教會皆受波及），最後，我們今日所見的教堂，建於18世紀初
。

　　在教堂裡稍停留一會兒，我們便來到戶外，走到莫貝克運河（Canal Maubec）的河岸
，享受這恰到好處的天氣。

　　「好了，現在舊城區都逛完了，天氣很好，要繼續嗎？」JY指著地圖上其餘的部分。

　　有那麼一瞬間，我發起了楞，我還在想要怎麼說服一向見好就收的JY，將地圖上的景
點全都踩過。

　　結果他繼續主動向我提。

　　天下紅雨了！

　　於是我們決定，朝城市的西隅走去。地圖上顯示那裡有一大片綠地，沿著舊城牆而闢
。

　　我還清楚的記得那條路叫萊昂斯‧維埃熱路（Rue Léonce Vieljeux），一條非常普
通的道路，紀念著在二戰期間公開反抗納粹而遭處決的市長萊昂斯‧維埃熱（Léonce
Vieljeux）。

　　唯一有印象的建築物是一座新哥德式的別墅，後來上網一查（見此文）才知道是赫赫
有名的德馬別墅（Hôtel Delmas）。

　　這下子全連起來了。

　　德馬公司（Delma）1867年成立於拉歇羅歇爾的船運公司，創建者是新教牧師路易‧
德馬（Louis Delmas）的三個兒子：法蘭克（Frank）、朱利安（Julien）和埃米爾（É
mile）所創。

　　埃米爾於1884 年至1893年擔任該市市長，而維埃熱則是1930年至1940年的市長，他
的妻子艾蓮娜（Hélène Delma）是法蘭克的女兒。

　　這棟別墅建於1882年，一直到1997年之前都是德馬家族的私人財產。

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第二十五站：沙律耶公園

　　這簡直不可思議，一座腹地廣大的公園，就位於城市的西隅。

　　沙律耶公園（Parc Charruyer）不僅是當地居民休閒的去處，也是在此度假的觀光客
散心的所在。

　　尤其是毗鄰公園的免費動物園－夏勒·愛德華·貝特雷米厄動物園（Parc
Animalier Charles-Édouard Beltremieux），受到當地民眾及觀光客的喜愛，人氣居高
不下，直逼舊港！

　　我們沒想過會這裡遇見一座免費的動物園，子台也十分意外，縱使動物園並不是他的
最愛，但歡愉的氣氛感染了他。

　　接下來的迷你高爾夫球場和彈跳床更是讓子台完全不想走，非得使勁「拖」走他，才
肯繼續前進。

　　當然，少不了嘴裡吐出一連串的嘟噥：「為什麼不在這裡住上一晚啦！」

　　「我也好想住三晚喔！」我奮力回應著，子台被我嚇了一大跳，沒想到我比他還嘔！

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第二十六站：競賽沙灘

　　好不容易把子台拖到一處沙灘，成功轉移了他的焦點！

　　沙灘的名字取得我一頭霧水，競賽海灘（Plage de la Concurrence），真不知道這
麼小的沙灘，要比什麼賽？我低頭查資料，子台早就脫掉鞋子向海水衝過去！

　　擋都擋不住。

　　我並不是多麼喜歡海水的人，總覺得黏黏濕濕的，很不舒服。

　　不過，既然來到一座臨海的城市，能夠在沙灘上踏踏沙、摸摸水，還是不錯的。

　　父子倆愛海，就任由他們去吧！

　　實不相瞞，這樣我就可以盡情的滑手機、看文章，也很不錯。

　　各取所需嘛！

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第二十七站：④雙磨坊門

　　要拖走兩個人，遠比拖走一個人難（廢話！）。

　　要拖走一個大人，遠比拖走一個小孩難。

　　何況我要拖的是一個大人和一個小孩。

　　費了好大一番氣力，才成功說服他們一大一小拍掉腳上的沙、把鞋襪都給穿好。

　　再花一番口舌，才讓他們心甘情願繼續前進。

　　下一站其實沒離多遠，但好像花了一個世紀才終於抵達。

　　雙磨坊門（Porte des Deux Moulins），這次散步之旅唯一穿越的城門。

　　一座1926年落成的房舍，屋頂上頭竟有一隻貓？

　　這座被稱作「貓咪之家（Maison au Chat）」的新諾曼式建築（style néo-normand
），是建築師莫里斯‧摩傑（Maurice Morguet）的作品。

　　愈是走近燈籠塔（Tour de la Lanterne），愈顯得無比巨大，也愈接近這次散步之
旅的尾聲。

　　經過燈籠塔後，這條路走在舊時的城牆上，就叫「城牆上的路（Rue sur les Murs）
」，直接得很！

　　我們一邊走，一邊用另一個角度欣賞舊港的風光。太陽已在西方天空，光線與來時完
全不同。

　　以白色石灰岩修築的聖尼古拉塔（Tour Saint-Nicolas）在藍天的襯托下顯得滄桑，
經年累月的風吹雨淋刻畫的是年歲的痕跡。

　　視線很難從它的身上移開，即使已離開舊港，往火車站的方向走去，卻彷彿一轉頭便
可看見它，矗立眼前。

　　就是這樣揮之不去的印象，足以讓我寫出這麼多，轉化為文字的思念。

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