斯洛維尼亞：Ljubljana 首都徒步小旅行 - 法國

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斯洛維尼亞和克羅埃西亞有著相似背景，
早年先被各大帝國輪番占領、近代又陷入世界大戰的混亂局面，
直到1991年6月才以一國之姿成功獨立。


這個歷史古老卻又身分年輕國家中，
最亮眼的城市即為身兼首都與政經文化中心的「Ljubljana（盧比安納）」。
但相較於歐洲知名大城，Ljubljana只能算是小型首都，
光憑兩隻腳就能走遍多數景點。


我們利用半天時間在Ljubljana市中心走逛一圈，
發覺這城市有著很濃縮的文藝氣息、建築物與街道井然有序。
原來1895年時Ljubljana曾遭遇大地震，
之後由當地知名建築師尤傑．普雷契尼克重新打造，
融合歷代保留下來的文藝復興、巴洛克、新古典等各式風格，
幻化成如今小巧美麗的城市面貌。


星期日下午城裡遊人稀少。
我們把車停在附近街上，假日不收停車費稍稍撫慰了陰雨天的落寞心情。
撐著小傘決定依照旅遊書上介紹，當個盡責的觀光客到各處踩點一番！



［普雷雪倫廣場 Presernov Trg］

以普雷雪倫廣場為起點，Ljubljana的景點大多集中在廣場步行可到的短程距離。
雖然照片看起來冷清到連隻鴿子都不見蹤影......
但平時可是舉辦活動和市集最熱鬧的心臟地帶。


廣場上最顯眼的地標就是「聖方濟會報喜教堂」，
建於17世紀、喜氣洋洋的粉紅色巴洛克建築。
本想進去參觀，但大門鎖著註明下午三點才開放，原來教堂也有午休喔？！
教堂左手邊掛著綠十字的白色建物，
則是當地歷史最悠久的「中央藥局」，義大利風格超氣派的！


站在教堂前，可以看見圓形廣場的面貌；和另一處知名地標「三重橋」。
三重橋是連結新舊城區的主要通道，原先只有正中間一道石橋，
普雷契尼克規畫城市時為疏通人潮流量，又在左右兩邊各加一道短橋，
這三座橋便構成特別的V字形樣式。（上張照片就是從三重橋上看廣場的角度）


廣場上還豎立一座痴心漢雕像「詩人法蘭斯．普雷雪倫 1800~1849」，
也是這座廣場的命名由來。
普雷雪倫是歐洲最偉大的浪漫主義詩人之一，以其《十四行詩集》聞名於世；
他的詩作還成了斯洛維尼亞國歌喔。
普雷雪倫曾苦戀一名女子「尤莉亞」，循著雕像視線盡頭，
原來這位痴情詩人正遙望著另棟房子上的尤莉亞浮雕。
那麼普雷雪倫頭上的美女是誰呢？答案是掌管文藝的「謬斯女神」。


廣場旁的「郝普特曼之屋」是少數從大地震中倖存的老建築之一，
外觀有著別緻的彩繪裝飾。
隔壁黃色小房子據說是尤莉亞的舊家，
牆上一座尤莉亞半身像正和無緣的詩人遠遠相對～


Ljubljana的發展大致從舊城中央的「盧比安納城堡」鋪展開來。
若要登上山丘上的堡壘，可徒步或搭纜車前往。
因為天候欠佳，我們打消上山念頭、就用目光朝聖高聳的瞭望塔吧。



［新城中央區］

繼續逛盧比安納河的左岸。
中央區算是城裡的商業辦公區域，大使館、學校、公部門大多座落附近。
路上雨勢熊熊轉大，我們順勢躲進「盧比安納大學」的前廊。
這棟富麗典雅的建築前身是貴族宮殿，
在門口坐了好一會卻沒看到半個學生出入，感覺超怪的。
拍照想找個活人亂入都難，簡直像座空城啊！！


大學前方有一片空曠的廣場和大公園，四周圍繞整齊多彩的連棟建築。
街角鵝黃色這間是斯洛維尼亞愛樂管弦樂團專屬的「愛樂廳」，
成立於1701年，乃歐洲歷史悠久的音樂機構，
連貝多芬、布拉姆斯、海頓都當過團員讓人超驚訝的！！！
（有眼無珠啊，原本以為它只是間樂器店）


廣場盡頭，六根黃色列柱頂著山形屋頂的「烏爾蘇拉聖三一教堂」
號稱全市最美的巴洛克式建築，造型的確頗特別。
懶得冒雨走過去，遠遠拍一張留念～


隨後我們沿著校區街道亂晃，綠蔭濃濃的人行道上豎立許多斯洛維尼亞名人頭像，
有藝術家、作家、律師，例如這位是文藝復興時期作曲家Petelin gallus jakob
（當然一個也不認得......）


話說普雷契尼克在這城裡蓋了許多建築（要在現代一定會被議員檢舉圖利單一廠商），
盧比安納大學圖書館也是他的傑作。
磚紅大樓上凸出立體岩塊，象徵喀斯特地貌和求知路上的崎嶇。
猛一看我以為是外牆脫落囧，沒想到竟有此深意，不虧是大師呀。


經過幾棟學院大樓後，來到「法國革命廣場」。
廣場上立著一根伊利亞紀念碑，
這是因為在拿破崙占領時期，斯洛維尼亞曾一度納入法國的伊利亞行省，
Ljubljana被命為行省首府，為這城市奠定良好的基礎建設與文化發展。


老房子古舊的色調，讓這一帶充滿學區的藝文風情。
「克里桑克修道院」建於13世紀，目前作為夏季嘉年華場地；
走過攀附紅綠藤蔓的粉橘色外牆，優雅的街頭景致，逐漸令人忘卻天氣陰鬱。



［披薩店 Ljubljanski Dvor］

中場休息，找了一間披薩店「Ljubljanski Dvor」簡單打發遲來的午餐。
位置在愛樂廳旁邊，面向廣場這邊是外帶區、臨河則是室內餐館。
別看外頭冷冷清清的，店裡可是生意興隆的很～


外帶區也有長桌可以立食。除了單片披薩也賣沙拉、通心粉、飲料。
檯面上披薩有五六種可選，都是薄皮的頗大一片約2歐元左右。
我們點了蔬菜和起士口味，出餐前會再加熱一下。
還不錯吃啦，若到店裡點現烤的應該更美味。


比起披薩，印象更深刻的是小男孩和一群等待餵食的小麻雀～
小麻雀們好像抬著頭喊著「餵我餵我！」那ㄟ價古錐！



［舊城區］

飽餐後過河來到舊城區。穿越噴泉後方小巷就是「市政廣場」，
或從普雷雪倫廣場走過三重橋就到了。


粉彩色的樓房沿著彎曲大街整齊林立，這一帶是吃飯逛街的繁華區域。
逛了幾家藝品店，商品質感普遍比克羅埃西亞來得好，當然價格也偏貴；
市政廳前還有德國連鎖藥妝店DM可以採買！後來就在附近餐廳吃晚餐。


聳立綠色鐘樓的市政廳。跟著一群遊客進去晃晃，結果裡頭蠻無聊的～
看看壁畫雕像、威尼斯風格的樓面，以及內容奔放的石雕畫～
裡頭還有水井和文字展覽。
其他區域大概是辦公場所，開放參觀的部分不多，小逛5分鐘就閃人了。


舊城區尚有幾處廣場和教堂可以參觀，樂趣逛商店的話這裡很能打發時間。
但已接近傍晚時分，我們直接轉戰下一處重點區域。



［中央市場區］

中央市場區就在三重橋旁邊，
主要是沿著河岸的長型拱廊、市集廣場和幾座特色橋樑。
拱廊也是普雷契尼克的大作，裡頭開設了室內市場、小餐館和咖啡店，
與對面露天中央市場匯聚成Ljubljana多采多姿的大廚房。
可惜適逢周日休息，只看見空蕩蕩的攤位和陽傘（想逛在地市集最好選平日上午！）
拱廊中間夾著一道屠夫橋，對面隔著市集廣場則是「聖尼古拉大教堂」。
先來去教堂「看門」吧！


聖尼古拉是護佑漁民、防止水患的守護神，
13世紀開始居民就在河岸附近蓋起教堂。
近些年來教堂又以兩扇厚重「銅門」受到矚目，
這是紀念1996年教宗若望保祿二世來訪而打造的，刻劃斯洛維尼亞的千年基督教歷史。
請恕小的不才沒有藝術細胞，門上密密麻麻向下俯瞰的人臉、眼窩黑黑的，
令人有點不舒服耶......


以為被摸到「發金」的部分又是某種幸運傳說，
結果旁邊老外用力推開銅門，我想那人頭應該是被當把手磨亮的。
趁機一窺金碧輝煌的教堂內部，玻璃上貼著「only for a pray」，
感受到一種肅穆沉靜的氣氛，隨即默默闔上大門。


另一扇銅門浮雕則是六位主教低頭望著受難者，這六顆頭也超詭異的......
晚上路過會嚇到吧！！嚴格說來這城市的藝術品都非常「特別」，
像是河岸邊的雕塑也長得頗為猙獰呀～～
融化的肌肉線條直讓我聯想到「進擊的巨人」！（我超怕巨人趴在城牆上的那個畫面）


就連「屠夫橋」上也有一些奇形怪狀的銅雕，
感覺是同一人所為......（講的好像殺人放火一樣）
這座名字很奇特的玻璃橋，也是由建築師普雷契尼克設計，
後來在雕塑家Jakov Brdar（找到兇手了！）手上完工，
是一座2010年才正式啟用的新橋。
取名為屠夫乃因橋的位置過去正好是肉販攤位，
難怪圍欄上的雕塑看起就像一堆獸頭內臟。


斯洛維尼亞Slovenija是全世界唯一國名中有「love」的國家，
但可不是這個原因讓與談情說愛搭不上邊的屠夫橋，莫名其妙也化身為情人橋。
只能說普世皆愛「情人鎖」呀！鋼索上掛滿了戀人們沉甸甸的甜蜜枷鎖～
話說巴黎塞納河的藝術橋已經因為70萬顆愛情鎖，在今年夏天不堪重負坍塌了...
請諸位愛侶們放過這些可憐的橋吧。
個人建議可以每年舉辦「歐洲盃開鎖大賽」邀請各國鎖匠挑戰解鎖，
順便減輕橋梁負重一舉兩得！


與屠夫橋相對即是另一座大名鼎鼎的「飛龍橋」。
建於1901年，是歐洲首批鋼筋水泥結構橋樑。
原名是「法蘭茲皇帝週年紀念橋」側面刻有1848、1888，
紀念奧匈帝國皇帝法蘭茲·約瑟夫加冕四十年。
不過最耀眼的還是橋頭那四隻展翅欲飛的青銅噴火龍！


歐洲的噴火龍可不如東方龍這麼受歡迎，
多半都是惡名昭彰、就像《哈比人歷險記》裡的史矛革一樣是萬年反派。
幸虧在觀光盛行的近代惡龍們逐漸洗白，
被印上旅遊摺頁、馬克杯、明信片，搖身成為城市守護神。
瑞士琉森的噴火龍還有一座氣勢磅礡的皮拉圖斯山可以窩著；
Ljubljana的飛龍只能蹲在橋上而且比想像中還小隻，但造型真得很精細寫實啦！
（瞧那尾巴還彎曲纏著橋柱）


＊＊


朝聖小飛龍之後，徒步半日遊也來到尾聲啦。
Ljubljana著實是一座可愛的小首都，說它迷你其實我們也才逛了半數景點。
這個城市散漫著一股優雅氣氛，
那是歷史感的街道、新舊交織的典雅建築與悠悠河水所交織而成；
說真的也沒有錯過會搥心肝的景點，所以很適合頭腦空空輕鬆散步。


盧比安納河岸楊柳依依彷彿為將去的旅人送別。
這城裡無人可折柳相贈，只好自個兒踏著浸濕的鞋襪循河畔走回舊城廣場覓食，
為即將完結的17天旅程小小慶功一番吧。


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～＊波麗露的地球凹洞＊～
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