朝聖之路D3—庇里牛斯山．跨越法西邊境 - 法國

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【朝聖之路】[D3] 庇里牛斯山 Pyrénées—跨越法西邊境．漫步石楠花海
http://bit.ly/pyrenees-roncesvalles-burguete-espinal





庇里牛斯山 （Pyrénées）東起地中海、西至大西洋，分隔歐洲大陸與伊比利半島，是
法國與西班牙的天然國界。而選擇踏上朝聖之路的朝聖者們，在法國之路上首要面臨的挑
戰，便是翻越氣候變化無常的庇里牛斯山，前進西班牙納瓦拉自治區（Navarre）。




庇里牛斯山 （Pyrénées）

每天叫醒我的不是鬧鐘——你一定以為我要接的是夢想，但這太像直銷了，不是我的風格
——是我的多年好友，易醒體質的她每天都比我早起、梳洗完再來戳我起床，揪感心，旅
伴就是要挑這種的（喂）。

才剛步出室外，冷冽的空氣立刻喚醒還在貪睡模式的細胞。昨夜下了場雨，路旁葉片和蜘
蛛網上還凝結著點點露珠；今天的路途幾乎未有遮蔭，幸好雲霧繚繞著庇里牛斯山，為我
們遮蔽陽光、伴隨著淡淡青草香前行。

沒走多久就遇上了牛群，這頭英姿颯爽的牛先是筆直朝著我們走來後，便率性地往地上撒
了泡尿，讓我們急忙往旁邊閃開。

許多前輩都說庇里牛斯山是魔鬼關卡，如果這真的是魔鬼，我想應該也是得過選美比賽冠
軍的 Miss Mountain 魔鬼吧。

雖然是夏季，庇里牛斯山上仍相當涼爽，體感溫度也隨著海拔上升而逐漸降低，對我這種
怕熱的人來說可是福音，爬山不會汗流浹背的感覺真好。

走著走著遇到兩位當地大叔倚著廂型車在路旁聊天，他們帶的狗兒很乖巧，默默地走到我
們身旁像貓一樣蹭呀蹭，還抬起頭用水亮無辜的眼神望著我們，摸了一陣有種充飽電的感
覺。

位在約 14 公里處的 Pic D’Orisson 是離開 Refuge Orisson 之後的首座高峰，這兒有
座聖母像位在道路左側，而且視野很好、值得小歇欣賞。




奧里森聖母像（Vierge d’Orisson / Vierge de Biakorri）

奧里森聖母是牧羊人的守護者，同時也庇護著行經這座山頭的朝聖者們。據傳在數十年前
，奧里森聖母像足下的石塊曾被雷擊中、裂為兩半，但聖母像卻毫髮無傷、屹立不搖。

每年 8 月 15 日後的第一個星期日，當地人會步行至奧里森聖母像處參加一年一度的彌
撒。這個傳統起源於西元 1995 年，當時一名神父感嘆位在其教區的牧羊人幾乎難以下山
參加彌撒，因此選在這天於聖母像處舉行彌撒。

矗立在海拔 1,000 公尺的石堆上，歷經風霜的奧里森聖母像外表已略顯斑駁，身上掛滿
信徒及朝聖者留下的飾品，周圍也擺滿花束、貝殼、旗幟等物。




餐車（Food Truck）

走著走著來到位在約 17 公里的餐車處，這裡販售水、飲料、蛋糕、水煮蛋、起司、水果
等補給品，被強風吹得手冰的我們決定在這兒買杯熱可可暖手、順道蓋下法國境內最後一
個章。

來自不同國家的朝聖者，以各國語言提醒此處可是抵達 Roncesvalles 前最後一個補給站
。車門上畫了接下來的路線概況，只要再爬 1 公里上坡後便是 5 公里的平路，最後再下
5 公里就抵達 Roncesvalles。

以為我們是日本人的老闆，結帳時還說了句「ありがとう」，我說我們來自臺灣、他立刻
改口說「謝謝」，看來老闆也從往來朝聖者身上學到各國語言哪。

冷風吹到手腳冰冷，來杯熱可可暖手、暖心又暖胃（只可惜是塑膠杯匙）。




蒂博十字架（Cruz de Thibault）

對於朝聖者而言，位在約 18 公里處、海拔 1,230 公尺的 Cruz de Thibault 最重要的
意義是作為地標、提醒朝聖者須往正前方山丘中央走。

我們走到這兒時的風超、級、大，若不戴上帽子都要被吹成瘋婆子了。




羅蘭之泉（[FR] Fontaine de Roland / [ES] Fuente de Roldán）

自 Cruz de Thibault 走約 2 公里便可在道路左側看見 Fontaine de Roland，這是抵
達 Roncesvalles 前最後的補水處，泉水位在中央、兩側延伸座位可坐下小歇。

Fontaine de Roland 之名源自於紀念查理曼大帝（Charlemagne）麾下、駐守布列塔尼邊
界的軍事總督羅蘭（不是日本第一牛郎）。

西元 788 年，查理曼大帝領軍征服西班牙邊境，卻在領軍返回法國、途經庇里牛斯山時
，在有著茂密森林的狹窄山路遭遇埋伏的巴斯克人突擊，巴斯克人挾著地理優勢佔據上風
，最終羅蘭在戰役中陣亡、葬身於 庇里牛斯山 。自此以後，羅蘭成為中世紀吟遊詩人偏
愛的創作題材，而《羅蘭之歌》（La Chanson de Roland）更是現存最古老的法語文學重
要著作。

看著狹窄的山徑、想像當年腥風血雨的戰役，如今一切又已復歸於平靜，真是令人唏噓。




踏過位在法西邊界的羊屎小徑，來到海拔 1,332 公尺的 Col de Bentartea，不知不覺已
從法國進入西班牙領土。

各、位、觀、眾！整條路都是滿滿的屎啊，走路都要戰戰兢兢的像在玩踩地雷。而且就只
有這條如此密集，莫非動物也會認廁所？

看到這座石碑，表示已經進入西班牙的納瓦拉自治區（Navarre）。




伊贊多爾避難所（Refugio Izandorre）

位在約 22 公里處的 Refugio Izandorre 是急難時使用的避難所，如果遇上天候不佳、
需要等待救援或天氣轉好時，便可以進來暫避一會兒。在庇里牛斯山上如有遇到緊急狀況
也可以撥打 112 救難專線。

屋外掛著告示牌，提醒朝聖者們僅在急難時使用內部資源。

走到這裡，肚子也開始咕嚕咕嚕叫。一旁斜坡正對著被薄霧籠罩的山谷，我們便席地而坐
、拿出從 Refuge Orisson 買的三明治，來場草地野餐。

出發時曾遇見的韓國女孩也選擇在這兒小歇，不過我們只互相微笑、打招呼，沒有多說什
麼話，後來的路程便再也沒見到她了。人與人之間的緣分有時候便僅止於此，短暫地交會
又各自分道揚鑣。

左方小屋便是 Refugio Izandorre ，屋外草地正對著阿斯托比斯卡山 （Monte
Astobizkar） ，挺適合小歇一會兒。




山巒像是牛脊般連綿起伏，舖滿或深、或淺的綠，層次豐富細膩。漫山遍野的歐石楠點綴
群峰，而石楠花的花語是「孤獨（Solitude）」，多適合生長在高山荒野。

我們所走的這條紅線之所以被稱作 Napoleon，是因這是當時拿破崙進軍西班牙時所走的路線，想到這點走起來似乎多了些豪情壯志。




其實天氣好的情況下要走法國之路、翻越庇里牛斯山並不是太難，草原、丘陵、山巒、石
堆、樹林、泥地、花海、成群牛羊和馬匹等，豐富多樣的地景和風貌讓人忘了路途的漫長
。然而難就難在庇里牛斯山的天氣變化多端，沿途許多緬懷逝者的石碑在在提醒我們：傷
亡是可能發生的。

來自巴西的朝聖者 Gilbert Janeri 在 2013 年 3 月 8 日從 SJPP 出發後遭遇風雪罹難
，遺體在兩個星期後才被發現，親友為他在庇里牛斯山上立了紀念碑，願他的靈魂在此安
息。

除了紀念碑外，也有不少人將已逝親友的照片帶上庇里牛斯山，能在如此美麗的地方被紀
念著，也許也是件很幸福的事。




勒波耶德山口（Col de Lepoeder）

抵達位在約 24 公里處、此行最高點的 Col de Lepoeder（海拔 1,410 公尺）後，便是
一路向下直往 Roncesvalles。Col de Lepoeder 是整趟法國之路的第二高峰，第一高峰
位在里昂（Leon）的 Monte Irago，海拔 1,515 公尺。

看到可愛的小風機後，我們跟著指標往右下方前進。




朝聖之路上什麼組合都有，今天我們便遇到一對父母推著推車、載著孩子走法國之路，實
在很好奇推著這樣的推車要如何行過顛簸的路面（但人家還是飛也似地走得比我們快、一
眨眼就不見蹤影），此外也有不少人帶著愛犬一起行動。

這位西班牙先生帶著兩隻狗走，沒想到走進樹林後，其中一隻貪玩的狗兒跑得不見蹤影，
直到我們和他分道揚鑣時都還未找到，真希望最後有乖乖回到主人身旁 :'(

沿途除了觸手可及的牛群、羊群和幾匹帥氣的馬兒外，我們還幸運地遇見牧羊人趕羊，羊
群在牧羊人的指揮下成群往山坡前行、亂中有序，近距離被羊群圍繞的感覺，對於我這種
都市長大的孩子來說特別有趣。




自 Col de Lepoeder 下山的這段路多半走在枝繁葉茂的樹林中，雖然綠意盎然、空氣清
新，但不少路段都是碎石、泥土地，如果天氣不好更是濕滑危險，反而要更加小心、避免
受傷。

好喜歡這種綠色隧道般的感覺，濃密樹蔭下走起來比較不必擔心曬傷。

山路健行有雙登山鞋還是挺必要的，抓地力強、不怕雨水泥濘，高筒設計又可以保護腳踝
避免扭傷，弄髒了簡單沖沖就掉。身為非專業登山者，我也是出發前才到迪卡儂買了這雙
登山鞋、NT$2,000 有找，便宜又好穿。


許多朝聖者第一天便是從 SJPP 走到 Roncesvalles（約 26 公里），然而我們因第一天
晚上選擇住在庇里牛斯山上的 Refuge Orisson，這一天便想往前多走一點、到 Espinal
再休息。





倫塞斯瓦列斯（Roncesvalles）

位在庇里牛斯山腳下的 Roncesvalles（巴斯克語：Orreaga）僅有 21 位居民，每年卻接
待上千名朝聖者，而這都得歸功於組織完善的公立庇護所。


倫塞斯瓦列斯庇護所（Albergue de Roncesvalles）

這扇位在階梯上方的門便是 Albergue de Roncesvalles 的入口，我們因為沒有要住這裡
、事前便沒做功課，所以不曉得這就是入口，又因為能少走一步是一步（喂）而沒走上階
梯，最後反而是從另一頭繞進去。

Albergue de Roncesvalles 內有許多工作人員引導朝聖者放下背包、進入辦公室填寫表
格、蓋章和入住，相當有秩序。

雖然我們沒有住在這裡，但環境整體看起來挺乾淨，又有洗衣、烘衣服務，甚至還有自動
販賣機呢。

地圖：https://goo.gl/maps/2mnqELz5MJhuuJFq9
網址：http://www.alberguederoncesvalles.com
電郵：[email protected]
時間：全年開放（14:00 後開門、22:00 後關門；08:00 前須離開）
費用：　
(1) 上下舖床位：12€ / 人
(2) 朝聖者晚餐：10€（19:00 與 20:30）
(3) 朝聖者早餐：3.5€ 、5€（07:00 至 08:00）
備註：
(1) 僅能入住 1 晚
(2) 可提前至官方網站預訂住宿。



蓋了章、稍作休息後，我們又整裝繼續出發。公路旁的林道平坦好走，又有樹蔭可以遮陽
，但在雨天便容易泥濘不堪。

自 Roncesvalles 出發往 Burguete 方向，將沿著公路（左）旁的林道（右）前進。

不曉得是誰在指標上寫上「You are love(d)」、「Sing your song」、「Never give up
」等勵志話語，走路的途中看到默默有種溫馨感。





布爾蓋特（Burguete）

位在納瓦拉自治區的小鎮 Burguete（巴斯克語：Auritz）以健行步道和釣魚聞名，也是
諾貝爾文學獎得主海明威（Ernest Hemingway） 名著《太陽照常升起》（The Sun Also
Rises）的創作靈感來源。

西元 1924 年，海明威與友人規劃一趟釣魚之旅，並選擇短居在 Burguete、鎮日做他最
愛的活動——釣鱒魚，後又啟程前往潘普洛納（Pamplona）參與奔牛節（Las Fiestas
de San Fermín）。

海明威將這段經歷融入其於西元 1926 年創作的《太陽照常升起》中，書中角色 Jake
Barnes 和 Bill Gorton 便是前往 Burguete 釣魚。有別於書中其他熱鬧、賓朋滿座的地
方，寧靜、不受干擾的 Burguete 是相當特別的存在，被視為是自我反思的地方。而這本
書的出版也讓奔牛節聲名大噪，自此成為世界各地遊客爭相蜂擁而至的年度盛事。

鎮上的教堂 Iglesia parroquial San Nicolás de Bari 小而美，前院整片樹林襯托著
教堂顯得十分獨特。而 Burguete 在每年 6 月 24 至 26 日慶祝聖胡安節（Fiestas de
San Juan），此外在 8 月第二個星期日也會有藝術慶典，而 9 月最後一個星期日也有農
藝慶典。


歸心似箭的我們沒有在 Burguete 多加停留，因為當時教堂並未開門，我們便只一邊讚嘆
小鎮的美、一邊就這樣走過。





埃斯皮納爾（Espinal）

Espinal（巴斯克語：Aurizberri）可說是座為保護朝聖者而興建的村莊，這段河谷區域
曾是個盜賊猖獗、鬥爭激烈的危險地帶，直到西元 1269 年，納瓦拉國王提奧巴爾德二世
（Theobaldo II of Navarre）下令修建村莊後才恢復平靜。

曾經荒蕪的地帶如今是個溫馨的小村莊。村莊內不少房屋主人都十分用心地布置家園，有的屋前滿是薰衣草、芬芳馥郁，有的種滿
各色花卉、爭奇鬥艷。



銀薊（Eguzkilore）

銀薊（Eguzkilore）在巴斯克語中指太陽之花（eguzki 太陽、lore 花），是巴斯克地區
常見的象徵，通常會掛在房門上、保護著家庭免受邪靈與風雨侵害。

在巴斯克神話中，女妖精 Lamiak 會在夜晚出沒並從家中帶走孩童，但是遇到掛有
eguzkilore 的家庭，Lamiak 便必須大聲數出門上花瓣的數量才能進入家門，不過
Lamiak 並不會數數，因此便無法進入門上掛了 eguzkilore 的家庭。

門上掛的植物便是乾燥後的銀薊，在巴斯克地區有許多民宅都以其為裝飾。



清風鄉村旅館（Hostal Rural Haizea）

Hostal Rural Haizea 共有三層樓，結合餐廳、酒吧（一樓）、獨立雙人房（二樓）、通
舖與公共空間（三樓）。

地圖：https://goo.gl/maps/YNzD2exKAkrzDQUf6
地址：Barrio Santiago, 13, 31694 Espinal, Navarra
時間：16:00 後入住；12:00 前退房
費用：上下舖床位（15€ / 人）、朝聖者晚餐（10.5€ / 人）
備註：附設酒吧、餐廳，有洗、烘衣機

我們選擇住在通舖，房內僅有我們一行 9 人和一對來自比利時的夫妻。浴室和洗手間也
在房間內，環境整體來說算相當乾淨，也有附設洗衣房可以洗、烘衣服。唯一美中不足的
地方就是 WIFI 始終連不上，這趟旅程不少地方都是「假 WIFI」，有帳號、有密碼，也
連上了，但就是沒網路（嘆）。

拖著沉重步伐到了住處後便忙著充電、洗澡、伸展、洗衣的例行公事。

朝聖者的日常很規律，起床、梳洗、吃早餐、走路、吃午餐、走路、充電、洗澡、洗衣服
、吃晚餐（還有喝酒）、睡覺，也許就是過得如此規律，才讓人從中找到平靜吧。

晚餐時分，我們 8 位女子被安排在餐廳內唯一的圓桌用餐，在歐洲能看到圓桌真是難得
。朝聖者餐多半由大量的碳水化合物（馬鈴薯）及蛋白質（雞肉）組成，便宜又飽足，但
較少有蔬菜類，即便有也數量不多。

來自美國維吉尼亞州的航空管制員 Bryan 自從昨日在 Refuge Orisson 遇見我們後便印
象深刻（多虧那一曲「小城故事」，他老兄一直吵著要我們再多唱幾首歌），於是晚餐後
便請我們幾人到酒吧續攤聊天，雖然眼皮沉重，還是去擔任親善大使（兼口譯員）的角色
。

西班牙拉瓦納自治區生產的紅酒，西班牙文的紅酒叫「Tinto」、白酒叫「Blanco」。



多虧酒精加持，雖然拖著疲憊的身軀還是聊得頗開心，但酒終人散上樓後，全寢的人都已
就定位要睡覺，可是我還沒洗澡哪（吶喊）

快速洗了澡後，也不管長髮未乾、倒頭就躺，反正一覺醒來總是會乾的吧，就跟路走著走
著總是會到的一樣。

當房內靜默下來後才發現，比利時夫妻睡的上下舖似乎螺絲沒旋緊、三不五時便發出聲響
，只好尷尬地笑稱這是張「talking bed」。床架搖晃聲和陣陣打呼聲組成鄉間搖籃曲，
好在我哪都能睡，以前總覺得自己太能睡，走上朝聖之路以後才發現，能睡就是福啊。


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