柏林│聯邦紐帶‧圍牆遺址 - 西班牙

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Day1-1　10/1　走在圍牆遺址

中央車站
聯邦紐帶
布蘭登堡城門
波茲坦廣場
Lunch - 阿爾卡登
達根美廣場
查理檢查站
夏洛登堡
新力中心
Dinner - 布蘭登大門



柏林三日，都是外出靠朋友。
我把火力集中在捷克的行程，柏林的部分仗著有人帶，連上網谷歌一下資料都沒有。
出來玩都是要還的！行前沒做功課，回來就要花更多時間拼湊記憶。
去過的景點名稱、位置、路線等，絞盡腦汁對照網路圖片，
照片拍到的路牌、建築物的特徵等都可以當作徵信材料，終於把行程整合完成（挺）。
整理完後更是發現，小顧賢伉儷不僅提供了舒適的避風港，還真的是在有限的時間內，
幫我們做了最棒的安排。
真是銘感腑內啊。



吃過朋友準備的在地早餐，往車站出發。一路安靜而不寂寥，有秩序而不無趣。
光是穿越橋底都能感受這裡的塗鴉文化。


在柏林的第一天，天空藍得不像真的。
本應是秋意凜冽的十月，意外遇見了回頭暫留的夏天。

萬里無雲的藍，車身也感染。

移動工具映入眼簾。


＠中央車站

中央車站（Hauptbahnhof）是我們的第一站。

現今為歐洲最大轉運站的中央車站，是2006年才啟用的新車站。
東西向的地上月台連結柏林境內交通，南北向的地下月台則規劃給遠程火車的停靠。
除了交通樞紐的職責，也結合購物與飲食中心，現代化的大車站，無法盡收眼底。

玻璃穹頂優美而寬闊，強勢的藍天就這樣透了進來。
美好的外觀之外，其實屋頂還鋪了全柏林面積最大的太陽能發電裝置。

出站後朝施普雷河（Spree）的方向走，對面的建築就是聯邦總理官邸。
施普雷河上的遊船，一趟約一個半小時，可以看到很多名景，也是不少遊客的選擇。

像要嘲諷撐著陽傘的我，河邊坐著不少悠閒作著日光浴的人們。

過了橋，先注意到的是瑞士大使館。



＠聯邦總理官邸

不久，就是過橋前看到背影的，很印象派的聯邦總理官邸（Bundeskanzleramt）。

屋頂一樣佈滿了太陽能板，果然是重視綠能環保也確實身體力行的德國。
36立方公尺的剛毅設計，以白色長柱及玻璃的穿插搭配，內外呼應通透，
讓整體仍展現出遼闊感。
中央主樓有九層，兩翼則是辦公室。
透過玻璃或開放式陽台，閣揆與來賓可以欣賞蒂爾公園（Großer Tiergarten）美景，
而來往的居民或遊客甚至能看見內部運轉情況。
接待庭園中醒目的巨型鐵製雕塑「柏林」，出自於西班牙藝術家Eduardo Chillida。
像這樣絲毫看不出戒備的建築，實在很難與官邸聯想在一起。
德國政府與民間的相互信任度果然令人稱奇。

柏林究竟有多少腹地規劃成公園，供居民與遊客自由棲息呢？



＠聯邦國會大廈

聯邦國會大廈（Reichstag）建造於1824年，作為舉行議會的場所。
納粹時燒毀於火災之後，議會也移至波昂及東柏林。
直到1991年新生的德國聯邦議會決定將議會設在柏林以後，才進行重建工程。
除了保留舊有的巴洛克式外觀，也加入新的元素。
特別是半圓形的透明玻璃拱頂，對外開放，已是大排長龍的著名景點。

請注意照片中，掛在我包包上的外套！

其實拱頂裡的學問多了！
兼具設計感、環保、採光、功能性的建築，值得花時間細細琢磨。
但我們一行人對於出國排隊這件事，只想搖頭帶過，
想省下無所事事只待腳步往前移動的幾十分鐘，悠閒地步行這座城市。



＠議會辦公大樓

議會辦公大樓（Paul-Löbe-Haus, Marie Elisabeth L ders Haus）橫跨施普雷河，
供千位議員及相關人士辦公，透明又方正的設計，公開、莊敬又不失設計感。
不知情還以為是現代化的遊船服務中心。
西面有大片玻璃的設計可以倒映對面的聯邦總理官邸。

到這裡我們算是把聯邦紐帶（Band des Bundes）的主要建築都看過了。
1991年德國統一之後，柏林再度成為首都，除了國會大廈的重建，
施普雷河畔的政府機關建築設計也開始招標，
最後由柏林建築師Axel Schultes和Charlotte Frank，
以「聯邦紐帶」這樣的設計理念得標。串聯聯邦總理官邸、議會辦公大樓等新建築，
延伸並橫跨施普雷河東西兩岸的長條型建築帶，與歷史舊建築國會大廈相對應，
俯瞰起來就像一把中式古鎖，象徵東西柏林之連結。
來看看谷歌空照圖，是不是很像呢？

在施普雷河畔繼續前行，有一排玻璃屏風牆，
印著「Artikel 1-19」和一堆看不懂的德文。
這些內容其實是德國憲法第一章「基本權利」的條文，
是提醒人民自己擁有什麼樣的基本權力嗎？
其用意與來由至今仍是弄不清楚，但略過那些文字代表的含義，
也能當作是賞心悅目的公共藝術。

走到路口，右轉彎進了威廉街（Wilhelmstraße），
經過一間紅磚砌成的治理學校，一棟鋪滿波浪形玻璃的不知名建築。

下個路口便是菩提樹下大道（Unter den Linden）和巴黎廣場（Pariser Platz）。
這裡有間人潮洶湧的星巴克，可以在這裡小解一下。



＠布蘭登堡城門

可說是柏林象徵的布蘭登堡城門（Brandenburger Tor）就在這裡。
東向為巴黎廣場，和一路延伸至博物館島的菩提樹下大道；
西向為三月十八日廣場，以及貫穿蒂爾公園的六月十七日大街。
大門周圍延伸出去的就是隔絕東西柏林的柏林圍牆，許多歷史事件都發生在這裡。
東面和西面的建築風格也大異其趣。

布蘭登堡城門在普魯士王國初期1735年便誕生，
但當時的造型只是由兩根大石柱撐起的石門。
直到為紀念甫過世的叔叔腓特利二世和他在普魯士七年戰爭的勝利，
繼位的腓特利·威廉二世下令重新建造此城門。
設計師以希臘雅典衛城的前門為構想，完成於1791年。
佇立於上的，勝利女神駕馭駟馬的銅像，則是在兩年後才放置上去的。

關於這勝利女神像，也有一則故事。
女神像放置上去的那一年，普魯士加入了反法聯盟，四年後聯盟卻戰敗於拿破崙之手。
同年，腓特利·威廉二世逝世於波茲坦，
留給繼位的腓特利·威廉三世的國家已經沒有強大戰力與國財，
在之後的戰役幾乎全軍覆沒。
1806年拿破崙率軍通過布蘭登大門，佔領柏林，同年下令將勝利女神像拆下，
作為戰利品帶回巴黎。1814年拿破崙投降後，女神像才得以重回柏林。

城門另一邊的三月十八日廣場，架設了舞台和影音設備，
聽在地的朋友說今晚在廣場有演唱會活動，可以來這大啖熱狗和啤酒，湊湊熱鬧。


和特殊裝扮的人在布蘭登大門前合影留念，是要付出一些歐元的，我們側拍就好。

廣場也有馬車計程車的服務，當然所費不菲，也只能側拍。

馬車上的小狗還真是享受呢。

回到威廉街繼續南行，經過英國大使館。

警察的臂章上也有柏林熊的繡樣，十分可愛。

在下個路口右轉Behrenstraße。

這裡有棟造型特殊的建物，Wiese Consult，是間顧問公司。
右邊的黃色建築則是China Club。


經過這裡的時候留下的自拍照，包包上的外套已不復在。
然而當時的我還沒有發現，從此就將它留在德國了（哭）

對面就是歐洲被害猶太人紀念地（Denkmal für die ermordeten Juden Europas）。



＠歐洲被害猶太人紀念地

2004年底完工，為紀念在猶太人大屠殺中遭虐殺的犧牲者而設立。
這塊地從普魯士王國時期開始，經過德國帝國一直到納粹德國時期，
還曾是政府高官的官邸所在地。
在斜坡上以不同高低，方格式地排列着2711塊混凝土，看起來有其秩序，卻也脫序，
加上混凝土的顏色和材質，大片排列的結果下營造出一種低迷但沈重的壓迫感。

甚至可以在裡面捉迷藏。若不是大白天的，氣氛恐怕有些毛骨悚然。

但也有非常健康的單車聚會。

走在Ebertstraße，不久來到了波茲坦廣場（Potsdamer Platz）。



＠波茲坦廣場

波茲坦廣場在黃金20年代曾是首屈一指的鬧區，甚至被稱為歐洲最混雜之處。
在二次世界大戰時遭受空襲嚴重破壞後便一直閒置，
直到圍牆倒塌後再度活躍，現今已重返開發重心的地位。

複合式的娛樂設施「新力中心（Sony Center）」、
林立現代化大樓的「戴姆勒克萊斯勒區（Daimler-Chrysler Areal）」、
還有集結一百多家商店及餐飲的購物中心「阿爾卡登（Arkaden）」都在這裡。
幾乎是圍繞了整個路口的桃紅色的水管，到底是什麼用途，真的好想知道哦！

這裡也展示了一些拆除下來保存良好的圍牆，和歷史介紹。
我們在廣場的圍牆遺址駐留了好一會兒。

看到有紀念章可以蓋，十分興奮！一靠近發現也是要用歐元換的，只好悻悻然放棄。

先來複習一下到目前為止的足跡 XD
橘色的路線是午餐前的行程，由布蘭登大門往南北延伸的紅色路徑，則是柏林圍牆舊址。

如果要看更多圍牆，可以沿著施普雷河再往更東走，
靠近Warschauer Straße車站的East Side Gallery。
1989年圍牆倒塌後，一部分的圍牆被保留下來，East Side Gallery是最長的一段。
為紀念自由，隔年集結了世界各地的藝術家，
留下約105幅畫作，形成超大型開放式畫廊。
那裡有長達1.3公里的圍牆，許多代表作塗鴉都可以看得到。

柏林圍牆的起源要追溯到第二次世界大戰，德國戰敗，
在柏林淪陷前的雅爾達會議和波茲坦協定，決定柏林由四國分治，
柏林因而被蘇聯、美、英、法分割為四個區域。
1949年，蘇聯佔領東柏林成立東德，而美英法佔領西柏林成為西德。
在1949年至1961年間，柏林始終處於十分不穩定的局勢，
在蘇聯治理下的東德毫無民主可言，為了遠離籠罩在恐懼感中的生活，
約有250萬東德人逃入西柏林。

為了阻止這樣的情況繼續發生，東德開始建造圍牆，
一開始只是水泥板和鐵絲網，後來才又修建為耐久的混凝土圍牆。
直到現在我們能看見遺跡所留下的圍牆樣貌，當時這樣的圍牆長度超過150公里，
3至4公尺高，厚度達1.2公尺。
圍牆分隔了無數家庭、朋友和情侶，也害許多東柏林人無法繼續西柏林的工作。
即便圍牆建立，也削減不了意欲投奔自由的東德人，他們想盡辦法向西逃亡。

圍牆遇到大樓，大樓便成為圍牆的一部份，
於是天天有人爬上這些大樓的頂樓往西柏林的方向跳，
導致這些大樓最後也被完全封鎖；
也有人開著大客車撞牆，儘管在被阻止的過程中身中十幾槍，
即便穿過了圍牆也喪失了性命；
也有三十幾位青年耗費六個月時間從西柏林挖地道，救出不少朋友和東德人。
逃脫的意志更是激發了德國人的創造力，有人自己造出小潛水艇，
也有兩個家庭自學製造了熱氣球，他們都成功地獲得了自由。

然而在東德愈發嚴密的監視與控制之下，
逃亡未遂與傷亡的人數遠是成功者人數所不及的。
直到1989年，新東德政府決定開放東德人的旅遊限制，
而中央政治局發言人誤解了上級命令，錯誤宣佈圍牆立即開放，
才導致「柏林圍牆倒塌」事件，使得過去的悲劇終於能告一段落。

雖然圍牆倒塌已超過20年，東德與西德的文化、思想及階級差異仍然存在，
包括失業率、薪資等皆可看出這無形的牆的跡象。
在這東西德衝突之處的圍牆遺址上，遊客不勝唏噓，住民則是不忍回首。
東西德真正的融合，希望那一日能儘快到來。

已屆午餐時間，雖然第一次遠赴歐洲，但六小時的時差不難適應，
大概也剛好是台灣的晚餐時間，朋友帶著我們到附近的阿爾卡登購物中心，準備覓食。


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