絲路23/ 從罕薩到拉瓦品第 - 印度

台灣：基隆
中國：廈門→杭州→上海→西安→玉門→嘉峪關→敦煌→烏魯木齊
→喀什→塔什庫爾干→紅其拉甫
巴基斯坦：巴束（Passu）→ 罕薩 （Hunza）
→吉爾吉特（Gilgit）→拉瓦品第（Rawalpindi）


絲路22/ 從罕薩到拉瓦品第
http://giraffehead0722.pixnet.net/blog/post/49223186 (圖文版)


離開罕薩的決定下得突然，主因是沒錢付房費了。我在山下的提款機前，每張提款卡
試了又試，就是領不到半毛錢。除了這台提款機，若要取款必須到更熱鬧的吉爾吉特
（Gilgit）去，單程需要三個小時，於是我想乾脆就離開罕薩，到下一個城市去吧。
旅行有時不得不被變數牽著走，像有軌道一樣。

中巴公路之長，吉爾吉特仍埋藏在深山裡，只是緯度下降，氣溫明顯攀升，空氣悶熱
黏膩。旅遊書裡告誡著這裡的治安不好，街上確實配置了荷槍實彈的警察，搞的風聲
鶴唳。

對我來說吉爾吉特只是為取款而過境的城市，並無任何觀光的情緒。我在市區的提款
機順利領了錢，和其他遊客在旅館裡偷偷摸摸用餐，每次齋戒中的當地人看著我吃飯，
總覺得有些羞愧。這裡茶餘飯後的話題，不外乎彼此的路線規劃或巴基斯坦的旅遊情
報，當大家討論到哪裡危險，哪些地方應該迴避時，我總會張大耳朵用心把消息記下
來，聽多了，難免緊張兮兮。我寫了一張明信片給曾經來過巴基斯坦的朋友，信裡說：
「真能想像妳也走過同樣的路，這地方非常友善，卻同時被一些危險的消息包圍，
我覺得自己好像沒以前勇敢了。」這話是真的，因為那份緊張情緒直到我離開巴基
斯坦都不曾消散，只是輕重的差異。

第三天下午，旅館裡的日本青年陽太決定直奔伊斯蘭馬巴德。我們臨時結伴，挑了
一輛費用低廉的小巴士，分別被分配到後輪隆起兩個座位。這趟22小時的車程中我
們只能維持著躬腿的姿勢，隨時間拉長，雙腿漸漸由麻痺變成痠痛。曾聽說過有一
種刑罰，是讓犯人保持同一個姿勢不動，用乳酸堆積的痛楚折磨人，當時我就是那
種感覺。

所幸反覆出現的檢查哨成了我們雙腿的救贖，外籍旅客必須下車登記護照號碼。由
於車內擠滿乘客，我們只好從車窗鑽出去，踩著輪胎上緣往下跳。每次跳下車，都
覺得雙腳一陣癱軟，必須來回伸展兼用雙手按摩，疼痛感才得以紓緩。後來只要檢
查哨現身，我和陽太便會露出「得救了」的表情，連其他乘客都知道替我們歡呼。

天色漸暗以後，塑膠袋的聲音窸窸窣窣地傳開，無須看錶便知道七點整開齋時間到
了。忍耐整天的回教徒不約而同把食物放進嘴裡，隔壁的乘客遞給我棗乾，前面乘
客遞給我餅乾，像校外教學一樣，每個人都準備了一袋乾糧，與其他乘客分享，我
的手上頓時多出好多食物。

漫長黑夜取代了枯燥的風景，車子在顛簸的山路上疾駛，我像是失靈的GPS裝置，
無法判斷自己身在何處。突然間遠山的輪廓被閃電照亮，我們正搖搖晃晃地向暴風
雨衝去，劇烈的雨聲吵醒了所有人，道路轉眼間成了小溪，濕涼的空氣鑽進車窗和
我的肺裡。我在閃電與雷聲中恍惚出神，腦裡浮現了過去旅行的片段，澳洲、尼泊
爾、印度、寮國……，格外清晰真實。剛開始我以為那些畫面是沒來由的，後來才
想起在那些地方都遭遇過暴風雨，記憶重疊又剝離。只是在這綿延無盡的路上，更
具體了生命渺小的本質，一顆不長眼的落石、瞬間失靈的煞車系統或莽撞的泥流，
就能輕易把我們帶到很遠的地方。

暴雨過後，車子在小村落的餐館前停下來，一看時間才發現已經凌晨三點。大家趕
在天亮前儲藏能量，好應付白天禁食的規定。我和陽太拖著疲憊的身子下車，走進
人聲鼎沸的餐館裡，點了份像是台灣蛋餅的食物，雖然餓了一整天卻沒有食慾，只
是無意識地把它放進嘴裡。

無數的檢查哨持續擾人清夢，直到天明。車子脫離山區後，似乎就宣告伊斯蘭馬巴
德接近了。我看著路牌從30、20、10公里，逐步遞減，乘客一個個下車，最後只剩
下我和陽太兩人。正確來說，我們的下車的地方是拉瓦品第（Rawalpindi），是伊
斯蘭馬巴德被計畫建設成首都前的臨時首都，同時也是附近最大的轉運中心。陽太
說：拉瓦品第像瓦拉納西一樣是個有趣的城市。於是我們倆決定落腳此處。



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