西西里-帕拉摩(Palermo) - 西班牙

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　　即使在帕拉摩跨年已經是兩年前的事了，仍是記憶猶新，有些事像是鎖在抽屜裡，久
久不拿出來說就會淡忘，但有些事像是掛在眼前的鏡片，雖然透明卻可以透過它把世界看
得更清。

　　今天是2012年的最後一天，JY早些時候還跟我提起我們的尋根之旅，他感嘆著時光流
逝之迅，還對當地甜點及建築念念不忘，於是我們許下新心願，要帶我們的寶貝回故鄉去
，去看看那顆撒在地中海的珍珠，是如何閃亮。

　　這系列的第三篇文章，我來說說除了食物和教堂以外，我所見到的帕拉摩。

三曲腿圖（Trinacria／西西里語：Trisceli）

　　來到西西里，處處可見有著三曲腿圖的紀念品。它除了出現西西里自治區的區旗，
也是西西里島的象徵。當西元前八世紀時，希臘人發現西西里島，沿著海岸航行一圈後，
發現這座島嶼有三個端點（分別是南方的Capo Passero、東方的Capo Peloro，以及西方
的Marsala），於是將這座島命名為特里納克里亞（Trinacria），意指「三角島」。

　　西西里區旗的三曲腿圖中，中央的人像是希臘神話中的蛇魔女梅杜莎，傳說中她由於
過人的美貌而失去貞潔，因此被女神雅典娜詛咒，頭髮變成蛇，且任何注視她雙眼的男人
都會立刻變成石頭，她是希臘神話中的悲劇人物，卻在今日意味著趨邪避魔。這面旗子早
在著名事件西西里晚禱（Vespri siciliani, 1282）中被採用，並在2000年成為西西里自
治區的區旗，其中梅杜莎的蛇髮被金黃色的麥穗取代，以象徵西西里的富庶。

　　然而在商店裡見到的三曲腿圖紀念品，仍保留了梅杜莎的蛇髮，用以象徵智慧，甚至
會添加雙翼以代表永恆的時間流逝。永遠不變的是，那三支彎曲的腿，象徵著西西里島的
外形以及保護西西里島的梅杜莎。

　　來到西西里，婆婆回憶著父母告訴她關西西里家鄉的故事，除了黑手黨，再也不知道
任何相關故事的我，聽得津津入味。婆婆在紀念品店中挑了一個陶製的三曲腿門牌，打算
掛在她的大門上，告訴訪客她來自何方。婆婆自豪的說，沒有到過西西里，你不要跟我說
過你到過義大利，是啊，她不是唯一一個這麼認為的人，哥德亦如此（”To have seen
Italy without Sicily - is not to have seen Italy at all, as Sicily is the key
to everything.”）。

卡波市場（Mercato del Capo）

　　我們住的地方位於卡波區（Capo），這一區是市場聚集之處，攤販沿著主要道路卡里
尼城門街（via Porta Carini）而設，因此每天早上都被菜販的叫賣聲喚醒，那真是一個
充滿活力的地方。

　　往窗外看見的景象是滿滿的攤販，占滿了整條街道，只消從街道的一頭走向另一頭，
就可以將一星期所需的食物全數採買。跟著婆婆逛市場最大的好處就是不斷聽著婆婆說故
事，那故事來自一道菜、一個家庭、一個節慶或是一位來自異鄉的人。

　　帕拉摩是西西里省的省會，自西元前九世紀腓尼基人占領島嶼西部，接著被羅馬帝國
統治，阿拉伯人來了又走、諾曼人接著統治，幾經融合而發展出獨特的文化。在食物方面
，帕拉摩更結合了各式料理而獲得「美食之都」的美譽，無論是南義料理、地中海料理、
阿拉伯料理和北非料理，都可以在帕拉摩大快朵頤，也因此在市場我們可以看到各式各樣
的食材和香料。無論是一歐元一袋的地中海香料，奇形怪狀的根莖類蔬菜，還是各種口味
都有的橄欖，都讓我一再大開眼界，也讓我的嘴吃個不停。

‧住宿資訊：Casa Vacanze Porta Carini
‧地址：Via G. B. Pagano 3, Palermo, Italy
‧網頁：http://www.casavacanzeportacarini.it/Home%20Page.htm

加里波第公園（Giardino Garibaldi）

　　加里波第公園，又稱加里波第庭園（Villa Garibaldi），是位於濱海廣場（Piazza
Marina）上的一座公園。建於1861年至1864年的加里波第公園，其設計者為喬凡‧巴蒂斯
塔‧菲利波‧巴西萊（Giovan Battista Filippo Basile），目的是為了紀念義大利的獨
立運動英雄朱塞佩·加里波第（Giuseppe Garibaldi）。

　　這座公園裡最令人矚目的就是一棵高約30公尺、樹冠直徑約50公尺寬的澳洲大葉榕（
Ficus macrophylla），這棵榕樹就位於公園的正中央，號稱是義大利最大棵、最年長的
榕樹之一。

　　穿梭在榕樹之間，好像小時候跟同伴玩躲貓貓一樣，粗壯的氣根由天而降，形成一道
道天然的屏障，無論年齡大小，只要經過這棵大樹，所有人都會想要碰碰它、摸摸它，在
它的氣根間穿梭一會，然後帶著滿足的笑容離去。

　　加里波第公園附近有許多美麗的建築物可以欣賞，這些建築圍繞著濱海廣場而建。濱
海廣場過去是宗教裁犯所審判及處決異端的地方，用臺灣人的話來說，這個地方陰氣很重
（笑），如果你有看過奈沙馬蘭的《靈異第六感》（The sixth sense），一定會想像那
個可以見到鬼魂的男孩，所看到的畫面有多恐怖。

　　不過現在當然完全感覺不到（感覺得到那還得了），當地政府在2009年通過一項決策
，將濱海廣場列為帕拉摩舊城區中三座需整建的歷史廣場之一，因此當我們繞著廣場走一
圈時，看到許多工程正進行著，都是為了讓這座廣場在原有的歷史建築圍繞下，更增添一
番新意。

　　濱海廣場周圍的建築頗有看頭，像是建於十四世紀的官阺基亞拉蒙特－斯泰里宮（
Palazzo Chiaramonte-Steri）、十七世紀的公爵官阺法塔宮（Palazzo Fatta）、內部金
壁輝煌並做為地方博物館（Museo Regionale）的米爾托宮（Palazzo Mirto，）……等，
除了這些宮殿以外，還有許多文藝復興風格的民宅，因此這一區非常推薦給大家，值得花
些時間好好探索！

新門（Porta Nuova）

　　毗鄰諾曼宮（Palazzo dei Normanni），為維托‧艾曼紐大道（Corso Vittorio
Emanuele）的起點。始建於1583年，由西西里總督馬爾坎托‧科隆納（Marcantonio
Colonna，1577年至1584年間任職）為了紀念神聖羅馬帝國國王卡爾五世（Karl V）戰勝
土耳其軍隊的戰役，下令建造這座城門，也因此這座城門其實是座用以宣揚國威的凱旋門
。

　　新門數百年來，一直是進入帕拉摩的最主要通道，卻於1667年因儲存火藥爆炸而全毀
，兩年後由西西里雕刻家兼建築師加斯帕雷‧圭喬爾（Gaspare Guercio）設計重建，並
在上方加建一座金字塔狀並覆上陶瓷的屋頂，上頭的花紋是一隻振翅的老鷹。面對城內的
一面十分樸實，維持古代凱旋門的樣式；而面對城外的那側則有四幅壯觀的巨大雕像《四
個摩爾人囚犯》。

　　附近的綠地很多，因此想曬曬太陽或不想待在室內參觀宮殿或教堂時，可以順道到附
近走一走。

費利切門（Porta Felice）

　　維托‧艾曼紐大道（Corso Vittorio Emanuele）的另一端，還有一座城門。

　　費利切門的建造年代較新門晚，同樣由西西里總督馬爾坎托‧科隆納（Marcantonio
Colonna）下令建造，得名於他的妻子費利切‧歐爾西尼（Felice Orsini），其設計師為
西西里建築師馬里亞諾‧斯米里利歐（Mariano Smiriglio），是維托‧艾曼紐大道（
Corso Vittorio Emanuele）的終端。

　　費利切門於1582年開工，歷經55年才完工，因此風格也產生了變化：面海的那端是典
型的文藝復興風格，灰色大理石建成的塔樓上，是兩尊聖人的雕像，以及兩隻展翅的老鷹
；而背海的那端則趨近於巴洛克風格，相反的，沒有任何人像或動物，僅有不同造型的窗
楣裝飾著緊閉的門扉。

四角區（Quattro Canti）

　　四角區位於馬格艾塔路（Via Maqueda）及維托‧艾曼紐大道（Corso Vittorio
Emanuele）的交岔口，是一座巴洛克風格的八角形廣場，其正式名稱為維列那廣場（
Piazza Vigliena），其因是西班牙維列那侯爵胡安·費爾南德斯·帕切科（Juan
Fernandez Pacheco）在1607年至1610年任職西西里總督，並在1608年下令建造這座廣場
。

　　廣場的設計者為義大利建築師朱利歐‧拉索（Giulio Lasso），費時十二年才完工。
每一面牆壁的最下層刻著代表四季的噴水池，第二層刻著四位西西里國王（卡爾五世、腓
力二世、腓力四世和腓力三世），第三層則刻著四位守護聖人（Cristina、Ninfa、
Olivia和Agata）。除此之外，四角區也是帕拉摩四個區的交界（Albergheria、
Seralcadio／Capo、La Loggia和Kalsa），附近更有高密度的商家、紀念品店、餐廳及教
堂，人來人往，熱鬧非凡。

　　廣場上有許馬車等著顧客光臨，車伕會上前拉客，不過態度並不是很強硬，如果真的
不想乘坐的話也不用不好意思拒絕，不過如果想試試乘坐馬車逛舊城區，應該會是個很特
別的經驗吧！

比勒陀利亞噴泉（Fontana Pretoria）

　　十八世紀及十九世紀時，由於圍繞在噴泉四周的雕像衣不蔽體、表情曖昧，因此這比
勒陀利亞廣場（Piazza Pretoria）稱作「羞恥廣場」（Piazza della Vergogna）。以前
想像義大利人的思想開放，沒想到在幾世紀前也一樣保守，於是興致沖沖的來到這座廣場
，想要親眼目睹這些雕像是如何讓人覺得羞恥。

　　的確，在噴泉四周有許多裸體雕像，但以現代的人眼光來說，實在是稱不上「曖昧」
，不過這些雕像表情生動，每一尊都雕刻得栩栩如生，難怪古人會受不了。

　　比勒陀利亞噴泉（Fontana Pretoria）建於1554年，設計者為義大利雕刻家弗朗西索
‧卡米利亞尼（Francesco Camilliani），原是置於翡冷翠（Firenze）聖克萊門特宮（
Palazzo di San Clemente）的花園內，為了償還債務，這座噴泉在1573年賣給了西西里
議會。一年後，噴泉被大卸八塊再運送至帕拉摩，由弗朗西索的兒子卡米洛‧卡米利亞尼
（Camillo Camilliani）監工重組，於1581年完工。

　　這座噴泉至今成為這一區最熱門的景點之一，由於它特殊的別名，紛紛前來一探究竟
，甚至有遊客一一把雕像攝入鏡頭，深怕錯過任何一尊，我想這是那時將這些雕像視為羞
恥象徵的人，難以想像的奇事吧！

帕拉摩植物園（Orto botanico di Palermo）

　　喜歡植物的人，一定會喜歡這裡。來到帕拉摩，很少人會將這裡視為必來景點，不過
參觀之後，會發現這座植物園簡直就是愛好植物者的天堂。

　　入口處位於亞伯拉罕‧林肯路（Via Abramo Lincoln）上，首當其衝的是一座被稱為
「體育館」（Gymnasium）的新古典主義風格建築，後方則是10公頃的植物園，種植著各
式各樣的熱帶植物、裸子植物、水生植物以及西西里特有種。

　　自1786年建園至今，種植了超過12,000種物種，已是國際知名的植物園，並為帕拉摩
大學植物系的研究及教育機構所在地，每年吸引無數遊客前來參觀。如果對植物有興趣的
人，來這裡可謂正中下懷，如果對植物沒有概念的人，來這裡散散步也是一件十分愜意的
事。

　　如果不想付費參觀，旁邊就是免費開放給大眾參觀的茱利亞庭園（Villa Giulia），
也是很適合散步野餐的好地方。

　　茱利亞庭園，又名波波洛庭園（Villa del Popolo），緊鄰帕拉摩植物園的東側，目
前的入口同樣位於亞伯拉罕‧林肯路上。西西里行政官於1777年下令建造這座公園，得名
於當時的西西里總督馬爾坎托‧科隆納（Marcantonio Colonna，1775年至1781年間任職
，與十六世紀的那位馬爾坎托‧科隆納同名名姓）之妻茱利亞‧格瓦拉（Giulia Guevara
），為帕拉摩第一座公園。公園裡有長椅可供遊客休憩，也種有大量的植物可供乘涼，中
央是座由多座雕像及日晷組成的噴泉，四周則有四座半圓形的涼亭（exedra），除此之外
，還有多座大理石雕像，其中一尊被稱為「帕拉摩的傑尼歐（Genio di Palermo）」，是
帕拉摩的象徵，亦是該城市的守護神。

馬西莫劇院（Teatro Massimo）

　　威爾第廣場（Piazza Giuseppe Verdi）上最令人注目的建築物莫過於這座新古典主
義風格的歌劇院，它是義大利最大的劇院，也是歐洲規模數一數二的歌劇院。

　　馬西莫劇院由義大利建築師喬瓦尼‧巴帝斯塔‧菲利波‧巴西萊（Giovanni
Battista Filippo Basile）設計，逝世後由其子埃內斯托‧巴西萊（Ernesto Basile）
繼續監工，於1874年開工，工程一度停擺，直到1897年才完工。

　　雖然我們沒有打算進去欣賞表演（想一想還真是可惜），不過在外頭逛逛欣賞這座雄
偉的建築也是一件不錯的事！

‧網址：http://www.teatromassimo.it/

卡拉灣（La Cala）

　　卡拉灣是帕拉摩最老的港口，停泊於此的船隻繁多，沿著向海中延伸的長堤散步，距
離看似不遠，卻得走上一段時間，好像沒有盡頭似的。

　　卡拉灣是天然形成的海灣，當古代腓尼基人占領這一區時，就已經利用這座海灣進出
帕拉摩。碼頭於十四世紀及十五世紀建造，在十六世紀前仍是帕拉摩最大的港口。

　　新的港口建好之後，使得這一帶趨向沒落，圍繞著海港的建築顯得蒼老不堪，與繁榮
的舊城區相比顯得格格不入，然而當夕陽西沉時，望著遠方被夕照染色的海面，時光彷彿
凝結住了。

濱海人行道（Foro Italico／Passeggiata della Marina）

　　這裡曾經是帕拉摩的第一道防線，曾經繁榮，卻又沒落。如今，它以堅韌的生命力，
存在於海濱的一隅。

　　十六世紀前，這一區由於暴風雨及海盜的襲擊，人們紛紛退居較內陸一帶。十五世紀
西班牙開始統治西西里島後，這一帶變得相對安全，人們也開始在這一區進行活動。西西
里總督馬爾坎托‧科隆納（Marcantonio Colonna）統治期間，更修築了一條名為科隆納
大道（Strada Colonna）的寬敞大路，除此之外，更沿著海岸線修築了露天劇場和可供觀
賞節目的涼亭等娛樂設施。

　　然後在二次大戰期間，這一帶也成為德軍及美軍炮轟的重點地區，一些遭到重挫的歷
史古蹟化為廢墟，而沿著海岸的地區更是雜草蔓生，廢棄多年後，終在十九世紀末開始重
建計畫，將這一區規畫成目成所見到的人行道及40,000平方公尺的綠地。

　　即便如此，在新年期間來這裡還是十分冷清，空曠的草地上，偶有路上晨跑或遛狗，
見不到太多的人跡。不過喜歡海的人，倒是可以在此求得一份城市沒有寧靜，將座落於帕
拉摩北方的朝聖山（Monte Pellegrino）看得清楚。

街道

　　有人說帕拉摩貴為西西里的首府，市容卻髒亂不堪，許多房屋年久失修成了危樓，破
舊的窗櫺、脫漆的門扉，這個城市被時光的流逝拉扯得疲憊不已。

　　走在巷弄中，很容易嗅得到它那股腐敗的酸味，真切的感受當地居民生活的方式，就
是到市場走一趟。離開市集，穿越大街小巷，常常迷路，卻也常常不經意發掘隱身在敗破
中的美麗。

　　我常在想，這座城市是以怎樣的姿態呈現在我們這些外來的遊客面前，它不矯情造作
，便以最真實的面貌告訴世人它已洗盡鉛華、反璞歸真，許多歷史古蹟以親和的態度展現
它過時的風華，卻怎麼也藏不住那些躲在背後的故事。有時會不由自主的時空錯亂，以為
自己身處那樣繁華的年代，卻在走出金壁輝煌教堂後，迎面而來的卻是再也樸實不過的街
景。

　　帕拉摩的古城牆（更多照片）至今仍殘存在市區內，即使一旁就是凌亂的垃圾堆，掩
飾不住的仍是自中古世紀，甚至更早之前建造的防禦工事，那份濃濃的古意。只是這些城
牆上爬滿了塗鴨或電線，讓人未必一眼就認得出。

　　許多重建工程仍在進行，常可見到挖馬路或是古蹟修復的牌子出現在各個角落，這座
城市仍是需要一點時間恢復，人口過度密集、政府及地方官員貪汙等問題仍困擾著它。然
而那些真正珍貴的事物仍等待遊人發掘，就像是所有到過西西里的遊人都會認同的，非得
親自來這裡一趟，才知道真正義大利。

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