以色列約旦遊記【二十】聖墓教堂（下） - 旅遊

～※ 聖墓教堂（下） ※～


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（這是個被耽擱很久才終於完成的遊記）


我們這團的青壯年不多，男的就我跟旅伴，女的才兩個，其中的高個兒旅程之初便給
人很深的印象，開心就大聲嘻嘻哈哈，不爽就直接嗆，哭泣彷彿與她無緣，哪知在「聖墓
教堂」竟讓我看到她脆弱的一面。有人以為她是基督徒，因能親身至此萬分感動，進而為
耶穌的遭遇哀慟，她卻搖頭否認，一直擦著眼淚要大家別看她，問怎麼了，只答不知道，
於是就有大姊笑說一定是受到感召，趁這機會快去受洗。這令我開始胡亂猜測起來，是跟
某段感情有關嗎？曾與基督徒男友相約來此，最終僅能孤身？還是如信徒所言，神靈仍在
此照撫，尚未離去？不過據聖經的記載，耶穌是正同他先前的預示，在離世三日後於此復
活了。

儘管為防信徒挪走屍體以印證預言，羅馬其實有派士兵看守，那天清早，抹大拉的瑪
麗亞來此探望時，封墓的滾石卻是移開的，而當疑惑的她緩緩走入，穴裡還真只有捲起的
裹布，布中無人。有人把屍體偷走了嗎？從墓中走出的她不禁哭了起來，怎料，哭著哭著
，耳邊傳來聲音叫了她名字，回頭仔細一辨，居然是復生後的耶穌。

據說他們相認的地方在墓堂的東北角，對應著東南三位瑪麗亞遙望耶穌受刑的那處，
掌理此區的天主教方濟會將兩人所站地以黑白環圈標示，並設了「Chapel of St. Mary
Magdalene」，祭壇有線條簡約的浮刻勾勒會面場景。北側墨門進一步通往「Chapel of
the Apparition」，紀念復活耶穌與聖母的重逢，即使此事聖經並未記錄，由於裡頭奉的
一段柱石說是耶穌被鞭笞時所綁，也值得進去望望。

方濟會區的東邊柱拱通往教堂的北側廊，雖然從我這角度只能看見一片晦暗，由於信
徒相信聖母曾從此路探望兒子的墓穴，它又被稱作「Arches of the Virgin」。相對於各
教派努力妝點的重點區段，較為冷清的此廊留存了不少舊時殘餘，能見各時期的立柱交互
偉立，如刻著歲月傷疤的蒼老林樹。

廊末除了通往傳說耶穌受刑前的囚室，還有幾個位處弧狀堂尾的小禮拜堂，先是「
Chapel of St. Longinus」，再來是跟第十站有點重複的「Chapel of the Division of
the Raiment」。前者提到的「朗基努斯」是個也在處刑現場的羅馬士兵，由於安息日不
宜仍有屍首懸於十字架，與耶穌一同被釘的兩名罪犯被打斷了腿，以加速死亡，提早斷氣
的耶穌反倒保持身骨的完好，只被「朗基努斯」用槍試戳，從肋間噴濺了血水。不是很懂
這士兵為何因此信了耶穌進而封聖，電玩遊戲倒常出現「朗基努斯之槍」這武器，銳可弒
神，是種年少時光的回憶。

而過了這兩禮拜堂再走下階梯，就是另間很值得造訪的「Chapel of St. Helena」。
這兒是拜占庭時期的教堂墓穴，被十字軍改裝用來紀念初建者「海倫娜」，為教堂歷史最
古的地方。雖然現屬「亞美尼亞使徒」，添入為他們帶來基督教義的「St. Gregory the
Illuminator」，仍值得實地一瞧，欣賞相關的歷史壁繪與該教派的特色妝點，況且地面
尚有向過往致敬的馬賽克，拼組著以花鳥襯飾的各色建築。當然也要順道往更下層的「
Chapel of the Invention of the Holy Cross」走，畢竟「海倫娜」就是在那地穴找到
釘過耶穌的「真十字架」，堅信了在此砌立教堂的意念。

遙想著、規劃著，我也終於排到墓堂入口，看見堂門的炫麗裝飾。其佈局有點像羅馬
式凱旋門，柱帶切割的框格裡書寫著難明文字，頂額置了一幅耶穌的復活升天。其下的諸
多聖像是視線的焦點，金銀鑲框前，有無數垂燈掛墜得彷彿遮簾，兩旁還列飾了多彩花燭
與鏤雕燭台，讓人望得目不暇給。

很自然地，想與之合照留念，幫旅伴拍過後我也跨離隊伍幾步，趨近門前，哪知旅伴
快門才按完，一旁的神父就大聲斥喝，用力揪著我的肩頭往外扯。怎麼了，難道在這邊拍
照是種褻瀆，要把我抓走了嗎？我心中驚嚇，由於語言隔閡，團員們也不懂神父在怒罵什
麼，只是瞪大眼睛望著我。似乎是旅伴先猜出神父誤會我在插隊，趕緊解釋，團員們也紛
紛點頭，結果神父居然還不信，可能遇過不少同團代排的，他問了前頭膚色顯著不同的男
生得到確認，才臭著臉放開了我。

心有餘悸的我回過神後終於進了堂門，其前廳被稱作「天使禮拜堂」，正中敬奉的據
說是當年墓穴封石的殘餘。周邊妝點得相當漂亮，尤其是弧框上的繁複翻葉浮雕，但可能
為了加速消耗人流，裡頭禁止拍照，所以我也不敢犯規，尤其才被外頭神父驚嚇過。我靜
靜環望了幾眼，穿進內堂，內堂空間很小，如花藤懸垂的繁燈下有許多聖像，或雕框如簾
，或燦爍炫目，迥異的畫風與裝飾顯明來自不同教派。而右手邊置滿燭火的壇桌下便是耶
穌的墓穴了，儘管在挪去旁岩後只剩棲躺的那塊，那塊又被封於桌板之下，我仍舊輕輕觸
著，悼念他當年經歷的苦痛，也感懷他超凡的心胸，以肉身為祭，替我們這些愚民求取更
好的未來。

走了出去，望見的是整座教堂的大殿，拱柱下為金色圍籬的圖騰翻捲，那兒歸「希臘
東正教」所管，可能只有儀典時才會開放，不僅入口拉起鍊子，裡頭也未點燈。努力望進
，殿心的小圓柱依稀可辨，在千年前的宗教時代，它被稱為「世界的肚臍」（Omphalos）
，教徒們也以擁有世界中心而自豪著。將視線再往遠處拋，堆疊相當繁複的主吊燈隱現輪
廓，左右雕鑲精緻的座席則分屬「安條克」（Antioch）與「耶路薩冷」的牧首。至於隔
分祭壇的聖像屏，就僅能投射上網路影片看過的印象了，那是個不知名目的節慶，金光熾
耀的聖像屏前有牧首於右坐著，而祭司們手提垂掛於長鏈的香爐（Thurible），像操作溜
溜球般一拋一收，裊裊香煙中有鈴聲迴盪。

望了一陣走回「膏禮之石」，還在那邊跟旅伴補些清楚且少雜人的照片，有團員從另
方向過來詫異說：「你們二樓看過了嗎？領隊說六點要集合喔。」不會吧，六點，那不就
剩十分鐘了，這到底是哪門子規劃，千里迢迢來朝聖，還花了一小時在排隊，結果看過墓
室便要走了？我嘀咕著爬上大門旁側的二樓，趕赴「苦路」還缺失的那幾站。

二樓由柱拱劃分的廳廊佈滿緻密的馬賽克，讓我一上來便愣大了眼，右側「Chapel
of Crucifixion」屬於天主教，拱肋藤紋間比較斑剝的飛升耶穌據說是古物，旁牆部分的
筆觸偏向現代寫實，能見「亞伯拉罕」獻祭兒子、處刑時女性信徒的哭喊不忍，然後是正
面祭壇代表的第十一站。這站記印著「耶穌被釘十字架」，圖面為傷楚聖母望著兒子，容
形枯槁，還有士兵冷面持著錘釘。究竟是誰發明這種刑罰，只以四根釘子支撐，讓傷口承
受整身重量的拉扯，而痛楚得持續到鮮血流盡？怔怔望著的我，彷彿聽到某處傳來重重的
敲打與隨即的呻吟，心不覺悶窒起來。

往左邁，緊鄰的「Chapel of Calvary」是第十二站「耶穌死於十字架」，由於歸屬
東正教，裝飾上也華炫許多，拱頂以傳統畫技拼接了人物繁多的聖經章節，四處皆有式樣
絢麗的銀燈懸垂。正面是星芒及天使照撫的聖像屏，除了銀雕的微細圖格，另有在兩旁仰
望的聖母與約翰，以及中處十字架上的耶穌。壇前排隊的信徒相當多，他們依序屈跪、觸
碰著桌下山石、虔誠唸禱。

一如由岩窟切留下來的墓室，當時十字架所立之丘頂同為過往的「髑髏地」，若由希
臘文音譯為「各各他」（Golgotha），由拉丁文則是「Calvary」。會這麼稱呼是有信徒
認為此丘埋有亞當的頭顱，樓下也因而設了「亞當禮拜堂」，還特別用透明罩顯露了原石
的裂縫，因為根據聖經記載，耶穌氣絕那刻，天色劇變、丘岩斷裂、連遠在聖殿山遮掩法
櫃的長幔都一分為二，是種悲壯的獻祭完結。

至於第十三站的「卸下耶穌」，有人說是樓下的「膏禮之石」，也有人覺得在旁邊比
較合理，因此於十一、十二站間的廊柱設了小小的祭壇。壇桌上沒有實景的想像描繪，只
有一尊聖母塑像，胸口一劍穿心，揪痛的哀容讓人感同身受。

望了幾許，也在這兩廳來回遊走，盡量用相機留下陰暗空間裡的細節，不免也心繫本
想好好繞一趟的其餘殿廊。但旅行好像也挺需要斷捨離，瞥著已經逼近的集合時間，儘管
有股衝動想什麼都不管都去瞄過，也只能強迫自己斬斷念頭，畢竟僅僅過眼沒以心感受，
根本毫無意義。何況耶穌都能捨去他的優秀天賦與正值大好的青壯人生，幾個廳間相比之
下便好微渺。

於是我深吸一口氣，看了看十字架上的聖容，將與之相關的紛雜畫面作了最後的理解
與轉化，下樓朝大門走去。


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