奧捷匈遊記【三十】維也納－聖史蒂芬教堂 - 德國

～※ 維也納－聖史蒂芬教堂 ※～


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由米歇爾門延伸出去的街巷，以ㄇ字形拐繞成一區觀光商業繁榮地帶，有名
牌店齊聚，誘惑遊人清空荷包，也有奢華咖啡廳，滿足一眾平民假想身份轉替，
隨杯上迷濛蒸氣，飄舞在雕欄窗臺，騰昇至拱頂弧簷，坐望城市雍容風姿。

行沒幾步，領隊便指了旁側一家稱作德梅爾（Demel）的店，雖然之前就知
曉它以招牌巧克力蛋糕（Sacher Torte）聞名，但若無提醒，那簡約門面恐怕極
易被撩亂街景給掩蓋吧。由於對巧克力無多大興致，這麼飄然擦肩倒也未有遺憾
，不過門旁冰淇淋外帶窗口的五顏六色招牌，卻讓我瞪大眼，極欲衝去搶下幾球
。

右轉至葛拉本街（Graben），遠遠便可瞧見前方的黑死病紀念柱，團擁的騰
雲天使讓其帶著澎湃線條，最上的聖靈、聖父、聖子，以三位一體的形象，綻射
豪光。而當視線隨巾袍羽翼盤繞而下，中段有皇帝李奧波德一世（Leopold I）
對疫病終結的跪禱祈念，底座則可見象徵黑死病的老巫婆皮頰乾枯、蓬髮飛亂，
被天使一個棒鎚，慘嚎倒落。如此戲劇性的構圖，令人印象深刻。

不過當不經意地往小巷一瞥，竟看到聖彼得教堂隱匿其中。儘管現在的樣貌
是巴洛克時代改建而成，不過其實它的歷史可追溯至四世紀的羅馬。或許受限於
廣場狹小，兩座斜置方塔緊挨著中央立面，有種稚兒被人擠揉雙頰的趣致，不過
讓夕陽照得燦亮的銅綠拱頂下，門頂墨黑鑲金的群像依舊將其妝點得清麗。

或因這樣的秀雅，我望著遠去隊伍，估量大夥暫時只會直行，便一個鬼迷心
竅，飛快竄入巷內。步進教堂，儘管本猜測會有驚喜，但卻不知這小小空間內竟
有如此的華麗堆砌。像是淨衣素袍下隱藏的學富五車，幾句對談便讓人墜入其悠
遠世界。

橢圓形的廳堂裡，祭壇在側壁及穿插的露台下環繞，潔白塑像攜著流曲框邊
將畫中聖者事蹟娓娓道來。以三位一體為主題的講道壇華蓋自是以人物堆砌得閃
亮，與之對應的另側也作出浮雕，在流雲下刻描聖約翰內波穆克被從橋上扔下的
情景。

主祭壇切成凹弧，彩繪聖彼得與聖約翰治癒跛足的神跡，周圍有綴金飾柱與
山形頂簷。隨著天使的盤繞飛昇，穹頂窗孔透進的日光將頂上壁畫輝映得鮮明，
聖母在雲海眾人的注目下，由聖父及耶穌完成加冕儀式。

整個廳間以適度的用色深淺對比，讓裝飾顯得豐富卻不帶壓迫感，這樣的驚
鴻一瞥讓我內心交戰拉扯，想放慢腳步細觀，卻又心繫不知穿繞至哪兒的隊伍。
匆匆留下幾張照片，幾度回首，終於還是一咬牙離開聖彼得教堂沿街追去。

幸好，大夥沒離開太遠，正停駐於街尾轉角，仰首往側邊望去。原來那兒便
是維也納市中心的地標－聖史蒂芬教堂，以歷經八百年的風霜，展現其斑駁身姿
。根據記載，除了土耳其的侵略與拿破崙的進犯，它並未受多少戰亂衝擊，但卻
在第二次世界大戰遭毀滅性破壞，包括屋頂、花窗及管風琴都付之一炬，之後經
由全國人民心力的凝聚，才將其又再次拼湊妝點回來。

雖然偏斜的烈陽將其照射得炫亮，但仍掩不住戰火與空污留下的斑跡，望著
它，便像看著長者臉上的深陷紋路，令人感慨也讓人疼惜。其歷史最悠久的正立
面攜著羅馬樣式的樸拙，幾道線條切割出區塊，當中鑲嵌長花窗，上方的多角雙
塔雖帶有塔尖，卻無典型哥德風格的銳利纖細，以拱窗裝飾，塔尖再添加鋸齒綴
邊與冠狀環欄。

而後方的南塔便是真確以尖拱疊層堆砌，似叢聚的戰矛，也像不停往上增生
的枝枒，忘了往兩側開展，只是緊追雲端與天爭高。若比較哥德教堂的尖塔，它
有著僅略遜於德國科隆教堂的高度，原本北塔也欲以同樣規格築建，卻礙於經費
，只能在中段倉促以拱頂收尾。

遠望須臾，以為會再給予十多分自由時間，怎料卻是一聲令下拔營退去，這
樣的決策太令人驚愕了，維也納的標誌性教堂居然淪為寥寥數語、幾聲快門？或
許旅行社認為只要有布拉格聖維特教堂作為代表便可，但我還是很想行進眼前這
座殿堂，走入它挑高空廣的中廊啊。那兒有無數巴洛克祭壇帶著彩繪、用曲弧切
面依附成列立柱，團擁的天使便以不同姿態往上騰舞，帶領遊人視線迎向天際。

此外，中段左側的講道壇以精緻鏤雕支撐，彷似交纏藤蔓開綻苞蕊輕輕托著
，台座像開了四道窗口，各有一主教探頭外望，面容雖是枯瘦，卻都帶著和藹笑
容，底端還有據說是作者本人的頭像，在小縫口促狹露臉。再往前，右邊廊尾是
費德瑞克三世（Frederick III）的棺塚，以暗紅石材紀刻家族盾徽與加冕儀式
。左側廊末則端放木雕聖櫃，平常閉合時可見門板彩繪的七十二位聖者，當週日
櫃門開展，內裡的斑斕人像便以各自框格，訴說聖母瑪麗亞故事。

而主祭壇由兩旁斜置副壇陪襯，起伏成山巒，雕像疊砌、垂燈燦耀，背後花
窗透映進琉璃般的彩光，畫中的聖史蒂芬便在雲端基督的接迎之下，準備飛升。

無法親見這些景象，當穿進附近巷弄餐廳，長桌呈上大盤肋排時，更是令人
心情低落。儘管似乎這家在當地相當知名，團內也有不少嗜肉者見此殺心四起，
飛舞刀叉大快朵頤，然我只能一面在心裡淌血，一面嫌棄地切些肉塊填飽肚子。

於是當領隊詢問有誰想額外參加晚間音樂會時，我大著膽子要求也將我順便
扔在鬧區。其實於音樂之都享受以音符編織的晚宴著實誘人，若是多了一天半載
的空閒，恐怕我也會爭著舉手參加，但在不知地點不知曲目的情況下，我倒寧願
依本來心中腹案，多走些地方，也看看夜裡的這座城市。

領隊看來有點為難，大概怕我走丟得負責任，其實他不知就算無法成交，我
也會自行溜出旅館搭車至市區。或許想到這一路我消失了無數次但也都順利歸隊
，他記下我電話後便答應了。

本還在心裡猜測，會否領隊神通廣大搶到國家歌劇院或音樂協會金色大廳的
票，但事實證明平價團就別妄想有這樣待遇，音樂會的地點在不遠處街角的一棟
古典樓閣，有成列拱窗與簷頂雕像綴飾，不太像是印象裡的知名場所，也許僅是
個普通小演奏廳。跟著溜至門廊售票口，看到沒啥特殊雕琢，對選擇放棄音樂會
就沒那麼遺憾了。

才揮別領隊，旁邊街尾一處亮閃光影便吸引我注意，轉首定睛一瞧，那不就
是旅遊書介紹過的小約翰史特勞斯（Johann Strauss II）雕像嗎？由於它略微
偏離觀光景區，本已將其在我行程刪去，怎知從教堂到餐館再至音樂廳，如此一
路行外，竟已到達它所在的市立公園，而且是最接近的入口，人生的各樣機緣巧
合果然難以捉摸。這麼說來，適才那座音樂廳應該就是公園附屬的庫爾沙龍（
Kur Salon），專門演奏小約翰史特勞斯與莫扎特的曲目。

花壇後，一座雪白拱門勾成襯景，其上有裸身男女展臂飛繞，彷彿穿遊於曲
節間的悠揚歡快，而當中自然是小約翰史特勞斯，以金漆妝點全身，側身揚弓，
氣宇軒昂。望著望著，似乎也真有小提琴的清亮樂聲在月色裡浮動，那是種迅捷
旋律，催促著我往前邁步，開始這場夜裡的探險。


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