柏林│波茲坦單車行‧Meierei釀酒廠 - 英國

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Day3-1　10/3　酒後照騎車

Wannsee
Wannsee-Hof
Flensburger Löwe
格利尼克橋
Lunch - Meierei brauerei
塞琪琳霍夫堡
和平教堂
忘憂宮
Königliche Hofbäckerei
Dinner - ONKEL HO



＠Wannsee

今天的主要活動範圍，其實已經不在柏林，
而是同屬布蘭登堡州，位在柏林西南方的波茲坦。
是的，就是那有名的波茲坦會議舉行的地方。
一早我們便搭電車來到約半小時車程外的波茲坦，在Wannsee這個車站下車租腳踏車。
途中遇見了查票員，聽說這裡的查票員都是微服出巡，
其打扮一定要讓人看不出是相關人員。
果然來了的查票員看上去就跟我們這些遊客沒有二致，一派休閒。

在Wannsee車站附近的Wannsee-Hof租了十歐的腳踏車，以此為起點開始繞湖前行。

不消多久，右手邊便出現了萬湖（Großer Wannsee）一隅。

天水一色，明明是活動力旺盛的湖面，卻彷若萬籟俱寂。莫怪乎成為熱門的度假勝地。
小顧饒富興味地看著我們幾個猛按快門的觀光客。
身為島民，儘管看多了海，倒不清楚有帆船航行于水上的氛圍，竟是截然不同的啊。



＠Flensburger Lowe

繼續在林間踩著踏板，湖偶而出現，時而消失在樹林後。
騎了約莫十分鐘，來到這座獅子銅像ー弗倫斯堡的獅子（Flensburger Lowe）。
當時也沒注意這個獅子頭究竟有什麼來頭，拍了兩張照片，望過周圍風景，
就將之拋諸腦後。
到了要寫這篇遊記時，才領悟到這座獅子雕像對整個路線的回憶佔有極重要的角色。

原來這座獅子雕像，是起因於1850年，丹麥戰勝德國，
贏得石荷州（Schleswig-Holstein）而建於弗倫斯堡的戰勝紀念碑，
是故稱為「弗倫斯堡的獅子」。
丹麥將其設建於極北邊的弗倫斯堡，獅子還面向南方，被視為一種挑釁意味。
結果在1864年，德國又將石荷州奪回，雕像的背部一部份以及尾巴被拆解下來。
幸好受到普魯士當局干預，雕像整體免於被破壞。
1867年，雕像被移至柏林，安放超過60年。
期間經歷顛沛流離，也曾被搬遷至哥本哈根，最後終於在2011年回到弗倫斯堡。
講了這麼多，位於Wannsee的這座銅像，並不是弗倫斯堡的那座本尊，
其實是1874年，一位銀行家出資建造的複製品。

放眼望去，沿湖有許多這樣的船隻靠岸處。
獅子雕像附近的這裡，還連接著一座露天餐廳ーRestaurant Seehase。
可以一邊欣賞湖上風光，一邊享用海鮮料理。

帆船何其多，白帆交錯豎立。
萬湖有十家帆船俱樂部，許多有錢人買下沿岸土地建築私人住宅作為度假之用。

對岸的Strandbad Wannsee，是歐洲最大的內陸海水湖濱浴場，
擁有近1.3米長的沙灘及許多設施，甚至還有一部份規劃為天體營哦。

準備出航的人們。

除了帆船活動，也看見不少情侶或夫婦協同出遊，這裡就有一對動人的背影。

也有跑步或健行的人群。

當然也有像我們一樣自由行的單車族。

啊，青春無限好。浪漫的小情侶。

我們沒人在身邊的，只有當作生態之旅，拿沿途邂逅的動植物來觀察觀察。

哇，跟天鵝在湖畔嬉戲佐日光浴，沒開過眼界的東方人如我，睜大了眼睛。
惟裸體不宜公開展示，只好按上了馬賽克。

沒多久經過一座全是裸體的森林。
大家光著身子或迎日光，或打羽毛球，看得我都要臉紅了。
友人說道這在德國其實很多的，早就見怪不怪，我倒是雖不習慣也適應很快。

湖那邊則是能看見不少人在遊艇上光著身子，果然國情大不同啊。

整修中的救贖者教會（Heilandskirche am Port von Sacrow）。

從起點至今已超過一個小時有餘，為了提升我們的動力，友人趕忙提醒我們，
午餐的餐廳就在對岸了！再加油一下就有美食可填飽，果然令人士氣大增。
且不論看起來還挺有段距離就是。



＠格利尼克橋

比起剛才那對甜蜜輕吻的小情侶，依偎而坐的銀髮老伴總是更令人動容。

格利尼克橋（Glienicker Brucke）是少數幾處直接讓蘇聯與西方勢力對望的地點。
這端是蘇聯佔據的東德，另一頭則是美國所佔領的西德。
橋甚至用深淺綠兩色來區分邊界。

再看清楚一點，真的是兩個顏色。
因為在這樣的邊界，不會有任何盟友持著其他發言來干涉，
使得很多交易能直接在這裡進行。
在冷戰時期，美國與蘇聯在此交換數次捕獲到的間諜，
因而被當時的媒體稱為「間諜橋」。

又一次準備從東德跨入西德，投奔自由國度。

途中經過的不知名美景。

盡頭有些朦朧而夢幻的氣氛令我神往。

午餐地點就在塞琪琳霍夫堡（Schloss Cecilienhof）旁邊，
徵詢了大家意見後決議先用餐再回來這裡。



＠Meierei釀酒廠

這間餐廳其實本身是座釀酒廠，露天座算是啤酒花園吧。

我們挑選了室內的位置，參觀了一下釀酒器具的介紹室。
左邊的小桌擺了幾種釀酒的材料。

因為是釀酒廠的關係，自然可以喝到最新鮮的生啤酒。
友人點了左邊那杯名為Meierei Hell的原味輕啤酒（€3.2），
真是這趟歐洲行喝到最美味的啤酒了！前兩天喝的即便好，也完全被比下去。
不是只有順口可以形容，還帶天然甘味與香氣....
果然是「有青才敢大聲」。
我點的是右邊那杯摻了水果的Meierei spezial（€3.4），
稍微帶點甜味，也是非常好喝。
中間一公升杯裝的，是在地德國人湯先生點的Alster-Maß（€6），
Alster在北德指的是啤酒＋雪碧或七喜，一比一的調酒；Maß的意思是「一公升」。
所以一公升的眼淚就是Tear-Maß....好啦我亂說的。

感謝湯先生讓我試喝.....天啊，真的也很好喝也！
真是崩潰啊，在德國不變成酒鬼也難。


友人點的：Schnitzel pommes　€10.8
炸牛排和炸薯條。

Bratwurstkranz　€9.6
臘腸花圈搭配馬鈴薯泥。
說真的這個價格，看到端上來的菜還真是有點空虛，儘管臘腸味道是挺不錯的。

湯先生點的：Kartoffelsuppe Bockwurst　€6
普魯士馬鈴薯濃湯佐香腸。這盅端上來讓我們一行三人都傻眼。
這香腸也太....粗壯搶眼了。
友人解釋這是很普遍傳統的媽媽菜，我們還是忍俊不住想笑。
這種馬鈴薯湯會使用當季蔬菜一起製作，除了搭配臘腸、肉丸子等肉品以外，
也常像照片中這樣附上一片麵包沾着吃。

最後是我跟友人分食的：Berliner Eisbein　€10.9
柏林豬腳。跟臘腸花圈相比，份量真是壓倒性地驚人。

不像巴伐利亞的德國烤豬腳，Eisbein是北方烹調方式的豬腳料理，通常都是清煮至熟透。
由於這樣的方式使得厚皮與脂肪都得以保留下來，軟嫩的口感有些人無法接受，
就只吃肉的部分。芥末醬可以消除一些膩度。
通常搭配大量酸菜及無所不在的馬鈴薯泥。
說真的，酸菜也太好吃了，甚至是喧賓奪主搶去了豬腳的風采。味道真是台灣吃不到的。

共享絕對是明智的決定，瞧瞧這豬腳都要跟我的臉一般大了。

幸好有通曉解剖技巧的莫莫為我們服務。切得又快又好呢。
不過這種肥軟的豬腳，雖然並不會煮得很膩，但吃多了還是會有點反胃的，
加上配菜多多，兩個人共食還差點要吃不完了。

又喝得醉醺醺地離開。

顏面神經失調中。

事後查詢網站，發現許多品項都漲價了，上述價格參考就好。
向釀酒廠道別，先將單車留在這裡，往塞琪琳霍夫宮步行。



＠塞琪琳霍夫堡

塞琪琳霍夫堡（Schloss Cecilienhof）是威廉二世為他的兒子
與俄羅斯兒媳婦塞琪琳所建的，因此以兒媳之名來命名。

英國鄉村風格的建築，十分溫馨，精緻而沒有皇室的派頭。
赭磚紅瓦，碧草如茵，讓人心曠神怡。

建於1914-1917年間，本應在1915年建成，卻因第一次世界大戰爆發，
工程受到延宕，直到1917年塞琪琳王子妃才得以入住。

而這裡也正是知名歷史事件的舞台，波茲坦會議就是在這裡進行的。
1945年，取得勝利的英、美、蘇聯在這裡決議如何處置無條件投降的德國，並簽訂條約。
為了迎合與會者的品味，內裝佈置還重新裝潢過。

為了掩飾宮殿真正的腹地大小，176個房間被設計為各自成群，分別圍繞著不同庭院。

右翼的後院。我們沒有入內探索，僅是在開放的空間參觀。

庭院的風格都很一致，總有顏色繽紛的花叢或草木點綴。

現在已是身兼博物館與旅館之職。

右翼中庭有座水仙噴泉。左右對稱的鑰匙孔型花圃與周圍的配色相益得彰。

近看水仙噴泉，池面的花飾與花圃相互呼應。

逛完塞琪琳霍夫宮，酒還沒退，表情仍很不自然XD
但單車還是照騎....繼續往下個景點衝吧！










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