以色列約旦遊記【二一】哭牆 - 旅遊

～※ 哭牆 ※～


圖文網誌版: https://blog.xuite.net/sirius99/blog/590356600
（這是個被耽擱很久才終於完成的遊記）


看過「聖墓教堂」，走完了「苦路」，雖然稍嫌走馬看花，也算是達成在「耶路薩冷
」的九成目標。跟著導遊穿回擁擠熱鬧的商街，這次是轉往南，「要帶我們去看猶太人區
嗎？」我這樣猜著，那兒於近代立國時被約旦砲擊得面目全非，卻也因此大破大立，索性
先開挖考古，再規劃街區，連最主要的「胡瓦會堂」（Hurva Synagogue）都重建了，有
著跟穆斯林區很不同的氣象。

但他也走太快了吧，和下午一樣叫我們要跟緊，別被攤商吸走。偏偏這段路臨近聖城
中心，紀念品又更多了，激烈競爭之下，不乏有相當誘人的精緻物事，無法停下來研究細
節真的很惱人。不過要跟緊還真的是實在話，曾看過網路的影片導覽，商街這邊數條併行
，長得都差不多，往旁還會發散成立體迷宮，上上下下交互穿繞，google地圖根本不管用
。一面用餘光抓著導遊背影，一面努力解析沿途藝品時，狹擠的商街突然豁然開朗，往遠
處望，竟是傳說中的「哭牆」。

「哭牆」其實是「聖殿山」的西牆，「希律王」於山頂擴建「第二聖殿」時，為了地
基穩固，在四方都堆築了高牆，之後阿拉伯的「伍麥亞王朝」（Umayyad）、近代的「鄂
圖曼帝國」也不斷往上加高。然當「第二聖殿」被毀之後，穆斯林勢力長年接管，猶太人
上不了平台，離聖殿遺址最近的西牆也因住宅侵貼滋長，只餘南端那一段可容他們觸碰、
以淚懷想，漸漸就被稱作「哭牆」了。

據說本來這邊也有個「摩洛哥區」，「六日戰爭」以色列取回主導權後將其清除，改
造成適合慶典活動的大廣場，就算現在已入夜，當過了安檢關閘，場內依舊人潮滿滿。來
此朝聖跟進「大衛墓」那兒類似，男生須戴小白帽，女生則被分流去右方較小的區間，於
是我掏出早上保留的那頂，擱在頭上往裡走，不時還伸手確認很怕它飛掉。

步至場中我抬頭望著，「哭牆」的牆面土黃斑剝，結構很明顯分成三段，頂端小且密
集的石層是「鄂圖曼」的手筆，中段較大約呈方塊狀的為「伍麥亞王朝」所添，底端幾排
的工整長岩才是「第二聖殿」時期的遺留物。由此看來古今地勢真的變化很大，一些文章
都說早年這兒是名為「Tyropoean」的山谷，下城區的人要來聖殿，都會走在谷地的石板
路。猜測是羅馬人毀城的影響，建築隨著牆頂被推落塞滿山谷，後人便乾脆填平，重新開
始。

在仰望中踱至牆前，我瞥見不少石隙都被塞了小紙張，照資料所述，這並非觀光客的
惡意，而是歷年信徒把祈求密密麻麻寫在紙上，交予這些見證過聖殿的大石，希望它們能
將其遞至山頂，透過虛幻的高閣，送往天上的神。望了幾許旁側的猶太人，他們都撫著石
，口中喃喃低語，於是我學著將額手與牆觸貼，靜下心，嘗試感受千年來石塊承接過的哀
傷，也閉上眼，將腦中的各種畫面疊上，漸漸地，耳邊有些過往繁華喧囂著，然後是戰火
裡的崩響哭號。

以我自己的儀式與「哭牆」交流完，不禁和旅伴研究起猶太人們的穿著。由於舊約的
後幾本記載了頗多儀規律法，虔誠的信徒自然依循著，多數男人的長長兩鬢便是因經文說
不可剃，而一種常在照片看到的小黑盒子「護經匣」（tefillin），倒沒見到誰在額頭或
手臂綁著。這東西顧名思義，裡頭放了迷你版的經卷，緣由自有章句要他們隨時把神言攜
在額臂，但這樣可能會使日常工作有些不便，猜測是儀典時才會穿上吧。

除此之外，一身的墨黑也是特色，當中戴著黑色盤帽的為「極端正統派」，對經文的
任何規條都嚴格遵守，他們也自成世界，不與其餘派別來往，甚至貶低投往新派的，男生
據說成年後每日就在鑽研經文，不工作也沒謀生能力，很讓我疑惑生計該如何維持，靠女
人養嗎？比黑盤帽顯眼的是圓柱狀像鳥巢的毛絨厚帽（shtreimel），本以為是更特殊的
派別，查了一下好像僅是冬天保暖用的加強版。而信徒們讀經的姿態也挺有意思，我們佛
教宮廟靠敲打木魚，他們是心中自帶節奏，一邊讀著，一邊也連身帶頭彎點著，那些天生
有律動感的年輕人根本像在跳舞，讀經都多了歡樂的氣氛。

但盯了幾許，忽然覺得猶太人早年被針對也是有脈絡可循，撇除跟基督相關的糾葛，
人類日常就挺愛對與眾不同者閒言碎語，作風氣質較特殊的於學校常會被霸凌，奇裝異服
的在社會也易遭排擠。而猶太人不論是裝扮、遵照規制的奇異行事，都這麼醒目，若在自
己國家，外地人還會覺得是種民族風情，偏偏他們是亡國後四散於世界，為了不忘本又更
堅持固有習俗，不與鄰眾融合，就這麼加深了彼此隔閡。也難怪當希特勒點燃了引信，會
有這麼多人往裡添加柴火，釀成一場血腥浩劫。

不是很懂舊約裡怎會記載了那麼多繁瑣條文，某些還真的滿刁難的，在我想像裡，神
要的只是凡人的虔誠信仰，而那些繁文縟節，都只是祭司們藉神之口的妄加揣想吧。隨著
不少信徒的流向，我的視線瞥往廣場左側，那兒的樓閣拱門比常見的還要低矮，正疑惑著
，便想起它是很多文章提及的「威爾森拱門」（Wilson's Arch），名稱來由自曾對它作
過一番考察的探險家。根據他的研究，此門原本高度超過二十公尺，比現在闊偉許多，會
變成這樣，當然也是谷地被填平的結果。它極可能是「第二聖殿」時期的建物，為橫跨谷
地的橋拱，上城區的貴族會從上方行入聖殿。

不禁抬起頭尋找過往的入口，然拱上早已砌了樓閣，三種形貌的疊石說明了時代差分
，舊門也已被「Chain Gate」接替。走進拱內，一反外頭的滄桑古樸，裡頭格局倒透著新
氣象，延續西牆的這側置了許多「妥拉櫃」，櫃面以葡萄纏藤為框，深色遮幔上繡的顯然
是對聖殿的想望。年紀較大的信徒看來偏向聚於此，能舒愜坐著讀經。照官方的計畫，這
裡會擴展為相關主題的圖書館，有空調，二樓似乎也有特設給女性的區域，不過對我而言
，更具吸引力的是巨大拱道通往的方向，那兒被一道隔板堵著，將所有過往歷史鎖在裡面
。

由於這份好奇一直殘留著，回國不禁多找了資料，果真板後還別有洞天，只是進入點
在靠近廣場西北的另條拱道內。在那兒可以看到千年來各代的工法與遺留物，甚至是比「
希律王」更早的「哈斯蒙尼王朝」，一塊超過五百噸的牆石是亮點，它延伸了十多公尺，
有三米高，光運來就是難事了。鄰近也能找到古老的「Warren's Gate」，它是最接近舊
時聖殿的入口，在被穆斯林封鎖的那個年代，門外曾有個被特許的小會堂，從資料照片看
來，現在已替上了比較新穎的擺設。地道往北會鑽入穆斯林區的住宅下，連結「哈斯蒙尼
王朝」的供水道，儘管現今還未確定水源，倒有找到「安東尼亞堡」外的蓄水池「
Struthion Pool」，也就是被「哈德良」以石板路蓋上的那個，相當值得考古愛好者報名
走一趟。

有趣的物事如此多，現實的我卻與其無緣，在拱廳內拍完幾張留念照，就得乖乖去集
合了。等待其餘人的當口，我向領隊確認廣場右邊那個架高至聖殿山頂的突兀怪橋，「喔
，那就是遊客參觀『聖殿山』的入口啊。」她語氣淡淺地說。「所以我們是明天去嗎？」
「那門常常沒開，我也不知道什麼時候會開，而且明天一早我們就要離開『耶路薩冷』了
。」她撇下我，召集眾人往外走。

不會吧，本以為趁入夜時解決「哭牆」這個點算是好主意，反正不受天光影響，也能
多留些時間給明早的「聖殿山」，哪知在領隊的盤算裡根本已把「聖殿山」刪去，難怪今
天下午走那麼急，連「聖墓教堂」都不給仔細看，原來是想在今天把「耶路薩冷」解決。
腦袋一團亂的我隨大夥往南走，穿過舊時用來輸運穢物現已拓寬成車道的「糞門」，直到
回旅館，才省起剛剛似乎該爭取在商街小逛一下，能買些紀念品，也能感受聖城的夜晚氣
氛，團裡婆婆媽媽們應該也會贊成。有點懊惱的我想溜出旅館找路入城，補完一些想看的
地方，畢竟旅館不算遠。但又有點猶豫，畢竟聖城白天看似平靜，仍為是非之地，就算拖
了旅伴一起，也不知晚上會不會遇上歹人。

掙扎過晚餐時間，心中的煩悶膨脹成怒氣，盯了手機片刻，就忍不住在團裡群組向領
隊開炮了。我說手冊上有寫看「聖殿山」，怎料她居然跟我玩文字遊戲：「我們不是一直
有看到它嗎？」這很令人火大，又不是沒讀過別人的遊記，很多平價團都會上去了，何況
旅行社標榜提供優質的得獎行程，有兩整天的時間看盡聖城，團費還比人高一截。再說這
團的逆走安排我就曾質疑有縮水，業務還特別幫我處理，最後給了維持兩天的版本，並說
會找資深領隊確保執行度，現在跟我辯不砍會使後續景點來不及，根本說不過去。

丟了一堆句子過去，手機畫面靜止了好一陣，可能領隊陷入了驚慌與思考，而團裡大
姊們私下碎語挺多，這會兒竟都龜縮起來，沒人幫我壯聲勢。於是我踢了旁邊旅伴一腳，
逼他多少表達些抗議，同時也發訊息給業務，抱怨我現在不但少了「聖殿山」，在聖城還
都被拖著跑，根本無法好好感受。幸好業務仍醒著，很快回說會處理，但接續便沒了消息
，讓盯著靜默視窗的我依舊焦慮。這時就很羨慕旅伴，他儘管也有抱怨，還是秉持一貫的
悠哉做自己的事，不像我視窗來回切換，怕有訊息漏掉了，腎上腺素高漲著，不時起身走
來晃去，模擬各種戰況及對應。

等待的時間總是特別糾結與漫長，好不容易終於等到手機又叮咚一聲，點開時真的超
怕自己看到的是以「抱歉」為起始的句子。好在看到的回應很令人狂喜，上面寫著：「經
過公司內部討論，明天早上會先帶大家去聖殿山。」


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